2022年01月

2022年01月31日







前回記事の
寝室の引き違い窓



インプラス外したら
どれくらいの湿度で結露するか実験



https://reogress.net/archives/31690902.html



こちらは
「インプラス外したら
スースーする」

まさかの実験中止になりましたので





我が家には
まだインプラスを付けていない


インプラスa


FIXと縦すべり窓が
スキップフロアにありますので



湿度をどれくらい上げたら
結露を始めるかの実験です






・ペアガラスとトリプルガラスの差は?



SNSを見ていたら




同じ市内に住んでいる方が
「朝は結露が凍ってた」と言い


インプラスb


この日は
めちゃ寒くて氷点下3.7まで
下がりました・・・



結露が凍った人は
「子供が小さいので
結露覚悟で生活してる」と言っていたし



今、新居を建設中なので
古い家だと対処も限界がありますから

分かってて
湿度が高いんだと思いますが



我が家の場合は

インプラスc


・温度 23.7℃

・湿度 40%


絶対湿度は8.6なので
結露が起きにくいですね




家の換気、気流を考えなければ
こちらの飽和水蒸気量のグラフを見ると

インプラスd


絶対湿度8.6だったので
8℃以下にならなければ
結露は始まりませんから




これは別の日
氷点下1℃での実験ですが


一番結露しやすい
アルミスペーサーの部分

インプラスe

こちらが11℃




ガラスはかなり余裕があって

インプラスf


16.6℃ですね



もっと室温を下げたり
湿度を上げたら
結露が始まると思いますから



翌日は
かなり湿度を上げて実験します





・絶対湿度10まで上げて実験




去年の実験では
そこまで湿度を上げれるほど
加湿器が無かったですが



今年は予備の加湿器を購入したので
リビングに持っていき




翌日は
かなり湿度を高めにして


インプラスg


絶対湿度は9.7ですね



こうなると11℃以下で
結露が始まります




しかも気温は

インプラスg2



この冬一番の
氷点下4℃




「これは結露するだろ」って感じで
窓を見ると


インプラスh


やはりしてますね・・・



去年の実験時より
湿度が高い分
結露の量も多いですが


ガラスの端部分だけで
枠には結露はありません




温度を測ってみると



まずは一番弱い
アルミスペーサーの部分

インプラスi


8.4℃なので
この周辺は結露してますが




周りの樹脂枠の温度は


インプラスj


11.5℃あるので
ここは結露していませんね



同じ湿度で
家の気温を3℃位下げてたら
ここも結露してると思います


ペアガラスでも
ガラス中心部は15℃以上あるし


これだけ湿度上げても
結露はスペーサー部分だけですね
ここは圧倒的に弱いです・・・



ちなみに
我が家で使っている
サーモスⅡHは

フレームイン構造といって

インプラスj2


サッシ枠は
家の外側に付きますから
サッシは結露しませんね


外にあれば温度差がありませんから




FIXも縦すべりも
全部フレームインなので

インプラスk


こちらの小さい窓にも
サッシは無いし




インプラスL


トイレの窓にも
サッシはありません






・空気の流れを考えて結露を防ぐ



「これだけの加湿だと
もっと結露するかなぁ」と思いましたが


スペーサー付近だけでしたね



Twitterで見ると
トリプルガラスでも
樹脂サッシでも

この時期は結構結露していて



中には内側の枠まで
結露している家もあったので


何度も言ってる
結露の原因
温度×湿度×風ですね


いつまでも
「樹脂のトリプルなら
結露しない」とか言っても


実際に我が家より結露している家庭も多いので
対策ですが




温度と湿度は何度も書いているので
今回は風の対策です





空気が動ない場所は
結露しやすいです



温度、湿度だけを考えたら
絶対に結露する条件でも


風を当てていれば
結露は発生しませんし


うまく気流が流れていれば
かなり結露を抑制できます


風があれば
水分は留まる事が出来ませんから
この差も大きいです



工務店から
「樹脂のトリプルガラスなら
結露しません」と言われて
結露に悩んでいる人もいますので



湿度や温度は住んでから
いくらでも対策出来ますが



気流って結構大変なので
間取りを考える時に
是非、考えて欲しいですね





・一番弱い場所に風を送る



この窓は普段全然結露しないのは



サッシ枠も吹き付け断熱したりと
ちゃんとした施工とか
湿度管理とかもありますが



風の話で言うと

インプラスm


エアコンと間取りは
このような位置ですね



直接風が当たりづらい
リビング側は
全部インプラスなので問題ありません



まあ、去年までの
インプラスが無い時でも
結露はしていませんが



そしてサーモスⅡHの
FIXと縦すべりは
エアコンのほぼ正面になりますね


・単純にエアコンの風と


・ここはリビング階段なので
 1階のエアコンから2階も暖めますから


暖かい空気は上に流れるという
上昇気流の効果もありま




後は家の換気システムですね
この窓の近くだと

インプラスn


1回リビングに
何ヵ所か給気があり
階段下にもあります




そして
吹き抜けになってる2階の廊下に


インプラスo


排気があるので
気流が発生しやすいですね



まあ、エアコンの位置は
かなり考えましたけど


給気、排気の位置は
設計士さんにおまかせでしたので


よく考えてくれたのか
たまたまなのか分かりませんが(笑)


一番弱い、北側の窓も
随分カバーしてくれています



・今はサッシのUa値を気にする人は
 多いですし


・湿度を調べて飽和水蒸気量なども
 計算する人もいますけど


気流は
余り考える人が少ないので



結露が嫌なら
この辺も考えた方がいいですね



せっかく予算があって
樹脂のトリプルとか購入したのに
我が家より結露が多いなんて
なんか勿体ないです










・そもそも絶対湿度10とか11も必要?



・夏のじめっとした湿気と

・冬の乾燥した湿気


これを繰り返すのが日本で


木造住宅は
家の事だけ考えるなら
絶対に冬は
乾燥してた方がいいんです




1年中多湿だと
解体した木材も

インプラスp


こんな感じの
じめっとした木材になります・・・



これは業務上
1年中多湿になっていた
建物ですが



仕事では
しょうがなくても
普通の民家で長持ちさせたいなら
乾燥させるべきですね




だいたい
一番快適とか言われるのが
気温20℃の湿度50%ですけど




今の高断熱住宅に住んでいる人って
まず20℃なんて低い温度では
生活していませんが


インプラスq


同じ絶対湿度でも
相対湿度で見ると



・気温20℃で湿度50%なら

・気温24℃なら湿度40%で同じなので



なんかイメージだけで
「40%だから乾燥してる」とか
言う人もいますけど



そんな事はないので
絶対湿度は8~9あれば
充分だと思います




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2022年01月28日







今回、寝室の引き違い窓が
恐ろしい結露をしたので(笑)



色々と実験しました


・・・・・
・・・・
・・・
・・


先日ですね
子供が風邪気味でしたので



寝室は




非常用の加湿器を先日購入したので
湿度を上げて寝たのです




この日の
寝室の湿度は

結露a


MAXで60%
平均でも55%ですね




普段なら
絶対にここまで上げませんが・・・




寝室に関しては




・2つある窓の1つを潰して

・もう1つの窓はインプラスなので




かなり高性能な
部屋になっていますから

結露b


人間の発熱もありますし
寝る時は扉を閉めていますが


外は氷点下でも
エアコンは無しで
1日中20℃はキープ出来ています





ちなみに
この時の絶対湿度は


結露c


平均10.5位ですね


インプラスのおかげで
結露はありませんし



外側の
サーモスⅡHは





過去に温度の実験をしましたが
外窓はめちゃ寒いので
インプラスがあれば結露しません


ここまではいいのですが


・・・・・
・・・・
・・・
・・


翌日、朝起きてから
我が家は洗濯物を干す時に
ベランダに出ます



妻は豪快に
内窓と外窓を
開けたままで洗濯物を干すので



リビングに居ても
冷気が来るので
「あー今、窓開いてるな」って
分かるのですけど



休日なので
私が洗濯物を干していると



衝撃的な光景が・・・


結露d


これ、ベランダから
撮った写真なので
手前が外窓ですけど



恐ろしい量の結露です



この家に
引っ越してからここまでの
結露は初めて見ました




これはですね
休日で洗濯物が多くて
1回では運びきれなくて




「内窓と外窓を開けっぱなしだと寒い」


「しかし内窓と外窓を
両方閉めるのはめんどくさい」


結露d2


外窓のサーモスだけ閉じて
インプラスは開けっ放しで
洗濯物を干してたんですね



つまり
室内の21℃で湿度60%


絶対湿度11の湿気が



気温10℃以下の
外窓に急に当たった結果


結露e


そりゃ湿度100%超えますから
一気に結露しますね・・・




つまり、洗濯物などで
外に出るには



①素早く内窓と外窓を開けて
 すぐに両方閉める

または


②両方とも開けておく


なので妻の行為は
正解だったわけですね(笑)


全然省エネじゃないですけど・・・




ちなみにもう一つ
ベランダに出れる子供部屋ですが


結露f


内窓を開かなければ
今のところ
どんなに寒くても結露は一切出ていません




ここで思ったのが


「絶対湿度11とかの
かなりの加湿状態だと
どれくらい結露するんだろう」



色々と実験をしました







・という事で相対湿度60% 絶対湿度11位で結露の実験です



この時期は最低気温が
氷点下になって


Twitterでも色々と
結露の写真が見れますね


アルミ樹脂はもちろん
樹脂のトリプルAPW430でも
結露してたりしますけど




我が家がほぼ結露しないのは




家の温度を上げて
湿度はそこまで上げずに
後は一種換気の気流のおかげで
結露しないで済んでいます




というか






リビングにある
14畳の気化式加湿器では
湿度60%なんて上げれないのですが



寝室だけなら上げれますので
テストをすると



まずはインプラスも閉じている
いつもの状態です


結露g


真っ暗なので
夜っぽいですが
朝6時30分の写真です



さすがにインプラスあると
これだけ湿度があっても
結露がないですねー



引き違い窓って
どんなに高性能な樹脂サッシでも
気密性能が劣るから
結露しやすいので


内窓も考慮すると
いいかもしれません



そして、翌日は
去年まで普通に生活してた
サーモスⅡHだけで
実験したら



凄い結果になりました・・・










・まさかの実験中止に・・・



恐らく、この温度と湿度だと
サーモスⅡHの引き違いでは
結露すると思いますが



最初の凄い結露の写真は
外窓がいきなり
室内の温度に触れたので


これだったら5枚窓の
レガリスだって結露するわけです



いきなり相対湿度100%
超えるんですから(笑)




例えるなら室内に置いてるグラスに
氷水入れたような物ですね



なので
ちゃんと測定しようとですね





夕方からインプラスを開けて

結露h


この状態で一晩測定しようとしたら





夜、寝る前になってですね

結露i


「窓から冷気が入ってくる」
バレて実験中止になりました(笑)



過去記事の



https://reogress.net/archives/31348730.html


リビングのインプラスを
開けた実験



こちらはエアコンが
あるのと


リビングなんて
そこまで窓の近くに
行かないから

バレずに実験出来てたのですが(笑)




寝室はエアコンも入れないし


結露j


窓側のベッドは結構近いから
体感で違いが分かるんですね



という事で
実験は中止になりましたが



この日の外気は
氷点下2℃



引き違いで
冷気がくるような状態なので


湿度60%もあったら
間違いなく結露してると思います


寝室なので起きるまでは
カーテンは開けたくないし


気流とか湿度とかで
コントロールしないと
難しいですね



実際、去年は
めちゃ寒い日は
寝室のドア開けて寝たり
エアコン入れたりしましたが


今年はそういうの無いので
インプラスの効果って凄いんだなぁと思います



気温とか湿度とか
一切興味がない妻でも



寝室のインプラス有り無しは
カーテン越しでも違いが分かる位
効果があるみたいですね



前にリビングの時は
バレなかったのは
エアコンがあったからだと思いますが


寝室は暖房入れてないので
違いが分かりやすいですね



あと、内窓を設置した場合は
冬は開ける必要がある時は
必ず2つ同時に開けましょう(笑)





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2022年01月26日







今回は本当に神アイテムです


特に5歳~7歳位のお子さんには
購入をオススメします


・・・・・
・・・・
・・・
・・



先日、オモチャ屋に行って


ピタゴラスイッチゴールa


知育玩具コーナーに行き





ちょっと購入を悩んだのが


ピタゴラスイッチゴールb


ドラえもんとかポケモンの
「ころがスイッチ」ですね





商品の箱にも

・考える
・組み立てる
・試す
・直す

これがプログラミン的思考にピッタリと
書いてありますが




同じような

ピタゴラスイッチゴールc


くみくみスロープですね


こちらは既に持っていますが
余り遊びません・・・




説明書に書いてある見本通りには
組み立てるのですが


なかなか自分で考えて
オリジナルのコースを
作れないんですよね・・・





なので
「ころがスイッチも
同じような道を辿るかなぁ」
悩んでいると


ピタゴラスイッチゴールd


ピタゴラスイッチゴール1号という
知育玩具がありました



これは球が中に入ると
おなじみの
「ピタゴラスイッチ♪」
言うだけの商品です


球が転がっている時に流れる
音楽とかは出ず


ただ
「ピタゴラスイッチ♪」と
言うだけです(笑)


「それに1,620円は
ちょっと割高かなぁ・・・」と思いましたが



子供が「絶対これがいい」というので
こちらを購入して




後はピタゴラ装置の材料っぽいものを
近くの100均一に行って


ピタゴラスイッチゴールe


プラダンや割りばしなどを
500円分購入しましたが
もう、子供がメチャハマりました







・これは知育玩具の決定版?




早速家に帰って
ピタゴラゴールを開封します


ピタゴラスイッチゴールf


ボールが入ると
音と共に
旗も上がります





まずは単純に


ピタゴラスイッチゴールg


割り箸で滑り台を作って
レゴの蓋に乗せるだけで
子供はめちゃ喜びます



「自由に考えてごらん」と言うと





色々と失敗もしましたが


ピタゴラスイッチゴールh


セリアのケースに
割り箸をテープで止めて
コースが作れました



ここまで出来たら
もう子供はハイテンションで
色々と考えます(笑)


普通のオモチャが失敗すると
すぐ飽きたりしますけど


ピタゴラが何回も失敗して
作っているのは
テレビを見てれば分かりますから


何度も試すんですよ・・・



何しろ既製品のオモチャじゃないし


テレビを見てれば
ピタゴラは何回も失敗するって
知ってますから






・ゴミまでオモチャになる




何度も考えて
失敗しても作っていると
パパは大喜びです


考えて、試すって事をして欲しいから
知育玩具を買ってますからね


「ここにあるものは
何でも自由に使っていいよ」と言うと




「これを使う」
子供が持ってきたのが


ピタゴラスイッチゴールi


五十肩の薬の
空き箱ですね(笑)





とにかく自由に作るってのを
理解したので


ピタゴラスイッチゴールj


蓋とかケースとか
空き箱などでコースを作っています





初日は最終的に


ピタゴラスイッチゴールk


昔使ってた
アンパンマンのブロックや
子供チャレンジの付録など



使わなくて処分しようと
していたオモチャも
よみがえりました






・重力や傾斜を学ぶ



これだけでも
かなり楽しんでいますが



まだ5歳なので
基本はまっすぐにしか
作れません




そこで
100均で買ってきたアイテム


ピタゴラスイッチゴールL


プラダンに
割り箸と突っ張り棒で
コースを作ります



大人なら当然
これを平置きしても
ボールは動かないのは分かりますが




5歳ってそこまでの
理解は頭では難しいので


ピタゴラスイッチゴールm


斜めに置くと
ボールが転がって


高い方から低い方に
球が転がるってのを体験で学べます



100均で買ったもので
これだけ真剣になるのも


ピタゴラゴールに
ボールを運ぶって目的があるからなので



このオモチャは
ちょっと凄いですねー



うちの子供2人も
ピタゴラ好きですが



子供でピタゴラが嫌いって子は
そうそういないと思うので
このオモチャは本当にオススメです










・くみくみスロープが蘇った(笑)




自分で考えて
失敗しても色々試せるようになりました



説明書の見本通りにしか
作れなくて
ボールを転がす系のオモチャが
使われない家庭もあると思いますが




ピタゴラスイッチゴールn


他のは分かりませんが
くみくみスロープは
ピタゴラのボールも使えたので
ゴールにピタゴラを置くとですね




色々と自由な
コースを作るという能力が鍛えられたので

ピタゴラスイッチゴールo


結構、長時間
遊ぶようになりました


失敗したら
考えて作り直すってのを
学べるのが一番大きいです




くもん くみくみスロープたっぷり100 BL-61
くもん出版(KUMON PUBLISHING)
2017-11-12








ちなみに


プラレールのレールは
凹凸があって球が転がらないのですが






「ちょっと飽きてきたな」と思っても


ピタゴラスイッチゴールp


こちらは100均の
キャンドゥで売ってる
プラレールの偽物みたいなレールで
これだと転がりますし





何でしたら


ピタゴラスイッチゴールq


保険会社から貰った
要らないカレンダーや
お菓子の空き箱を追加するだけでも






ピタゴラスイッチゴールr


また新しいオモチャが来たと
遊んで自由なコースを作ります




空き箱なんて壊しても問題ないですから
子供も自由に作れますし



ピタゴラが嫌いじゃなければ
1,600円位でゴールは買えますので
これはオススメだと思います




ピタゴラスイッチ ピタゴラゴール1号
ハピネット(Happinet)
2015-01-31






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2022年01月24日







余りにも緊急事態なので
写真も少ないのですが



これは絶対しちゃダメなので
マネしないで下さいね



タイトル通り
お風呂に隙間が開いて



コーキングが
剥がれてしまいました・・・





・隙間が開いた経緯



こちらは約1年前



4年目のweb内覧会での
浴室の写真


突っ張り棒a


窓を拡大していますが


窓のレール部分に
突っ張り棒があるのが分かります




そして
こちらの画像

突っ張り棒b


突っ張り棒が2本に
増えていますね




こちらの写真は
12月中旬の記事






浴室の換気扇をオフにして
湿度を計測した実験で
たまたま撮った1枚です



こちらの窓を拡大すると


突っ張り棒c


突っ張り棒が2つになって



取り付け位置が
去年までの窓レールの部分から
少し手前の樹脂枠に移動しているのが分かります


浴室以外なら
ここは木枠だと思いますが



お風呂は湿気が凄いので
通常この部分は
樹脂製の枠が多いですね



昨年12月に
オモチャが増えて
突っ張り棒を増やした際に



妹が取りにくいから
手前にした記憶がありますが
これが大問題になりました






・浴室の窓から冷気が・・・



つい先日
子供とお風呂に入っている時に



「パパおもちゃ取って」と言われて
窓に近づくと


なんか冷気を感じるんですよ・・・



我が家の窓は
サーモスⅡHですから


そこまで高性能じゃないとはいえ
この窓は縦スベリだし



冷気を感じるような事なんて
今まで無かったので



「こりゃおかしいな
窓の締まりが甘いのかな」




良く見てると

突っ張り棒d


コーキングが剥がれて
隙間があるのが分かります





限界まで拡大すると

突っ張り棒i


枠が凹んで
コーキングが一部剥がれているのが
よく分かります




窓枠からサッシのレールが
浮いている感じですね


突っ張り棒の
威力って凄いです・・・




隙間の場所はと言うと



浴室なので木枠は使って無くて
樹脂枠とレールの間ですね




外が見えている訳ではないので
風が吹いてくるほどの
感じではないですが



この樹脂枠は
中が空洞ですから
そちらの空気の方が
温度が低いので



手を近づけると
冷気を感じます



逆に屋外にまで
通じる隙間だったら
隙間風ですぐ分かったのですが(笑)



そのために
今回見つけるまでに1ヶ月近く
経過していた事になります





・コーキングをしてくれました




すぐに突っ張り棒を外して
浮いているコーキングを手で押さえると


突っ張り棒e


見た目は隙間が無くなりましたが



ちょっとヨレている感じもするし



何しろ一度外した
コーキングですから不安ですね・・・





しかし
本当にナイスタイミングでですね


突っ張り棒f


こちらは
別の機会に記事にしますが
レオハウスの5年点検があり


ちょっとトラブルが見つかって


この隙間が見つかった2日後に
設備屋さんに来て頂いていたので
経緯を話すと




一度コーキングを
全部剥がして


突っ張り棒g


再度窓枠全部のコーキングを
打ち直して頂けました



私の単純なミスなのに
わざわざ全部剥がして
打ち直しまでしてくれたので
助かりました






・基本的に窓枠に突っ張り棒はダメ・・・



今回幸いにも
コーキングして貰いましたが



「ここの窓は柱があるわけじゃないし
突っ張り棒はしない方がいいですよ」と言われ



特に浴室は
樹脂なので良くないですが



例えばトイレの窓とか


突っ張り棒h


今は広くなったので使っていませんが



賃貸アパート時代は
こういう風に突っ張り棒して
カーテンをして
トイレットペーパーを置いていました
これも間柱を突っ張るわけではないので
家には良くないですね・・・



とくに
突っ張り棒が落ちないようにと
強力に突っ張ると
木枠に隙間が出てきてしまいます





工務さんも


「隙間が出来た」とか


「石膏ボードに穴が開いて修理した家もある」と言うし





そういえば
ここはちゃんと
柱に設置しましたが
ベビーゲートですね


柱に設置したので
隙間が出来たり
石膏ボードに穴が開くことは
無かったですが




クロスがツルツルになりましたので
ウォールステッカーで誤魔化しています(笑)



なので
賃貸ならともかく



戸建ての家には
突っ張り棒はしない方がいいですね




せっかく釘とか自由に打てますから
棚とか設置した方がいいです



そうはいっても
新築に釘とかピンの穴あけるって
勇気がいるのですが











・という事でお風呂のオモチャ置き場を400円で作りました




「釘を打て」と言っても


浴室には釘は打てませんし
なかなか棚を設置出来ないのですが




ユニットバスって
全面に磁石が付くので


突っ張り棒j


磁石で付くハンガーと
フック付の小物入れですね



ダイソーで1つ100円なので
全部で400円でおもちゃ収納が完成したので


最初からこうしたら良かったですね




まあ、こちらも
長期間放置すると


もらいサビが出るので
定期的に外して
清掃しないと大変な事になりますので
注意が必要ですが



柱同士以外の
突っ張り棒は
本当にやめた方がいいですね





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2022年01月21日







先日ですねTwitterで
話題になったツイートがあって


C値a


「C値はどこまで求めるのが正解なの?」




まず言われる答えが

「C値がメチャ悪いと隙間が凄いので
冷暖房効率が下がる」


これは皆さん理解出来ると思いますが


「その分エアコンに頑張って貰えばいいし」

「換気は高性能フィルターを室内に
通せば」と言ってるので
空気清浄機とか全館空調とかでしょうか



実際、この方は
三井ホームで全館暖房あるみたいなので




ちなみに
添付している画像が「???」で


C値b


C値とUa値で最適なエアコン畳数を
求めるという画像らしいのですが



これは日射取得とか周りが住宅地とか
間取りでも全然左右されるので
軽く流して欲しいですが(笑)



「C値はどこまでこだわるか?」

これにちゃんとした回答を
出してる人がほとんどいませんでした




「低ければ低いほどいい」

これも正解ですが
求めてる回答ではないし
理由が分かりません



「1も0.5も体感は変わらない」
これも正解でしょうが



結局


C値c


どこまでこだわるかの
回答は出ませんでした



めちゃ寒い時に
暖房使ってなければ1.0と0.5の違いは
分かるかもしれませんけど
実際は暖房使いますからね



結局、最適なC値って
いくつなのって答えは
出ていませんでした






・まずは昔の家の誤解



私が嫌いな
不安を煽る売り方する人


こういう会社は
だいたいC値の話をする時に
分かるのですが(笑)



C値d


普通の家は
C値5.0って奴ですね





逆にちゃんとした信頼出来る
工務店さんは


「今売っている普通の建売住宅でも
ツーバイもしくは
ダイライトなどの耐力パネルの家なら
普通に2~2.5程度ある」って
ちゃんと言ってますね



5.0と1.0を比べれば
光熱費だって明確な差も出ますから
売りやすいですけど




こちらは
財団法人・省エネルギー機構が調べた



昔の家の実測値ですが

C値e



27年前の実測値の
平均中間値で


・在来工法で3.0

・ツーバイやパネル工法で2.5あります



なので今は普通に作っても
C値2.0程度は出せて


吹き付け断熱にしたら
2は切れるっていう
前提だけは覚えて欲しいのです


27年前でC値2.5ですから
今ならバラツキの少ない集成材で
全部カットされて組み立てです


施工もマニュアル化されて
電動工具もめちゃ増えました


吹き付け断熱なら
断熱欠損もめちゃ減りますし




もちろん
「普通に作れば」なので


適当に作って
現場監督も適当なら
3以上になるでしょうし



その点を見ても分からないなら
吹き付けにするってのは
何しろ施工不良が分かりやすいって
メリットがありますし


今なら気密測定も5万円程度で
出来るんじゃないでしょうか


なので分からない、信じられないなら
気密測定はした方がいいでしょうね





・C値が悪いと家がすぐダメになる?




隙間が無いと
冷暖房効率が上がり


換気システムから風が通るので
フィルターを通しますから


家の空気が綺麗になるの2つは
分かりやすいと思います



・後は隙間がないから
 遮音性も上がり


・砂埃や虫などの
 侵入も防ぎますが


これだけでは
売りが少ないと思うのか


すぐ家がダメになるって
言う人も多いですね


家の耐久性ってのは・・・


実際に30年前の家を
解体してますから
分かりますが


この理論だと
もっと30年前の家は
ダメになってないとおかしいのですが


そんな事ないんですよね



なんでかと言えば
透湿や通気工法など



そもそも壁の中に湿気が出る物と考えて
それを外に出す家作りを日本は行ってますので



昔の家(C値5.0以上)は
スカスカだったので問題が起きなかったと
言われますけど



実際は30年前で
既にC値2.0台なんですよね


まして、今の家は
石油ストーブ禁止と
ちゃんと教わりますし


他に湿気が出やすい
キッチンは
どの家も見た目が無駄に豪華な(笑)
レンジフードですし


お風呂もユニット工法なので


この辺は
ちゃんと作れば耐久性には
影響ないと


実際に解体した建物を見ても思います


だいたい、本当に家がボロボロになるなら
解体屋はみんなC値1以上の家なんて
建てませんから(笑)






・じゃあC値2以下を目指すとどうなるのか


正月に妻の実家に行きまして
義父は建設業ですから


漆喰の内壁に木材張ったり
色々と自分でしておりますが


いかんせん築45年なので
寒いですね・・・




「寒い」というと語弊があるかもですが
コタツとかエアコン、ストーブもありますが



家の隅とか寒い場所もあって
温度が均一化出来ないんですね




うちの子供は

C値f


我が家にはないコタツで
めちゃ盛り上がっていましたが



もうちょっと大きくなれば
コタツが要らない我が家の
素晴らしさが分かると思います(笑)




なので一番のメリットは
快適性が上がりますね




後は皆さんが理解しやすい
冷暖房費です


隙間が無いって事は
外気の影響を受けにくいので
これも分かりやすいと思いますが




今回最初のツイートを載せた
三井ホームの施主さんから
転載許可を頂きにメールしたら




ご丁寧に
海外のデータまで頂きましたが


C値g


トルコの論文らしいなので
東京と似たような温度だと思いますけど


私は英語が分かりません・・・


ちょっとなら一応大人なので
分かりますが


だいたい論文読めて英語が理解出来るなら
現場仕事なんてしておりません(笑)




なので翻訳と
要約してくださいましたが



C値h


トルコで
気密改修した家があって
気密を81%も改善したのですが




C値i


消費電力は
9.3%の削減にしか
ならなかったらしいです



ACH50という
海外の測定方法なので
簡易的にC値に直すと



C値5.0以上の住宅を
C値1.5程度にまで改修した家のデータですね


これだけ上げても
冷暖房費の消費電力は9.3%しか減らないので


「家の改修費用は賄えないよ」って
データみたいですが



個人的には
わずか6坪の部屋で9.3%減るなら
家全部ならかなり消費電力下がる気もしますが




地域にもよるでしょうから
一概にどちらが得とか言えませんけど


「10%も下がるなら改修しよう」って
人もいるでしょうし


「元取れないなら我慢する」って
人もいるでしょうから


これはどちらが正解とかは無いですけど
体感の快適性は間違いなく上がります




丁度このデータと妻の実家と我が家が
改修前と改修後の数値に似てますから


・改修費用に100万円掛かったとして


・冷暖房費は10%削減なので
 1年の冷暖房費が10万円から9万円に
 下がったとして元を取るのに100年かかると


光熱費で元は取れませんね



でも、妻の実家は
廊下やトイレは寒かったし
家の中も寒い場所あったし
コタツから抜け出すの大変ですし(笑)


ストーブ入れていて
暑いからと止めたら
すぐに寒くなるし


光熱費だけでは
この辺は考えない方がいいかもしれませんが


快適性ってのは
数値に出しにくいので大変ですね


我が家でも充分満足していますが
仮にG3住宅で気密0.5なんて家に住んだら
多分、今の家が不快になるんだろうなぁとも思います



ただ、仮に
実家の改修をして
C値とUa値が我が家と同じになっても


全部がエアコン1台で暖かいは
不可能な訳で


C値n


実家はこういう
玄関開けたらすぐに階段



リビングとは別に部屋があって
お風呂や脱衣場も離れているので


そもそもエアコン1台で
どうにかしようっていう
考えではない間取りなので


こういう場合はC値、Ua値を上げても
快適性、経済性の恩恵は減りますね






・換気システムを通りやすい


これも良く言われるメリットですね





3種換気の場合


C値j



C値が1.5以上あると
室内と室外の温度差が20℃以上ある場合に


給気口が逆流して排気してしまいますから
計画換気が全然出来ません



だいたいリビングは24℃前後でしょうから
温度差20℃なので外気温4℃ってのは
温暖な地域でも普通にあると思います




換気システムの説明する時に
有名なこの画像


C値k


C値1.0でも
給気口からは50%しか
給気出来ないって奴ですね



ちょっと勘違いしている人多いですが
50%だから息苦しいとかそういう訳ではなく


ちゃんと家の隙間から換気するので
そういう心配はないですが


・1.0だと換気システムから50%で

・めちゃ高気密な0.5でも70%なんですね



なので
どちらにしても
予算があれば1種換気の方が
いいですね


給気も排気も強制的にしますから
3種換気だと逆流する
C値1.5でも問題ありません



でも1種換気だと
今度は熱交換しますから


当然換気システムを通した風が
多い方が冷暖房効率は上がります



特に我が家みたいな
エアコン1台で家の中全部を
暖めるような間取りですね


こうなると1種換気の熱交換は
メリットが大きいし


これを最大限有効にするには
気密性能は高い方がいいですね



フィルターを通すと
PM2.5や埃が減るってのも
大きいですが


これは場所によって
変わるかもしれません
都会の方がメリットがありそうです






・そもそも外の空気は悪いのか論




C値が低くて
換気システムを
通らない風が多い場合


これは地域によって
左右されるんじゃないかと思いますが



・気密性能がいいと
 換気システムからの風が多く入る

・なのでフィルターを通した
 綺麗な空気が入るのですが




例えば住んでいる甲府市は
駅前にはヨドバシカメラも出来た


大都会ですが(笑)




ちょっと離れると

C値L


こうなります・・・



なので住んでいる場所が
空気が綺麗だったらどうなのって問題ですね




そもそも山梨なんて
都会から観光に来て
深呼吸されて



「田舎は空気が綺麗」とか
悲しい事言われちゃう地域です(笑)




それでも時期により黄砂とか
PM2.5とか色々ありますし



花粉症の人なんかは
山梨ほどの田舎でも
花粉はめちゃあるでしょうから
気密が高い方がいいと思います



C値m


これは妻の実家大月市という
三遊亭小遊三師匠が
笑点でバカにされている地域ですが




360度全部に山があるので
多分花粉は多いと思いますね・・・




ただ、我が家は花粉症の人が
誰もいないので



花粉が飛んでるのか飛んでないのか
全く分かりません



まあ、フィルター通した風が多い方が
いい事は間違いないですね


我が家のフィルターも
PM2.5フィルターですし


花粉の大きさはもっと大きい
30~40らしいので


・花粉

・砂埃


この辺は高気密で
換気システムを多く通った方が
減るのは間違いありません


熱交換型なら暖かい風という
メリットもありますし










・じゃあ最適解はC値いくつなんでしょう?



色々と書いてきましたけど


仮にですね
「家ひとつ上げるけど
C値どれくらいで作る?」って言われてたら




「C値0.3以下で第一種換気で
お願いします」って言いますよ(笑)



だって色々と書きましたけど


・低い方が計画換気がしやすいのは
 間違いない


・冷暖房効率が上がるのも間違いない


・家の空気が綺麗になるのも間違いない


こうなると
管理が楽なんですよね


家の温度、湿度が外気に影響されにくいって
めちゃメリットですから


今回話してませんがUa値だって
低いに越したことはありません



「じゃあ何でしないの?」って言われてたら
家を買ってくれる人もいないし


結局は予算なんですよね





ただ、割と両極端な
回答になりやすい問題なので


実際にツイート見てても
回答が両極端ですし


断熱の話もそうですが
光熱費だけで考えると
元が取れないって話になります




というか、ちゃんと
気密を意識して作るわけですから


現場の大工さんを
正社員として囲んでいる
工務店なら
教育出来ますから



「別に1.0目指そうが0.2目指そうが
コストは変わらない」っていう
素晴らしい工務店もありますが


ハウスメーカー
特にローコストメーカーなんて


請負ですから
教育なんて出来ません・・・



なので
吹き付けでC値1.5の方が
変な事されない分
コスパは上がります





https://reogress.net/archives/10910062.html


とにかく
慣れてない事しても
良くない事ばかりなので


・普段2.5程度な家を
 請負大工で作っているメーカーが


・コンセントボックスの気密処理や
 気密シートなんて使った事ないのに  
 施主が使ってと言ったら



「良く分からないけどコレ使うのか」なんて
施工されたら逆に悪くなっちゃいますしね・・・





実際に素晴らしい工務店の
ツイートなんて


「別に1以上あっても困らないけど
我が社だと普通に作ったら0.2とかに
なりますよ」って言う会社もありましたから



分かりやすく例えると

C値o


プラモデルみたいな物ですよね


・同じパーツでも
 作る人によって違いますし


・下手な人が
 上級者向けの事したら
 逆におかしくなるし


・ローコストメーカーは
 プラモデルのメーカー側の方で
 簡単に作れるように工夫を
 してたりします




もちろん寒冷地は
温度差も凄いし
光熱費の影響
快適性の影響も大きいので
また話は変わりますが



結局、土地や周りの環境
Ua値や間取りなど
色々な物に左右されますので




例えば我が家は
色々と温度など数値も出してますが
実際に快適なので

「C値なんて1.5程度で充分」って
思う時もありますが


・これも冷暖房が届きやすい間取りで
 
・1種換気で

・周りの影響も問題なくて

・花粉症も誰もいないし


施工も問題なかったというか
自分と義父で管理出来てましたので


じゃあ、他人にも
こう勧めるかと言ったら



やはり
「予算と時間が許すなら
気密性能は上げれるだけ上げとけ」って
言いますからね




たた、c値が0.5と
かなりの高気密住宅でも
換気システムからの給気は70%ってのは
覚えておいて欲しいですね



ガチ花粉症の人は
かなり大変みたいなので


30%は通りませんから
余りに期待しすぎても
結局空気清浄機頼りなるかも
しれません




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2022年01月19日






我が家の第一種換気


換気フィルターa


パナソニックの
FY-80VB1ACLです


もちろん
こんなゴツイのが見える訳ではなく(笑)



1階、2階の廊下部分に


換気フィルターb


このように2つ置いてあって
天井裏にたくさんダクトがあります




こちらのフィルターは


換気フィルターc


「2年に1回交換してね」という事で




前回の注文が


換気フィルターd


2019年の12月なので
2年経過しましたから
新しいフィルターを注文しました


我が家は1階、2階で
2つ必要なので


換気フィルターe


2つで5,000円ちょっとですね




普段の手入れは
これとは別の部分


換気フィルターf


・粗塵防虫フィルターと

・排気フィルターですね


これに掃除機を月に1回
汚れがひどければ
家庭用洗剤を使うだけなので



なんか
「一種換気はめちゃ
ランニングコストが高い」とか
言う人いますが



普段は掃除機と家庭用洗剤だけなので
お金が掛かりませんから


2年に1回のフィルター
1個2,700円程度で済みます


もちろん電気代は掛かりますけどね・・・


その辺は最後に書きますが
家の中全部を暖めたいなら
第一種換気のがとにかく
色々と楽です(笑)



もちろん2年に1回と
書いてあっても


使用環境ですね
道路沿いとか都会だと
空気が汚いでしょうし




ちなみに
交通量が多い場合は


換気フィルターg

別売りで
NOxフィルターってのも
売ってます







・2年でどれくらい汚れるのか



こちらが
2年間使用したフィルターです


換気フィルターh


結構汚れていますが
これだけだと分かりにくいので




購入した新品と並べると


換気フィルターi


めっちゃ汚いですね・・・



普段、地味に頑張ってくれてたのが
分かります(笑)



これだけ汚くても
ちゃんと動いているのか気になりますが


この辺は
パナソニックに聞いても


「基本は2年に1回交換して
汚れが気になったら早めに」としか
答してもらえません・・・



早めと言われても
見た目じゃ
全然分からないですけどね


交換サインとか無いですし


まあ・・・
田舎で車も走らない
我が家なので2年に1回で
大丈夫だと思いますが



一応、公式の案内だと
PM2.5などの微粒子を取る性能が
落ちる訳ではなく


風量が落ちるって事でしたけど


交換しても温度、湿度とも
普段と差が無かったので
2年で10%も下がらないんじゃないかと思います


空気中のの塵などは
低い方が多いですから
1階の方がいつも
粗塵防虫フィルターが汚いので





こちらは2階の
フィルター写真


換気フィルターj


どっちも汚いですね(笑)


交通量が少なくても
ちゃんと2年に1回は
交換した方がいいです










・ローコストこそ一種換気のススメ




換気システムのフィルターは
家の気密性能が
高ければ高いほど
フィルターを通るわけですが



まあ、1種換気は
そこまでシビアにならなくても
換気システムで強制的に
給気、排気します



なので、しっかり気密性能が取れた家なら
1種でも3種でも
その工務店さんのオススメ
換気システムでいいですが




基本そうじゃない
ローコスト住宅は
1種のが安心だし楽です


換気フィルターk



こんな感じで


・家の空気を排出して

・外の空気を入れて換気します



これが三種換気だと
家に隙間が多いと
換気扇を通らない風が増えますので


吸うのも吐くのも
電気の力で
「力技」で換気した方が
計画換気しやすいですからね




3種換気の場合はですね


C値j


C値が1.5より悪い住宅で
室内と外との温度差が20℃あると
配置によっては
給気口が逆流をし始めます




こうなると
ちゃんとした吸排気が出来ませんし


どんなにいいサッシ使っても
冬だと結露しやすい家になります





後は熱交換と言って
家の暖かい気温を全部外に捨てずに
交換しますから


我が家みたいに
家の中全部を暖める場合は
こっちのが効率が良くなります




もちろん初期費用が高いので
必須ってワケではありませんし


この辺は家のC値や間取りとの
兼ね合いもありますから



一概にどっちがいいってのも
言えないのですが





私は一種換気を勧めますし
金も無かったけど
こちらを選びました



三種換気は見た目が嫌いなので(笑)


「壁に穴があるのは嫌い」
ってのが一番大きな理由だったりしますが


色々とオススメポイントも
あるのですが


こちらの昔の過去記事だと
何しろブログの文章途中に
線を引くのも一苦労って時代の記事なので



ちゃんとした1種、3種の
家別オススメ記事も書きたいと思いますが


そうなるとC値の話も必須なので


次回はC値と換気システムの
記事を書きます






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2022年01月17日








我が家は
住んで5年になるので


地震保険a


地震保険更新のハガキが来ました



・火災保険は10年払いで入って

・地震保険は最長が5年でしたので
 5年契約で入りました




特に問題がなければ
また更新なのですが



初回は
家作りに忙しすぎて
保険はそこまで
考える事もなかったですが





色々と地震保険を調べると


・5年の長期払いの方が
 割引があるから得って人もいれば


・地震保険は
 1年ごとに払った方がいいと言う人もいて


・なかには
 地震保険は要らないって人までいて



どれが得か考えましたが



たしかに地震保険って長期割引が
ショボイんですよね・・・



しかも限度額いっぱいでも
住宅価格の5割しか
降りませんし






・長期割引はありますが・・・



地震保険って
何年で払っている人が
一番多いかと言うと


地震保険b


割合で言うと
50%以上は1年契約ですね



次に多いのが
我が家と同じように
30%ほどの5年契約で



2年や3年は少ないですね



一応長期割引はあるのですが



2021年1月以降から
長期割引率はこのようになっていて


地震保険c



2年契約だと1.9%

最長の5年契約でも4.65%の割引です



ちなみに地震保険は
金額も割引率も
すべて決まっていて


会社によって
金額が違うなどはありません




仮に1年間の支払いが2万円
5年間の総額が10万円とすると


・年払いなら毎年2万円が

・5年間一括なら
 毎年19,070円


5年間の総額で
4,650円の割引です



ぶっちゃけ5年間も前払いする割に
ずいぶんショボイですね・・・




とはいえ、過去3年間は


地震保険d


地震保険は値上げが決まっていて
いっぺんに値上げすると大変だから


2017年、2019年、2021年と
3段階で値上げしたので



ここ5年は
長期に入るメリットがあったのですが


3段階の値上げが2021年に終わったので
今はたいして得ではないですね



ちなみに
場所によっては

地震保険e


保険料が下がる
地域もあったりしました


下がりそうな地域なら
1年で契約した方が得ですね



山梨県は中間位で
東京や静岡はめちゃ高いです・・・



山梨は地震もほぼ無い地域ですが
東海地震や関東大震災で
ちょっとは揺れるのと


富士山の噴火リスクはありますね




「少しでも安いなら
長期の方がいいじゃん」って思う人もいますけど



そうならないのが
地震保険だったりします







・全損したら保険はどうなる?



最近の家は
震度7でも耐えられると言いますが


地球のする事ですから
下手したら震度8っていう
今までにないレベルの地震が来るかもしれません



耐えてもそのまま
住み続けるのは将来不安って
ダメージが残る場合もありますし



まあ「もしもの」ために
地震保険は入るのですが



保険判定は4種類になっていて


地震保険f


・全損
・大半損
・小半損
・一部損ですね



躯体や基礎など
50%以上の損害で
全損扱いですが


こうなると
普通は住めませんので
解体して建て替えですから


評価額の100%を頂けます



そうしたら新しい保険に
入りますから




現在の保険は中途解約になりますけど


地震保険g



月割りで
返金はされますが
日によっては2~3%損しますね



地震で崩壊して
建て替えって
超大変な状態で



すぐに解約手続きが出来なくて
1ヶ月遅れたら


毎月解約金は下がりますから
割引分がぶっ飛びますし


なにしろ
結構手間ですよね・・・



避難所生活なんてしてたら
なかなか払い戻しなんて
出来ないでしょうから



その点
1年払いなら
まあ払い戻さなくても
いいかって金額ですね





一部損壊なら
修繕して住むと思いますけど



損壊して修理した場合は
保証内容が変わりますので





長期に入るメリットが
保険自体には全く無いので
割引があるのですが



なんというか
手間もですが



5年間も一括で
払う割には割引率が
低いんですよね・・・



後、毎年更新のメリットとして
建て替え、住み替えを5年以内にするかもとか
言われてますが



これは新築だと無さそうですね






・火災保険は長期割引がお得




火災保険だと
我が家は10年で入ってますが



地震保険h


地震保険と違って
火災保険は会社で若干異なりますが


・10年一括だと18%も割引


・地震保険と同じ
 5年一括でも14%も割引があります



これだけ安くなれば
何の悩みもせず
長期で加入します(笑)




実際データを見ると


地震保険i



5年が一番多くて
10年の方が少ないですね



1年が割と多いのは
地震保険と違って
火災保険はアパートでも入りますから
賃貸の契約かなぁと思いますけど


それでも地震保険に比べたら
長期加入者が多いですね



これだけ割引率がいいなら
火災保険は建て替え時や
家を手放す時に



払い戻しの手間を考えても
長期の方がお得かなぁと思います





・色々考えた結果 5年と1年どちらにするか



その他にも
1年払いだと



毎年支払いを見直せるとか
色々ありますが



検討した結果
5年払いにしました




わずかですが
割引は効きますし




これは予想ですけど


地震保険って
また値上がりはしたとしても
値下がりって無いと思うんですよね・・・



たしかに途中で
地震が来て建て替えになったら
解約の手続きとか大変でそうですけど



何も無い確率の方が高く
とりあえず地震保険を
解約する予定はないので


少しでも安い方にしました



でも、色々調べると
地震保険って要らない人もいますよね











・地震保険は必要かどうか




5年か1年かの前に
地震保険は要らないって人もいますよね



地震保険は満額降りても
本当に住めないレベルの災害なら
建て替え費用には足りないので
入らないって人の気持ちも分かります





地震保険は火災保険の半額が上限なので


地震保険j


我が家は火災保険が1,740万円で
地震保険が870万円です



家の中の設備品は

・家財保険は火災が500万円で

・地震は半分の250万円です



火災保険は
「再調達価格」なので
全損なら1,740万円の保険が降ります


実際我が家は1,740万円頂ければ
当時なら建てることが可能でした



今は色々と値上がりしてるので
厳しいかもしれませんが



地震保険は満額貰っても
建て替えには全然足りません・・・



そういえば我が家は

地震1


制震装置の耐震保証ですね
万が一地震被害が出たら
600万円の保証があるのですが



これが上手い事出来てまして

地震2

阪神淡路大震災より
強い地震は保険が降りないんですよ・・・



最近はハウスメーカー独自の
地震保証も多いのですが
どれも震度7まで


つまり
阪神淡路大震災や
熊本地震までは保証しますが


仮にこれ以上の地震が来たら
保証は効きません・・・





そもそも地震保険ってのは
震災後の生活の安定を目的としているらしく
建て替え費用って訳ではないんですよね




だいたい、今の家が崩壊するレベルの地震なら
昔の家はかなり崩壊するはずなので


避難所とか仮の住まいとか
出来るレベルの地震になります




そこで安定した
生活が出来る貯金があれば


保険は無くても
大丈夫だと思いますし



仕事ですね
大地震があっても無くならない仕事なら
要らないってのも分かります



サービス業だと
ちょっと仕事が無くなると思いますけど



うちの会社は
解体と廃棄物処分なので
普段より忙しくなると思います・・・


恐らく国や県からの要請で
凄く忙しそうですね




という事で
私としては「必要ない」って思ってますが



これで妻と子供が安心するなら
万が一の際に保険に入ってます



私が事故死した翌日に
大地震とかも
可能性ゼロじゃないですし



地震保険ってのは
国でやっているような物なので
金額も統一されてますし
年末調整の控除にもなるし




大震災でパニックになって
銀行はまだしも株とか
なかなか現金化出来ないかもしれませんが



地震保険は2ヶ月位で支給されるそうなので



万が一の際に
1,000万円ほど貰えれば
生活は2年は安定しますから




・保険代がキツイほど生活が大変って場合か


・1,000万円とか貯金切り崩しで
 どうにでもなる金持ち以外の



普通の人は
入ったほうがいいかもしれませんね




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2022年01月14日







このブログも
ついに700記事を突破しました


毎回100記事ごとに
住宅系のブロガーさんと対談していますが




今回は
ちょっと少数派?な


中古住宅を
購入した施主さんです





実は、私も家を買う時にですね
義母から「中古が安くていいよ」と勧められて



https://reogress.net/archives/10279314.html



住宅展示場や工務店に行く前に
中古の物件も探しました





ただ・・・
大手メーカーの中古なんて
築10年でも


ローコストな我が家の新築より
値段は高いのに
性能は低くて



そうじゃない物件でも
性能や耐久性って部分で



値段を考えると
とても納得出来る家は無かったので


https://reogress.net/archives/25949047.html


「中古住宅はダメだ」って記事も
過去に書きましたが




この時の結論が

>>・性能もよく分からず
>>・中身も確認出来ず
>>・値段もバラバラ

>>などなど
>>中古住宅の「市場」ってものが
>>まともには出来ていません


という感じでしたが



今回は
性能面って部分では
全く問題ない


一条工務店の中古住宅を購入した施主さんに
色々と話を聞いてみました



予算不足で悩んでいる方は
中古住宅も考えてみてはどうでしょうか





・対談相手のプロフィールです




今回、お話をして頂いた
あきひとさん






築8年の中古住宅
一条工務店iSmartを購入した方です



また、20代で家を購入したという
非常に立派な方です


私は20代なんて
貯金はゼロどころか
カードローンとかで
つらかった記憶しかありません・・・



職業はITエンジニアで
家関係の便利なツールなんかも
ブログで配布している凄い方です







・金額はどれくらいお得なの?



対談3
よろしくお願いします


早速ですが
中古住宅にしたのは
やはり予算の面ですか?




対談2
よろしくお願いします


予算ですね


太陽光があるので
実質月6万円の負担というのがデカかったです




対談3
購入価格は土地代合わせて
総額でいくらでしょうか?




対談2
購入価格は土地代込み3100万(税込)
火災保険、ローン手数料など込み込み3300万でした




対談3
太陽光は
何キロ搭載でしょうか?
FIT期間は10年ですか?




対談2
23kWの全量買い取りで
20年ですね
残り11.5年の買い取りが残っています




対談3
なるほど…そう考えると
太陽光で実質1100万円引きみたいな物なんですね




対談2
そんな感じですね!
太陽光が実績値で年100万あるので実質2100万円
実質月6万円の負担というのがデカかったです




対談3
土地代は地域によって変わりますが
アイダ設計や飯田グループなどの
ローコスト建売はいくらくらいの地域ですか?




対談2
飯田グループの新築が
2600万で売ってますね




対談3
新築より高い中古ってのは
当然性能を知らない人には
意味不明な部分だと思うのですが


新築建売が2600万円の地域だと
今はタマホームの大安心の家レベルで
4000万程度になる場所でしょうか?


最近余りにも家の値段が高くなりすぎて…
当時の感覚だともっと安いんですが




対談2
昔のブログを漁るとすごく安くて羨ましいです…
大安心だとそこまではいかないですかね…




ちなみに
あきひとさんは
安くていい買い物が出来たと喜んでいますが


我が家はもっと安く(笑)






土地、諸費用など全て合わせた合計で
2700万円しかありません


家だけなら諸費用などコミコミで1,700万円です・・・



ただ、ここ5年で
建築資材など全て大幅に値上がりしまして



5年前なら一条工務店でも
iCubeなら3,300万円あれば
新築も建てられましたし


我が家も今作ったら
3,000万円は超えるかもしれませんね


5年前は本当に安かったです




あきひとさんのブログ記事に




>>建材の価格がどんどん上がり続けています
>>土地探しから始まる僕としては
>>価値向上の伴わない建築費上昇はキツイな~と思いました



実際にどれくらい
今が高いのかと言うと


対談1



2021年になって
上昇幅が凄いですね・・・



我が家は2016の後半ですから
本当にいい時期に建てました



偶然って訳でもなくて
丁度ですね世間が


2012あたりから
アベノミクスとか言い出して


さらにはオリンピックの工事も
本格的にそろそろ始まるって感じで


「どんどん景気も家の値段も上がるぞー
建てるなら今がチャンスだぞー」って
世間の流れでしたね






対談3
ちなみにですけど
仮に一条工務店の新築で
同じ物建てるとしたら幾らくらいになりそうですか?




対談2
今建てる場合は
土地が10万×125坪の1250万
建物が32坪×坪単価100万の3200万
太陽光23kW×17万の391万
外溝が砂利とカーポート4台分と門柱で300万


計5000万くらいですかね?




8年落ちながら
一条工務店なので性能は問題なし


それで1,700万円下がるんですから
これはお得かもしれませんね







・性能について



対談3
8年前の一条工務店だと
性能はどれくらいになるんですか?




対談2
カタログだとQ値0.87C値0.6でした。
今回の住宅で計算してみてもらった結果は以下です


対談5



8年前で
Ua値0.39は
さすが一条工務店ですね


もちろん我が家より高性能です



あきひとさんは
長野県の寒い地域にお住まいで
断熱の地域区分は4なので


対談6


0.39だと
ギリギリG2には届かないG1ですが



私が住んでいる6地域なら
バリバリのG2性能ですね


C値も立派ですし


一条工務店同士で比べたら
新築とは見劣りしますが


大手メーカーと比較したら
大手の新築の方が
これより性能が低い家が多いです




対談3
8年前でも樹脂サッシってのが一条ですねー
ローコストだとアルミの時代でした😅
他の大手でもc値表示なんて無いですし





対談2
ismart1の出たての頃らしいです




対談3
かなり性能や家の事を
調べたという事ですが


Ua値見ると長野だとG1になると思いますが
その辺はどうでしょう?


Twitterなど見るとG1性能では
足らないって意見も多いですが




対談2
そうですね
そこは色々考えたのですが


僕の今の理解だと
G1,G2は無暖房で何度になるか
冷暖房負荷がどうかって話であって


金さえかければ無理矢理
温めることはできると思っています




対談3
そうですねー
我が家も充分いけてますから笑




対談2
で、コールドドラフトなどは
外皮性能の話だけではなくて
色々工夫がいると思っています


なので住んでみて
創意工夫しながら過ごしていくので
十分快適なんじゃないかと思いました


G2性能の家を買おうと思ったら早くても4年後
リスクを減らすなら8年後の購入になります


「そこまで賃貸で住むの?」と
考えたらG1で十分快適かなと思いました!




対談3
4年後になるってのは
予算の面でという事ですか?




対談2
年収的に今の年収ではG2住宅は無理ですね…




対談3
まあ、今は無駄に価格が高いですからねぇ




対談2
めっちゃ高いですよね…2019年に建てたかったです…
今後安くなる見込みもないですし…むしろ高くなるはず





対談3
私が建てた時代だと
中古にするとアルミの単板ガラスって家が多いので
それで新築でも価格差がなくて


中古を買うのはコスパ的には
メリットが少なかったのですが・・・




対談2
今も中古は一条以外
ほぼ選択肢ないので厳しいですが

ローコストに踏み切るほど勉強は出来なかったです…
家づくり難しすぎて…




対談3
数値は分かっても
施工の部分までは難しいですよねぇ・・・
私も転職してなければ何もわからなかったと思います




対談2
施工が本当に…
Twitterみてると怖い話とかも
普通に身近にあるので
付け焼き刃では無理だと思いました






・20代で家を購入した理由とは?



対談3
しかし、20代だと
4年待つという選択肢もアリかもしれませんし
ここまで早く買いたいと
思ったのはどのような理由ですか?




対談2
1番は知ってしまったことですかね
健康リスクなどは言うほど心配してないですが


快適な生活があるって分かったら
「今の生活を妻に強いるのはちょっとなー」と思いました


あの結露の家なので



対談3
あれはひどいですよねー😅
過去イチでした笑




これがTwitterに流れた
衝撃的な画像です


対談7



私の地域では
どんなに古いアルミサッシ&単板ガラスでも
ここまで結露する事はありえないので
地域差を実感しました



対談3
4地域だし最低気温って
どれくらいなんでしょうか?




対談2
外気温は-11℃とかになる日もありますね
室内は暖房23℃で点けていますが
18℃くらいですね。


備え付けのエアコンで
寒冷地用じゃないので霜取り運転ばっかしてます
あと室内気温以上にコールドドラフトがすごいです泣
窓から冷気がビュービュー来てます








・中古住宅のデメリットとは?


今までの話を聞くと
性能が良くて
値段も安くて


一条工務店の中古って
メリットが多いと思いますが次はデメリットです


まずは中古住宅というか
建売でも同じですが
間取りについてです




対談3
間取りに関しては妥協した部分もあるんですか?
本当はここが違った方が良かったとか




対談2
間取りは大いに妥協していますね笑




対談3
具体的には
どのような?




対談2
玄関手洗い>いらない
和室>いらない
LDK>凹んでいるせいで少し狭い
子供部屋>少し狭い
2階のエアコンの場所>寝室なのが全館冷房的に微妙
吹き抜け>いらない
っていうのが妥協点になります

もちろん気に入ったところも多々ありますが 




今回、写真は載せられませんが
間取りを見せて頂きました




対談3
この間取りでこの性能って
さすが一条の断熱材の厚みですね笑

この間取りだとレオハウスなどの
ローコストで作ったら
寒い家になっちゃいます




対談2
これマジで何も考えてない家ですよねww窓も多いしww
結構不安はありますがまあ創意工夫で乗り切る所存です!
これ晒すのは少し恥ずかしいので悩んでます笑






・中古住宅の保証は?



対談3
保証内容について教えて下さい


例えば一条工務店の10年点検は2年後に受けれたり
トラブルの際の保証というのは
新築で買った場合の8年後と変わらないのでしょうか?




対談2
新築時の10年の瑕疵保証ですが
名義が変わった時点で無効になるそうです


その代わり中古購入時の2年の瑕疵保証があります
(これは個人から買った時はなく
不動産会社から中古住宅を買うときのみ発生します)


ただしこの2年保証も
建物自体の保証となっており
設備に関しては保証はありません


あちら側の主張としては8年使った設備なので
いつ壊れてもおかしくない為だそうです


今回の契約では初回使用時の故障のみ
保証するという話になりました


動作確認できていないのは床暖房と
エコキュートのみのため入居後動作確認し
問題があればあちら側の不備と判断し保証
その後の故障は経年劣化とみなし自費修理になります





対談3
ホームインスペクションをされた記事がありますが
一条工務店なので
c値、UA値は問題ないですけど


それでも頼んだ理由は
どのような事からでしょうか?




対談2
施工不良はどの工務店でも
あり得ると思っていた点と

新築時にいくら良くても暮らし方によっては
見えないところが
劣化するかもしれないと考えたからですね 





ホームインスペクション費用が66,000円で
半額は長野県の
空き家促進事業から
補助金が出るそうです




対談3
結構値段が安かったですよね
補助金が出るってのも凄いですが
満足行く結果でした?




対談2
めちゃくちゃ満足しましたね
床下とか天井裏とか購入前に見れますし
6マンで安心買えるなら安いなーと思いました

インスペクションで何かあれば
買わないつもりでしたね

正直見ていいよって言われても
自分じゃ見る場所もわからないので…汗 




対談3
新築の注文と違って問題あったら
買わないで済むのは大きいですね

中古を検討してて、この値段なら私も頼むと思います
実際何も問題無かったんですよね?




対談2
なかったです!






・一条工務店以外の中古住宅は?




対談3
ちなみに、一条工務店以外の
中古住宅でオススメとか

「これならまあ考えてもいい」
レベルの家ってありましたか?




対談2
内覧まで行くレベルのはなかったですね。
8割は土地と価格、築年数で却下
残り2割も間取りと
施工会社で却下という感じでした


1番近かったのは三井ホームの築10年と
地元工務店の高高住宅でしたが
妻のお眼鏡にはかないませんでした




対談3
その2つは金額は
いくらくらいだったのでしょうか?




対談2
三井ホームが3180万でした!




対談3
三井ホームのが安いんですね…
こちらにしなかった理由はどのような事でしょうか?




対談2
細かいところはいくらかありますが
1番は温熱性能が満足いくレベルじゃ
なさそうって感じですね




対談3
当時の三井ホームだと
イマイチでしたでしょうか?

UA値はいかほどでした?




対談2
分からないんですよね・・・
中古となるとUA値は基本わからなくて

三井ホームの8年前の断熱性も
調べても全く分かりませんでした

図面とかも残ってないとのことなので
リスクが高いなと考え見送りました



対談3
そう考えると一条工務店って凄いですよね










・中古住宅を検討している方へ



対談3
最後に
中古住宅を購入しようとする場合の
注意点をアドバイスするとしたら
どの辺りでしょうか?





対談2
知識と自信がある人は
ローコストの高性能住宅も有りだと思いますが
そこに自信がない方は中古の一条はお勧めです

最低限は担保されてるんじゃないかと思います




 ~対談を終えて~



購入した家の写真も
見せて頂きました


対談4


我が家も自分で言うのもなんですが(笑)
築5年でまだまだ綺麗なので



充分外観は綺麗ですね


内装は
リフォームもして頂いたそうで


金額を考えると
かなりお得な物件だと思います



なんと言っても
中古住宅の不安点である


性能面が
一条工務店だとクリアされるのが
大きいですね



ただ、中古住宅の
市場は出来あがってないのは
間違いないので


特に売値ですね
相変わらず性能や築年数などを
考えると割高な物件もあります


売主が直接値段を
決める場合もありますが



今回の物件は


離婚>破産>競売>不動産屋が購入>
さらに別の不動産屋が購入>僕が購入

という割と壮絶な流れだったそうで(笑)



ちゃんと中古住宅として
お得な値段だったみたいです



特に中古住宅を考えている方だと
新築以上に性能に興味がない人が
多いかもしれませんので


「一条工務店の中古って得だなぁ」
思いました



ただ、絶対数が少ないので
「どれどれ山梨の中古も調べよう」と思ったら





全国の中古物件をまとめた記事もありまして



山梨県は

対談8


ゼロでしたので
検討しようがありませんね


ただ、これからは
間違いなく
住宅性能値が分かり


高性能な
中古住宅が出てくると思います



逆に言えば
今、注文住宅を新築した人は


離婚とか破産とかは
絶対に避けたいですから


無理な予算で建てる位なら
本当に中古ってのも
選択肢に入れるといいかもしれませんね



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2022年01月12日







家を建てる際に
最近は


温度a


こういう光熱費の
シミュレーション値を出したりしますね





後は、自社の宣伝として

温度b


こういった
昔の家との比較がありますが




大抵はですね
自社を有利に見せたいわけですから



・単に光熱費のシミュレーションだと
 暖房は20℃とか
 低い設定が多くて



・逆に昔の家との比較だと
 設定温度が高い方が有利なので
 26℃だったりするわけです



私も今の家に住む前は
めちゃ寒い家でしたので



初年度のブログ記事なんて


温度c


まだSwitchBotも無い時ですが


起きている時は22℃で
さらに脱衣場とかは
そこまで暖めてなくて




さらに起床時は


温度d


19℃と
今なら考えられない寒さですが



これでも最初は
「めちゃ暖かい」って言ってたんです(笑)



前のアパートは
温度とか測っていませんが
多分コタツやストーブがある場所以外は
15℃以下だったと思います



なので、これだけだと
シミュレーションを
20℃で設定しても
間違ってなさそうですが



人間って慣れると
どんどん贅沢になるので





現在の温度はこちら


温度e


朝6時すぎの
一番寒い時でも
22℃以下って場所はないですし





帰宅時から寝る前でも


温度i


24℃位にしてありますね



「そりゃ初年度は
光熱費低いよね」って感じですが



たしか当時はエアコン設定が26℃で
暖かくなったら止めていて


今は24℃設定で
長時間動いているので
そこまで変わってないです



かといって
ある程度以上の温度だと
今度は暑くなるわけで




これからシミュレーションとか
する人が



冬は何℃が快適なのか
色々と温度を変えて実験しました






・参考までに5年目我が家の最適な温度



最近はリビングが24~25℃
寝室は22℃位が
一番最適かなって温度です



布団は掛けて寝たいので
寝室の方が低いですね


我が家は全員
冬のパジャマは長袖ですが


家庭によっては
冬も半袖って人もいるので
そういう方はもっと高いと思いますが






22℃あれば
全部服を脱いでHしても寒くないですし
普通に暑いですね(笑)



マジで25℃なんて汗出ると思います・・・


まあ動きが淡白な人もいますから
これも比較は出来ませんけど(笑)



リビングが24℃だと

温度f


モフモフの長袖を着ても
半袖でもどちらでも
大丈夫というか攻守最強だと思いますから



シミュレーションするなら
24℃あたりがいいんじゃないでしょうか






・色々と温度を変えて実験しました




G3住宅の人だと
全部26℃というツワモノもいるので



ちょっとエアコン設定を変えて


温度g


起きたら26℃にしたら
もう暑いんですよ・・・



半袖で何もしなければ耐えれますが
家事や育児するとすぐに汗が出ますから
早朝から窓開けちゃいました



普段屋外仕事の私でも
暖かいデパート内の妻でも
暑いと言うので


やはり高すぎですね・・・
エコじゃないですし
必要以上に電気代使っても仕方ないです



そして
どうせなら



何℃になったら
暖房を入れたがるのかと






我が家の性能だと
日射が無ければ
夕方には18℃位まで下がるので




温度h


せっかく晴れてるのに
日射取得もしないで





この日は休みなので
ゴロゴロしていると


温度j


21.2℃ですね



これで肌寒いと思いましたので
エアコンを入れましたから



我が家では21℃以下は
寒いって事になりました



あくまでも私調べですが(笑)



皆さん家を建てたら
何十年と住むと思うので



やはり初年度とか2年目はですね
体が今の住宅仕様になってないので



普通に暖かい家に住むと
21℃になったら寒く感じると思うのは
シミュレーションする上では大事じゃないでしょうか










・暖かいと割と温度変化に耐えられます



出来れば、家の中の温度差ってのは
無い方がいいんだと思いますが



全部を温度差無くすってのは
結構な予算と全館空調と
結構敷居が高くて
特にローコストだと難しいのですが



長時間いるLDKと寝室ですね
ここが快適な温度だったら


例えばトイレとか
気温差が4~5℃あっても
平気だと思います




実際、この時期は
車のフロントガラスが凍るので

温度k


出勤で家を出る10分前に
一度駐車場に言って
エンジン掛けますが


外はめちゃ寒くても3分程度なら
平気なんですよ(笑)



かといって10℃も温度差があれば
子供なんか「トイレ行きたくない」とか
言いそうですが



ある程度の断熱性があれば
5℃以内には収まると思います




玄関近くにトイレが合って
暖房が無い家だと
かなり高性能じゃないとつらそうですが・・・





これが温度差5℃以内でも
18℃とか寒いLDKだと


トイレが15℃と温度差が3℃しかなくても
めちゃ寒いと感じると思います



人間は恒温動物ですけど
急激な温度変化に順応するのには
1時間程度掛かりますから



・帰宅時なんて
 暖かいデパート勤めの妻は
 半袖ですが


・私は外が多いので
 長袖ですから・・・



家に帰って1時間くらいは
妻との快適な温度差に結構差が出ます



もちろん個人差も大きいので
今回の記事は
データ的に何の役にも立ちませんが(笑)


人間はどんどん贅沢になるって事だけは
覚えておいた方がいいです






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2022年01月10日






2022年も始まったばかりですが


今年の流行語大賞でも
取ろうかという勢いで


「しょみだん」という言葉が
SNSで流行ってます(笑)



言葉の意味は
「庶民断熱」だそうで


もうね・・・



何の世界でも
階級化したり区別、差別する人は多いですが

「ここまで来たか」って感じです



という訳で
我が家は庶民ですらないと
言われましたが



考えたら
私と妻の親類全部
職場の全従業員も
庶民以下って事になります(笑)



我が家より新しく
家を建てた人が
周りにいませんし



確かに
平均的な住宅価格を見ると



我が家は「ローコスト住宅」って言う位ですから
家の中では平均価格以下なので
間違っていないですが(笑)



「庶民」っていうワードを使うのは
余りにおかしいと思います





・「普通」や「平凡」ならいいですけどね



「さすがに庶民って
ワード使うのは間違ってるでしょ」と反論したら




「G2性能ないから
僻んでますね」とか言われますが・・・




一応説明しますと

しょみだんa


住宅性能値の一つ
Ua値が0.46までの家が
庶民の断熱って事です


地域によって変わりますけどね・・・


この数値は低い方が
高性能の目安ですが





ローコストメーカーでも

しょみだんb


タマホームでもレオハウスでも
上級グレードはG2性能ありますから
ローコストメーカーでも取得出来ます



・大地の家ではG2ありますが


・大安心の家だとその下である
 G1性能になるので


大安心の家までしか買えない人は
庶民以下って事ですね



恐らくハウスメーカーでは
一番性能がいい一条工務店でも
築12年位前だと届きませんね



庶民でいたかったら
買い換えて下さいって数値です




まあ、具体例で言うと
我が家の断熱材が


しょみだんc


アクアフォームが
屋根170ミリ
壁90ミリで吹いてますが


・これを屋根220ミリと5cm増やして

・窓をサーモスXやapw330に変えて


これでも足りないので
今のローコスト高性能住宅っぽく
窓をかなり減らせば届くような数値です



これが5年前のレオハウスや
タマホームの最上位グレードなのですが


ローコストでも1つ下のG1性能はありますし


私も「最低限これくらいは欲しい」とか
ブログで言いますので



断熱にこだわった人の家が
G2性能と言っても
何も間違いは無いと思いますし


だいたい家の価格で
2,000万円出せるなら
充分狙えますね


我が家は2,000万円も
出せませんが(笑)




なので
別に僻んでいません



これが「普通の断熱」「平凡断熱」
「最低限これくらい欲しい断熱」って言葉なら
何とも思いませんし



むしろ
断熱とかこだわった方がいいと思うので
「いいね」って押したくなる主張です



私も常日頃
「予算が出せるなら
性能上げろ」って言ってますし



我が家以上の性能なんて
無駄とか言った事ないですから



なので「普通」ってワードなら


・今から住宅を買う人にとって

・注文住宅を考える人にとって


ちょっと頑張れば届くから


普通にこれ位は欲しいって
割といい目安なのかもしれません







・階級を区別、差別する用語を売る方まで出してきた



「庶民」って使われると
イライラはする単語ですが
個人が言ってる事なので
仕方ないですが



こっちもSNSで
「庶民ってのは失礼だよ」って
言うだけですけど



しょみだんd


なんと売る方が使ってきたので







「さすがに言葉の意味を考えろ」
いかにその単語がおかしいか
書いていきますけど




そもそも「庶民」というワードは


しょみだんe



・一般市民、平民、大衆って事ですね

・貴族じゃない一般市民の人って事です



今の言葉なら
富裕層やセレブと呼ばれる方がいて


間に庶民、大衆


そして貧困層という階級が
一般的でしょうか



まさに「普通」って事ですけど
これに庶民って付けるのは問題で



庶民というワードは
富裕層でも貧困層でもない
全ての人が当てはまりますが



まず、大衆的なほど
注文住宅って買える物ではありません



この記事を書いた人は
車に例えていて



・Ua値0.4台はマークX
・Ua値0.5台はプリウス
・Ua値0.6台は軽自動車



>>ですから庶民でも買える住宅という事で
>>マークXクラスのUA値0.4台を庶民断熱と呼んでいる訳ですね



私はマークXなんて買えませんし
欲しくもないですが



その辺の買える
買えないは置いといて



しょみだんL


昔はカローラって大衆車と
呼ばれていましたけど




売ってる方は
お客様に大衆車とすら言わないし
まして庶民車なんて絶対に言いません




この発表会でも
お客様向けには
「多くの人に愛される車」
表現していますし



販売店向けには
「大衆車とは街にたくさんあること
なのでたくさん売ってください」



決して庶民が買う
庶民車とか言いません





そしてこれを
家で考えると


・一般的な建売住宅や
・一般的なローコスト住宅
・普通の中古住宅を購入している人は

庶民にも入れません


さらに
家を買えない層


団地やアパートに
住んでいる人も
もちろん庶民にすら入れません



富裕層がいて
対義語が貧困層


その中間が庶民ですから


「G2性能ない人は貧困層」って
言ってる訳です




そもそも住宅を
欲しくても買えない人も多数いて



私だって色々と幸運が巡り合って
結婚して家が買えましたが


一歩間違えば
借金生活して休日は
毎日パチンコ屋に並んでいても
何もおかしくなかったですし



まあ、うちの場合は
親は自己破産して
生活保護ですから


ガチの貧困層ですが




そもそも持ち家率を見たって

しょみだんf


40代でやっと半分超えますが


・30代で4割

・20代なら1割以下です



これだけしかいない
持ち家層の中でも


注文住宅を建てて
さらにはUa値0.46以上が
やっと庶民なんて


これは絶対に使ってはいけない
ワードな訳です






・庶民的?



相手が庶民ってワードで
人を区別するので



こちらもそのように
書く例を出すと



先程の持ち家率は
そもそも
世帯主=世帯がある人での割合です



しょみだんg



・今は独身者率が45%で

・夫婦と子供の世帯率は
 なんと3割以下なんですね




そして、その3割以下の
夫婦と子供世帯を見ると


しょみだんh


今は出生率が1.4しかないですが
子供の人数は割り切れないので


子供は1人か2人の家庭が多いって事です



「庶民なので子供2人しか持てないけど
結婚して子供いるのは当然だよね」って言ったら


そうじゃない人は
どう思うか分からないんですかね?



SNSで個人が言う分には
「日本語の意味が分からない人」
通りますが


それを売る方が
使ってはいけません



よくネットでも炎上される

しょみだんi


結婚相手に望む
「一般的な普通の男性」って奴ですが




これを
「庶民の男性」って言ったら
おかしいですから



例えばアパレル販売の人が
「あのブランド以下は庶民」とか
発言したら大炎上すると思います







・主張内容は理解出来ますが



G2が庶民断熱とか言って

「じゃあ何のため?」と聞くと


「夏涼しくて
冬暖かい家」って事ですが



https://reogress.net/archives/26683929.html



ここを色々見て頂いている人なら
家の暖かさはUa値だけでは決まらないってのは
分かって頂いてると思うし



電気代m


この冬の一番寒い朝の我が家です
これをエアコン1台で暖めてます



エアコン1台で
部屋が繋がっているので
温度差は無いですし


これ以下のG2住宅なんて
たくさんありますけど



エアコン1台で暖房するのが
庶民の家とか
言いませんよ(笑)



・間取りの都合もあるし

・予算の都合もあるし






メッセージで相談頂いた人には
間取りと予算、住む地域を見て



「これなら我が家くらいですね」

「予算出せるならもう少し」

「その予算だと、これで充分」

「この間取りだと玄関の性能上げても寒いかと」


などなど
Ua値以外にも


・間取りや冷暖房器具の配置

・C値や換気システムなど



まあ一言に「快適に暮らす」と簡単に言っても
色々と考える事は多いのですが



Ua値は一番誰でも分かりやすい数値ですから


しょみだんj


どれだけ家から熱が逃げないかって
数値ですから


この数値がどれくらいがいいかってのは
色々な人で主張があるでしょうし



たしかに、今は金額が上がっている分
性能も上がっていますから


今から注文住宅を考えている人に向けて
「普通の断熱」と言うのはいいですし


これ位が普通になった方が
いいとも思いますからね


でも庶民はダメです


庶民って事は
今家を建てようと思っている人以外も
含まれてしまいまし


住む場所や年齢
収入で出せる予算も違うので







・もう少し相手がどう思うか考えた方がいいですよ



何言っても自由な
SNSで個人が言うならいいですけど
(余り良くはないですが)




さすがに売る方が

しょみだんk


こういう他者には
使用しない方がいいワードを
使わない方がいいと思います


・・・・・
・・・・
・・・
・・


なんで急に
こんな「庶民断熱」って
言葉が出たかと言うと



元々は
住友林業の施主さんが


住友林業の中では
安い住宅を



自虐的に
庶民的な住友林業の家をもじって
「しょみりん」って
言ったのがスタートなのですが



価格聞いたら家だけの価格で
2,500万円とか
結構しますので



「おいおい、庶民じゃないだろ」って
思いますけど



これは本人が自分の家に対して
使っていて



他人の住宅に
「あの家しょみりんだね」とか
使っている訳ではありませんし


これは自虐なので
まだいいのですが



でも余り良くないので


イヤミの一言は言いますが(笑)




テレビの街頭インタビューなどで


「最近何でも値上げが多くて
庶民は大変」とか言う人いますけど



差別、区別的な用語は
自分が自虐的に使うものです




そうしたら
何でも大手ハウスメーカーに
対抗しないといられない層が


庶民断熱「しょみだん」とか
言い出したのですが



こちらは
「これくらいの家にしろ」


これくらい庶民でも買えるって
他人に言っているのが現状です


前も言ってますが
個人的には2,500万円あれば


無理に高いメーカーの
安いグレード買うよりは


安いメーカーの
G2グレード買う方がいいかなぁとは
言ってますけど





それだけの家を建ててる人は
庶民じゃないってのを
考えた方がいいですが



しょみだんm


ZEHはまだ届かない
Ua値0.87という
断熱等級4な飯田グループが
圧倒的な販売数で46,000戸




しょみだんn

1位の一条工務店から
パナソニック、ミサワホーム
トヨタホーム、積水ハウス
セキスイハイムを合計して

やっと46,600戸


まあ
実際に買う人
買った人が自分で言う
「しょみりん」



それを相手にも求めている
「しょみだん」は全然違うのですが



当たり前ですが
住友林業の営業さんが
「しょみりん」とか使いませんし(笑)


もちろん「しょみだん」も使いません


彼らは家を売るプロの前に
サラリーマンですから


社会的な常識は
会社から教わります


もちろん工務店さんも
社会的な常識を持っている会社の方が多いので


まさか庶民なんて
ワードを使うとは思いませんが



「あなたの結婚相手って庶民」とか
「庶民的な結婚式だったねー」とか
「私庶民と結婚したからしょみ婚」とか


相手にも悪いし、その周辺の人にも
さらには結婚してない人にも
何のメリットも無いワードです




なので普通は
「普通だけど優しい人」とか


まあ強気な人で
相手が冗談が通じる間柄でも
「平凡な人」がせいぜいなので


・自慢したい人でも

・相手を揶揄したい人でも

・これくらいはあっと方がいいという
 アドバイスとしても


せめて「目標断熱」とか
「普通断熱」位に
した方がいいですよ






G2性能位を標準にしたいという
思想は素晴らしいですから



本当に思っているなら
「標準断熱」とか
「スタンダード断熱」でもいいですし


色々考えましたが
「トレンド断熱」

略して「とれだん」とか
しっくりきます(笑)










・実際にUa値の違いと快適性の違いは?



そして今から
家を建てようと
検討している人ですね


ここを見て頂いている人は
ローコスト住宅を検討している人が多いと思いますが


この「しょみだん」に
反対している人の中には




「G1で充分」という理由で
反対している人もいますが



我が家はG1位ですかねぇ・・・


ZEH性能(ua値0.6)はあって
インプラス入れたので
それくらいはあると思いますが



窓潰したり、エアコンや湿度とか
風向きとかめちゃ考えているので




そういうの面倒な人は
G2、それこそ最高峰のG3でも
いいのですが





結局はいくら出せるかなので
正解ってのは無いです





収入の中央値を見ても

しょみだんo
夫婦共働きでも
男性425万円
女性315万円なので


合計740万円


我が家も共働きで
もうちょっと中央値より
年齢がいってますので

これよりは収入がありますが


そこまで家にお金を使えません




大安心の家だって
素晴らしい家ですし


しかも今は高いですからね・・・


飯田の建売だって
実際、ほとんどの人が
満足しているでしょうし






前に書いた記事




記事内にもネタ記事と書いてますが
この時は外観ですね


何でも区別、差別する人が多い世の中ですが


家をいうのは自分と家族が住むもので
他人に色々言われる物じゃありません


・・・・・
・・・・
・・・
・・



まあ、実際外観にこだわるより
G2性能まで上げる方が費用は安いし
合理的ですし


本当にいいのは
全てが素晴らしい家なのでしょうが


金額が素晴らしくありません(笑)






実際、無暖房にしたら
下がる温度変化は明確に違いがありますし



暖房入れれても
性能がいいと温度管理に余裕が出来ますし


今はG2住宅って値段と性能が合ってるし
無駄に高いって事もありませんが


ブログとして
外に発信している以上


「これ以下は庶民」とか言いませんし


収入、家族構成、趣味など
全家庭違いますから


「この家だと庶民以下なのかぁ・・・」
なんて不安になる必要も無いですよ


家族が喜べば
それが素晴らしい家ですが


無理して他の生活が
厳しくなったら
全然素晴らしくありません





「そういう意図は無かった」とか
後で言うかもしれませんが


特に工務店さんや売る側は
相手がいて商売が成り立ちますから


いい家を作ると同じくらい
相手が不快に思わない
言葉を使うのは大事ですので
考えて欲しいです




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