2022年01月

2022年01月31日







前回記事の
寝室の引き違い窓



インプラス外したら
どれくらいの湿度で結露するか実験



https://reogress.net/archives/31690902.html



こちらは
「インプラス外したら
スースーする」

まさかの実験中止になりましたので





我が家には
まだインプラスを付けていない


インプラスa


FIXと縦すべり窓が
スキップフロアにありますので



湿度をどれくらい上げたら
結露を始めるかの実験です






・ペアガラスとトリプルガラスの差は?



SNSを見ていたら




同じ市内に住んでいる方が
「朝は結露が凍ってた」と言い


インプラスb


この日は
めちゃ寒くて氷点下3.7まで
下がりました・・・



結露が凍った人は
「子供が小さいので
結露覚悟で生活してる」と言っていたし



今、新居を建設中なので
古い家だと対処も限界がありますから

分かってて
湿度が高いんだと思いますが



我が家の場合は

インプラスc


・温度 23.7℃

・湿度 40%


絶対湿度は8.6なので
結露が起きにくいですね




家の換気、気流を考えなければ
こちらの飽和水蒸気量のグラフを見ると

インプラスd


絶対湿度8.6だったので
8℃以下にならなければ
結露は始まりませんから




これは別の日
氷点下1℃での実験ですが


一番結露しやすい
アルミスペーサーの部分

インプラスe

こちらが11℃




ガラスはかなり余裕があって

インプラスf


16.6℃ですね



もっと室温を下げたり
湿度を上げたら
結露が始まると思いますから



翌日は
かなり湿度を上げて実験します





・絶対湿度10まで上げて実験




去年の実験では
そこまで湿度を上げれるほど
加湿器が無かったですが



今年は予備の加湿器を購入したので
リビングに持っていき




翌日は
かなり湿度を高めにして


インプラスg


絶対湿度は9.7ですね



こうなると11℃以下で
結露が始まります




しかも気温は

インプラスg2



この冬一番の
氷点下4℃




「これは結露するだろ」って感じで
窓を見ると


インプラスh


やはりしてますね・・・



去年の実験時より
湿度が高い分
結露の量も多いですが


ガラスの端部分だけで
枠には結露はありません




温度を測ってみると



まずは一番弱い
アルミスペーサーの部分

インプラスi


8.4℃なので
この周辺は結露してますが




周りの樹脂枠の温度は


インプラスj


11.5℃あるので
ここは結露していませんね



同じ湿度で
家の気温を3℃位下げてたら
ここも結露してると思います


ペアガラスでも
ガラス中心部は15℃以上あるし


これだけ湿度上げても
結露はスペーサー部分だけですね
ここは圧倒的に弱いです・・・



ちなみに
我が家で使っている
サーモスⅡHは

フレームイン構造といって

インプラスj2


サッシ枠は
家の外側に付きますから
サッシは結露しませんね


外にあれば温度差がありませんから




FIXも縦すべりも
全部フレームインなので

インプラスk


こちらの小さい窓にも
サッシは無いし




インプラスL


トイレの窓にも
サッシはありません






・空気の流れを考えて結露を防ぐ



「これだけの加湿だと
もっと結露するかなぁ」と思いましたが


スペーサー付近だけでしたね



Twitterで見ると
トリプルガラスでも
樹脂サッシでも

この時期は結構結露していて



中には内側の枠まで
結露している家もあったので


何度も言ってる
結露の原因
温度×湿度×風ですね


いつまでも
「樹脂のトリプルなら
結露しない」とか言っても


実際に我が家より結露している家庭も多いので
対策ですが




温度と湿度は何度も書いているので
今回は風の対策です





空気が動ない場所は
結露しやすいです



温度、湿度だけを考えたら
絶対に結露する条件でも


風を当てていれば
結露は発生しませんし


うまく気流が流れていれば
かなり結露を抑制できます


風があれば
水分は留まる事が出来ませんから
この差も大きいです



工務店から
「樹脂のトリプルガラスなら
結露しません」と言われて
結露に悩んでいる人もいますので



湿度や温度は住んでから
いくらでも対策出来ますが



気流って結構大変なので
間取りを考える時に
是非、考えて欲しいですね





・一番弱い場所に風を送る



この窓は普段全然結露しないのは



サッシ枠も吹き付け断熱したりと
ちゃんとした施工とか
湿度管理とかもありますが



風の話で言うと

インプラスm


エアコンと間取りは
このような位置ですね



直接風が当たりづらい
リビング側は
全部インプラスなので問題ありません



まあ、去年までの
インプラスが無い時でも
結露はしていませんが



そしてサーモスⅡHの
FIXと縦すべりは
エアコンのほぼ正面になりますね


・単純にエアコンの風と


・ここはリビング階段なので
 1階のエアコンから2階も暖めますから


暖かい空気は上に流れるという
上昇気流の効果もありま




後は家の換気システムですね
この窓の近くだと

インプラスn


1回リビングに
何ヵ所か給気があり
階段下にもあります




そして
吹き抜けになってる2階の廊下に


インプラスo


排気があるので
気流が発生しやすいですね



まあ、エアコンの位置は
かなり考えましたけど


給気、排気の位置は
設計士さんにおまかせでしたので


よく考えてくれたのか
たまたまなのか分かりませんが(笑)


一番弱い、北側の窓も
随分カバーしてくれています



・今はサッシのUa値を気にする人は
 多いですし


・湿度を調べて飽和水蒸気量なども
 計算する人もいますけど


気流は
余り考える人が少ないので



結露が嫌なら
この辺も考えた方がいいですね



せっかく予算があって
樹脂のトリプルとか購入したのに
我が家より結露が多いなんて
なんか勿体ないです










・そもそも絶対湿度10とか11も必要?



・夏のじめっとした湿気と

・冬の乾燥した湿気


これを繰り返すのが日本で


木造住宅は
家の事だけ考えるなら
絶対に冬は
乾燥してた方がいいんです




1年中多湿だと
解体した木材も

インプラスp


こんな感じの
じめっとした木材になります・・・



これは業務上
1年中多湿になっていた
建物ですが



仕事では
しょうがなくても
普通の民家で長持ちさせたいなら
乾燥させるべきですね




だいたい
一番快適とか言われるのが
気温20℃の湿度50%ですけど




今の高断熱住宅に住んでいる人って
まず20℃なんて低い温度では
生活していませんが


インプラスq


同じ絶対湿度でも
相対湿度で見ると



・気温20℃で湿度50%なら

・気温24℃なら湿度40%で同じなので



なんかイメージだけで
「40%だから乾燥してる」とか
言う人もいますけど



そんな事はないので
絶対湿度は8~9あれば
充分だと思います




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2022年01月28日







今回、寝室の引き違い窓が
恐ろしい結露をしたので(笑)



色々と実験しました


・・・・・
・・・・
・・・
・・


先日ですね
子供が風邪気味でしたので



寝室は




非常用の加湿器を先日購入したので
湿度を上げて寝たのです




この日の
寝室の湿度は

結露a


MAXで60%
平均でも55%ですね




普段なら
絶対にここまで上げませんが・・・




寝室に関しては




・2つある窓の1つを潰して

・もう1つの窓はインプラスなので




かなり高性能な
部屋になっていますから

結露b


人間の発熱もありますし
寝る時は扉を閉めていますが


外は氷点下でも
エアコンは無しで
1日中20℃はキープ出来ています





ちなみに
この時の絶対湿度は


結露c


平均10.5位ですね


インプラスのおかげで
結露はありませんし



外側の
サーモスⅡHは





過去に温度の実験をしましたが
外窓はめちゃ寒いので
インプラスがあれば結露しません


ここまではいいのですが


・・・・・
・・・・
・・・
・・


翌日、朝起きてから
我が家は洗濯物を干す時に
ベランダに出ます



妻は豪快に
内窓と外窓を
開けたままで洗濯物を干すので



リビングに居ても
冷気が来るので
「あー今、窓開いてるな」って
分かるのですけど



休日なので
私が洗濯物を干していると



衝撃的な光景が・・・


結露d


これ、ベランダから
撮った写真なので
手前が外窓ですけど



恐ろしい量の結露です



この家に
引っ越してからここまでの
結露は初めて見ました




これはですね
休日で洗濯物が多くて
1回では運びきれなくて




「内窓と外窓を開けっぱなしだと寒い」


「しかし内窓と外窓を
両方閉めるのはめんどくさい」


結露d2


外窓のサーモスだけ閉じて
インプラスは開けっ放しで
洗濯物を干してたんですね



つまり
室内の21℃で湿度60%


絶対湿度11の湿気が



気温10℃以下の
外窓に急に当たった結果


結露e


そりゃ湿度100%超えますから
一気に結露しますね・・・




つまり、洗濯物などで
外に出るには



①素早く内窓と外窓を開けて
 すぐに両方閉める

または


②両方とも開けておく


なので妻の行為は
正解だったわけですね(笑)


全然省エネじゃないですけど・・・




ちなみにもう一つ
ベランダに出れる子供部屋ですが


結露f


内窓を開かなければ
今のところ
どんなに寒くても結露は一切出ていません




ここで思ったのが


「絶対湿度11とかの
かなりの加湿状態だと
どれくらい結露するんだろう」



色々と実験をしました







・という事で相対湿度60% 絶対湿度11位で結露の実験です



この時期は最低気温が
氷点下になって


Twitterでも色々と
結露の写真が見れますね


アルミ樹脂はもちろん
樹脂のトリプルAPW430でも
結露してたりしますけど




我が家がほぼ結露しないのは




家の温度を上げて
湿度はそこまで上げずに
後は一種換気の気流のおかげで
結露しないで済んでいます




というか






リビングにある
14畳の気化式加湿器では
湿度60%なんて上げれないのですが



寝室だけなら上げれますので
テストをすると



まずはインプラスも閉じている
いつもの状態です


結露g


真っ暗なので
夜っぽいですが
朝6時30分の写真です



さすがにインプラスあると
これだけ湿度があっても
結露がないですねー



引き違い窓って
どんなに高性能な樹脂サッシでも
気密性能が劣るから
結露しやすいので


内窓も考慮すると
いいかもしれません



そして、翌日は
去年まで普通に生活してた
サーモスⅡHだけで
実験したら



凄い結果になりました・・・










・まさかの実験中止に・・・



恐らく、この温度と湿度だと
サーモスⅡHの引き違いでは
結露すると思いますが



最初の凄い結露の写真は
外窓がいきなり
室内の温度に触れたので


これだったら5枚窓の
レガリスだって結露するわけです



いきなり相対湿度100%
超えるんですから(笑)




例えるなら室内に置いてるグラスに
氷水入れたような物ですね



なので
ちゃんと測定しようとですね





夕方からインプラスを開けて

結露h


この状態で一晩測定しようとしたら





夜、寝る前になってですね

結露i


「窓から冷気が入ってくる」
バレて実験中止になりました(笑)



過去記事の



https://reogress.net/archives/31348730.html


リビングのインプラスを
開けた実験



こちらはエアコンが
あるのと


リビングなんて
そこまで窓の近くに
行かないから

バレずに実験出来てたのですが(笑)




寝室はエアコンも入れないし


結露j


窓側のベッドは結構近いから
体感で違いが分かるんですね



という事で
実験は中止になりましたが



この日の外気は
氷点下2℃



引き違いで
冷気がくるような状態なので


湿度60%もあったら
間違いなく結露してると思います


寝室なので起きるまでは
カーテンは開けたくないし


気流とか湿度とかで
コントロールしないと
難しいですね



実際、去年は
めちゃ寒い日は
寝室のドア開けて寝たり
エアコン入れたりしましたが


今年はそういうの無いので
インプラスの効果って凄いんだなぁと思います



気温とか湿度とか
一切興味がない妻でも



寝室のインプラス有り無しは
カーテン越しでも違いが分かる位
効果があるみたいですね



前にリビングの時は
バレなかったのは
エアコンがあったからだと思いますが


寝室は暖房入れてないので
違いが分かりやすいですね



あと、内窓を設置した場合は
冬は開ける必要がある時は
必ず2つ同時に開けましょう(笑)





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2022年01月26日







今回は本当に神アイテムです


特に5歳~7歳位のお子さんには
購入をオススメします


・・・・・
・・・・
・・・
・・



先日、オモチャ屋に行って


ピタゴラスイッチゴールa


知育玩具コーナーに行き





ちょっと購入を悩んだのが


ピタゴラスイッチゴールb


ドラえもんとかポケモンの
「ころがスイッチ」ですね





商品の箱にも

・考える
・組み立てる
・試す
・直す

これがプログラミン的思考にピッタリと
書いてありますが




同じような

ピタゴラスイッチゴールc


くみくみスロープですね


こちらは既に持っていますが
余り遊びません・・・




説明書に書いてある見本通りには
組み立てるのですが


なかなか自分で考えて
オリジナルのコースを
作れないんですよね・・・





なので
「ころがスイッチも
同じような道を辿るかなぁ」
悩んでいると


ピタゴラスイッチゴールd


ピタゴラスイッチゴール1号という
知育玩具がありました



これは球が中に入ると
おなじみの
「ピタゴラスイッチ♪」
言うだけの商品です


球が転がっている時に流れる
音楽とかは出ず


ただ
「ピタゴラスイッチ♪」と
言うだけです(笑)


「それに1,620円は
ちょっと割高かなぁ・・・」と思いましたが



子供が「絶対これがいい」というので
こちらを購入して




後はピタゴラ装置の材料っぽいものを
近くの100均一に行って


ピタゴラスイッチゴールe


プラダンや割りばしなどを
500円分購入しましたが
もう、子供がメチャハマりました







・これは知育玩具の決定版?




早速家に帰って
ピタゴラゴールを開封します


ピタゴラスイッチゴールf


ボールが入ると
音と共に
旗も上がります





まずは単純に


ピタゴラスイッチゴールg


割り箸で滑り台を作って
レゴの蓋に乗せるだけで
子供はめちゃ喜びます



「自由に考えてごらん」と言うと





色々と失敗もしましたが


ピタゴラスイッチゴールh


セリアのケースに
割り箸をテープで止めて
コースが作れました



ここまで出来たら
もう子供はハイテンションで
色々と考えます(笑)


普通のオモチャが失敗すると
すぐ飽きたりしますけど


ピタゴラが何回も失敗して
作っているのは
テレビを見てれば分かりますから


何度も試すんですよ・・・



何しろ既製品のオモチャじゃないし


テレビを見てれば
ピタゴラは何回も失敗するって
知ってますから






・ゴミまでオモチャになる




何度も考えて
失敗しても作っていると
パパは大喜びです


考えて、試すって事をして欲しいから
知育玩具を買ってますからね


「ここにあるものは
何でも自由に使っていいよ」と言うと




「これを使う」
子供が持ってきたのが


ピタゴラスイッチゴールi


五十肩の薬の
空き箱ですね(笑)





とにかく自由に作るってのを
理解したので


ピタゴラスイッチゴールj


蓋とかケースとか
空き箱などでコースを作っています





初日は最終的に


ピタゴラスイッチゴールk


昔使ってた
アンパンマンのブロックや
子供チャレンジの付録など



使わなくて処分しようと
していたオモチャも
よみがえりました






・重力や傾斜を学ぶ



これだけでも
かなり楽しんでいますが



まだ5歳なので
基本はまっすぐにしか
作れません




そこで
100均で買ってきたアイテム


ピタゴラスイッチゴールL


プラダンに
割り箸と突っ張り棒で
コースを作ります



大人なら当然
これを平置きしても
ボールは動かないのは分かりますが




5歳ってそこまでの
理解は頭では難しいので


ピタゴラスイッチゴールm


斜めに置くと
ボールが転がって


高い方から低い方に
球が転がるってのを体験で学べます



100均で買ったもので
これだけ真剣になるのも


ピタゴラゴールに
ボールを運ぶって目的があるからなので



このオモチャは
ちょっと凄いですねー



うちの子供2人も
ピタゴラ好きですが



子供でピタゴラが嫌いって子は
そうそういないと思うので
このオモチャは本当にオススメです










・くみくみスロープが蘇った(笑)




自分で考えて
失敗しても色々試せるようになりました



説明書の見本通りにしか
作れなくて
ボールを転がす系のオモチャが
使われない家庭もあると思いますが




ピタゴラスイッチゴールn


他のは分かりませんが
くみくみスロープは
ピタゴラのボールも使えたので
ゴールにピタゴラを置くとですね




色々と自由な
コースを作るという能力が鍛えられたので

ピタゴラスイッチゴールo


結構、長時間
遊ぶようになりました


失敗したら
考えて作り直すってのを
学べるのが一番大きいです




くもん くみくみスロープたっぷり100 BL-61
くもん出版(KUMON PUBLISHING)
2017-11-12








ちなみに


プラレールのレールは
凹凸があって球が転がらないのですが






「ちょっと飽きてきたな」と思っても


ピタゴラスイッチゴールp


こちらは100均の
キャンドゥで売ってる
プラレールの偽物みたいなレールで
これだと転がりますし





何でしたら


ピタゴラスイッチゴールq


保険会社から貰った
要らないカレンダーや
お菓子の空き箱を追加するだけでも






ピタゴラスイッチゴールr


また新しいオモチャが来たと
遊んで自由なコースを作ります




空き箱なんて壊しても問題ないですから
子供も自由に作れますし



ピタゴラが嫌いじゃなければ
1,600円位でゴールは買えますので
これはオススメだと思います




ピタゴラスイッチ ピタゴラゴール1号
ハピネット(Happinet)
2015-01-31






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2022年01月24日







余りにも緊急事態なので
写真も少ないのですが



これは絶対しちゃダメなので
マネしないで下さいね



タイトル通り
お風呂に隙間が開いて



コーキングが
剥がれてしまいました・・・





・隙間が開いた経緯



こちらは約1年前



4年目のweb内覧会での
浴室の写真


突っ張り棒a


窓を拡大していますが


窓のレール部分に
突っ張り棒があるのが分かります




そして
こちらの画像

突っ張り棒b


突っ張り棒が2本に
増えていますね




こちらの写真は
12月中旬の記事






浴室の換気扇をオフにして
湿度を計測した実験で
たまたま撮った1枚です



こちらの窓を拡大すると


突っ張り棒c


突っ張り棒が2つになって



取り付け位置が
去年までの窓レールの部分から
少し手前の樹脂枠に移動しているのが分かります


浴室以外なら
ここは木枠だと思いますが



お風呂は湿気が凄いので
通常この部分は
樹脂製の枠が多いですね



昨年12月に
オモチャが増えて
突っ張り棒を増やした際に



妹が取りにくいから
手前にした記憶がありますが
これが大問題になりました






・浴室の窓から冷気が・・・



つい先日
子供とお風呂に入っている時に



「パパおもちゃ取って」と言われて
窓に近づくと


なんか冷気を感じるんですよ・・・



我が家の窓は
サーモスⅡHですから


そこまで高性能じゃないとはいえ
この窓は縦スベリだし



冷気を感じるような事なんて
今まで無かったので



「こりゃおかしいな
窓の締まりが甘いのかな」




良く見てると

突っ張り棒d


コーキングが剥がれて
隙間があるのが分かります





限界まで拡大すると

突っ張り棒i


枠が凹んで
コーキングが一部剥がれているのが
よく分かります




窓枠からサッシのレールが
浮いている感じですね


突っ張り棒の
威力って凄いです・・・




隙間の場所はと言うと



浴室なので木枠は使って無くて
樹脂枠とレールの間ですね




外が見えている訳ではないので
風が吹いてくるほどの
感じではないですが



この樹脂枠は
中が空洞ですから
そちらの空気の方が
温度が低いので



手を近づけると
冷気を感じます



逆に屋外にまで
通じる隙間だったら
隙間風ですぐ分かったのですが(笑)



そのために
今回見つけるまでに1ヶ月近く
経過していた事になります





・コーキングをしてくれました




すぐに突っ張り棒を外して
浮いているコーキングを手で押さえると


突っ張り棒e


見た目は隙間が無くなりましたが



ちょっとヨレている感じもするし



何しろ一度外した
コーキングですから不安ですね・・・





しかし
本当にナイスタイミングでですね


突っ張り棒f


こちらは
別の機会に記事にしますが
レオハウスの5年点検があり


ちょっとトラブルが見つかって


この隙間が見つかった2日後に
設備屋さんに来て頂いていたので
経緯を話すと




一度コーキングを
全部剥がして


突っ張り棒g


再度窓枠全部のコーキングを
打ち直して頂けました



私の単純なミスなのに
わざわざ全部剥がして
打ち直しまでしてくれたので
助かりました






・基本的に窓枠に突っ張り棒はダメ・・・



今回幸いにも
コーキングして貰いましたが



「ここの窓は柱があるわけじゃないし
突っ張り棒はしない方がいいですよ」と言われ



特に浴室は
樹脂なので良くないですが



例えばトイレの窓とか


突っ張り棒h


今は広くなったので使っていませんが



賃貸アパート時代は
こういう風に突っ張り棒して
カーテンをして
トイレットペーパーを置いていました
これも間柱を突っ張るわけではないので
家には良くないですね・・・



とくに
突っ張り棒が落ちないようにと
強力に突っ張ると
木枠に隙間が出てきてしまいます





工務さんも


「隙間が出来た」とか


「石膏ボードに穴が開いて修理した家もある」と言うし





そういえば
ここはちゃんと
柱に設置しましたが
ベビーゲートですね


柱に設置したので
隙間が出来たり
石膏ボードに穴が開くことは
無かったですが




クロスがツルツルになりましたので
ウォールステッカーで誤魔化しています(笑)



なので
賃貸ならともかく



戸建ての家には
突っ張り棒はしない方がいいですね




せっかく釘とか自由に打てますから
棚とか設置した方がいいです



そうはいっても
新築に釘とかピンの穴あけるって
勇気がいるのですが











・という事でお風呂のオモチャ置き場を400円で作りました




「釘を打て」と言っても


浴室には釘は打てませんし
なかなか棚を設置出来ないのですが




ユニットバスって
全面に磁石が付くので


突っ張り棒j


磁石で付くハンガーと
フック付の小物入れですね



ダイソーで1つ100円なので
全部で400円でおもちゃ収納が完成したので


最初からこうしたら良かったですね




まあ、こちらも
長期間放置すると


もらいサビが出るので
定期的に外して
清掃しないと大変な事になりますので
注意が必要ですが



柱同士以外の
突っ張り棒は
本当にやめた方がいいですね





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2022年01月21日







先日ですねTwitterで
話題になったツイートがあって


C値a


「C値はどこまで求めるのが正解なの?」




まず言われる答えが

「C値がメチャ悪いと隙間が凄いので
冷暖房効率が下がる」


これは皆さん理解出来ると思いますが


「その分エアコンに頑張って貰えばいいし」

「換気は高性能フィルターを室内に
通せば」と言ってるので
空気清浄機とか全館空調とかでしょうか



実際、この方は
三井ホームで全館暖房あるみたいなので




ちなみに
添付している画像が「???」で


C値b


C値とUa値で最適なエアコン畳数を
求めるという画像らしいのですが



これは日射取得とか周りが住宅地とか
間取りでも全然左右されるので
軽く流して欲しいですが(笑)



「C値はどこまでこだわるか?」

これにちゃんとした回答を
出してる人がほとんどいませんでした




「低ければ低いほどいい」

これも正解ですが
求めてる回答ではないし
理由が分かりません



「1も0.5も体感は変わらない」
これも正解でしょうが



結局


C値c


どこまでこだわるかの
回答は出ませんでした



めちゃ寒い時に
暖房使ってなければ1.0と0.5の違いは
分かるかもしれませんけど
実際は暖房使いますからね



結局、最適なC値って
いくつなのって答えは
出ていませんでした






・まずは昔の家の誤解



私が嫌いな
不安を煽る売り方する人


こういう会社は
だいたいC値の話をする時に
分かるのですが(笑)



C値d


普通の家は
C値5.0って奴ですね





逆にちゃんとした信頼出来る
工務店さんは


「今売っている普通の建売住宅でも
ツーバイもしくは
ダイライトなどの耐力パネルの家なら
普通に2~2.5程度ある」って
ちゃんと言ってますね



5.0と1.0を比べれば
光熱費だって明確な差も出ますから
売りやすいですけど




こちらは
財団法人・省エネルギー機構が調べた



昔の家の実測値ですが

C値e



27年前の実測値の
平均中間値で


・在来工法で3.0

・ツーバイやパネル工法で2.5あります



なので今は普通に作っても
C値2.0程度は出せて


吹き付け断熱にしたら
2は切れるっていう
前提だけは覚えて欲しいのです


27年前でC値2.5ですから
今ならバラツキの少ない集成材で
全部カットされて組み立てです


施工もマニュアル化されて
電動工具もめちゃ増えました


吹き付け断熱なら
断熱欠損もめちゃ減りますし




もちろん
「普通に作れば」なので


適当に作って
現場監督も適当なら
3以上になるでしょうし



その点を見ても分からないなら
吹き付けにするってのは
何しろ施工不良が分かりやすいって
メリットがありますし


今なら気密測定も5万円程度で
出来るんじゃないでしょうか


なので分からない、信じられないなら
気密測定はした方がいいでしょうね





・C値が悪いと家がすぐダメになる?




隙間が無いと
冷暖房効率が上がり


換気システムから風が通るので
フィルターを通しますから


家の空気が綺麗になるの2つは
分かりやすいと思います



・後は隙間がないから
 遮音性も上がり


・砂埃や虫などの
 侵入も防ぎますが


これだけでは
売りが少ないと思うのか


すぐ家がダメになるって
言う人も多いですね


家の耐久性ってのは・・・


実際に30年前の家を
解体してますから
分かりますが


この理論だと
もっと30年前の家は
ダメになってないとおかしいのですが


そんな事ないんですよね



なんでかと言えば
透湿や通気工法など



そもそも壁の中に湿気が出る物と考えて
それを外に出す家作りを日本は行ってますので



昔の家(C値5.0以上)は
スカスカだったので問題が起きなかったと
言われますけど



実際は30年前で
既にC値2.0台なんですよね


まして、今の家は
石油ストーブ禁止と
ちゃんと教わりますし


他に湿気が出やすい
キッチンは
どの家も見た目が無駄に豪華な(笑)
レンジフードですし


お風呂もユニット工法なので


この辺は
ちゃんと作れば耐久性には
影響ないと


実際に解体した建物を見ても思います


だいたい、本当に家がボロボロになるなら
解体屋はみんなC値1以上の家なんて
建てませんから(笑)






・じゃあC値2以下を目指すとどうなるのか


正月に妻の実家に行きまして
義父は建設業ですから


漆喰の内壁に木材張ったり
色々と自分でしておりますが


いかんせん築45年なので
寒いですね・・・




「寒い」というと語弊があるかもですが
コタツとかエアコン、ストーブもありますが



家の隅とか寒い場所もあって
温度が均一化出来ないんですね




うちの子供は

C値f


我が家にはないコタツで
めちゃ盛り上がっていましたが



もうちょっと大きくなれば
コタツが要らない我が家の
素晴らしさが分かると思います(笑)




なので一番のメリットは
快適性が上がりますね




後は皆さんが理解しやすい
冷暖房費です


隙間が無いって事は
外気の影響を受けにくいので
これも分かりやすいと思いますが




今回最初のツイートを載せた
三井ホームの施主さんから
転載許可を頂きにメールしたら




ご丁寧に
海外のデータまで頂きましたが


C値g


トルコの論文らしいなので
東京と似たような温度だと思いますけど


私は英語が分かりません・・・


ちょっとなら一応大人なので
分かりますが


だいたい論文読めて英語が理解出来るなら
現場仕事なんてしておりません(笑)




なので翻訳と
要約してくださいましたが



C値h


トルコで
気密改修した家があって
気密を81%も改善したのですが




C値i


消費電力は
9.3%の削減にしか
ならなかったらしいです



ACH50という
海外の測定方法なので
簡易的にC値に直すと



C値5.0以上の住宅を
C値1.5程度にまで改修した家のデータですね


これだけ上げても
冷暖房費の消費電力は9.3%しか減らないので


「家の改修費用は賄えないよ」って
データみたいですが



個人的には
わずか6坪の部屋で9.3%減るなら
家全部ならかなり消費電力下がる気もしますが




地域にもよるでしょうから
一概にどちらが得とか言えませんけど


「10%も下がるなら改修しよう」って
人もいるでしょうし


「元取れないなら我慢する」って
人もいるでしょうから


これはどちらが正解とかは無いですけど
体感の快適性は間違いなく上がります




丁度このデータと妻の実家と我が家が
改修前と改修後の数値に似てますから


・改修費用に100万円掛かったとして


・冷暖房費は10%削減なので
 1年の冷暖房費が10万円から9万円に
 下がったとして元を取るのに100年かかると


光熱費で元は取れませんね



でも、妻の実家は
廊下やトイレは寒かったし
家の中も寒い場所あったし
コタツから抜け出すの大変ですし(笑)


ストーブ入れていて
暑いからと止めたら
すぐに寒くなるし


光熱費だけでは
この辺は考えない方がいいかもしれませんが


快適性ってのは
数値に出しにくいので大変ですね


我が家でも充分満足していますが
仮にG3住宅で気密0.5なんて家に住んだら
多分、今の家が不快になるんだろうなぁとも思います



ただ、仮に
実家の改修をして
C値とUa値が我が家と同じになっても


全部がエアコン1台で暖かいは
不可能な訳で


C値n


実家はこういう
玄関開けたらすぐに階段



リビングとは別に部屋があって
お風呂や脱衣場も離れているので


そもそもエアコン1台で
どうにかしようっていう
考えではない間取りなので


こういう場合はC値、Ua値を上げても
快適性、経済性の恩恵は減りますね






・換気システムを通りやすい


これも良く言われるメリットですね





3種換気の場合


C値j



C値が1.5以上あると
室内と室外の温度差が20℃以上ある場合に


給気口が逆流して排気してしまいますから
計画換気が全然出来ません



だいたいリビングは24℃前後でしょうから
温度差20℃なので外気温4℃ってのは
温暖な地域でも普通にあると思います




換気システムの説明する時に
有名なこの画像


C値k


C値1.0でも
給気口からは50%しか
給気出来ないって奴ですね



ちょっと勘違いしている人多いですが
50%だから息苦しいとかそういう訳ではなく


ちゃんと家の隙間から換気するので
そういう心配はないですが


・1.0だと換気システムから50%で

・めちゃ高気密な0.5でも70%なんですね



なので
どちらにしても
予算があれば1種換気の方が
いいですね


給気も排気も強制的にしますから
3種換気だと逆流する
C値1.5でも問題ありません



でも1種換気だと
今度は熱交換しますから


当然換気システムを通した風が
多い方が冷暖房効率は上がります



特に我が家みたいな
エアコン1台で家の中全部を
暖めるような間取りですね


こうなると1種換気の熱交換は
メリットが大きいし


これを最大限有効にするには
気密性能は高い方がいいですね



フィルターを通すと
PM2.5や埃が減るってのも
大きいですが


これは場所によって
変わるかもしれません
都会の方がメリットがありそうです






・そもそも外の空気は悪いのか論




C値が低くて
換気システムを
通らない風が多い場合


これは地域によって
左右されるんじゃないかと思いますが



・気密性能がいいと
 換気システムからの風が多く入る

・なのでフィルターを通した
 綺麗な空気が入るのですが




例えば住んでいる甲府市は
駅前にはヨドバシカメラも出来た


大都会ですが(笑)




ちょっと離れると

C値L


こうなります・・・



なので住んでいる場所が
空気が綺麗だったらどうなのって問題ですね




そもそも山梨なんて
都会から観光に来て
深呼吸されて



「田舎は空気が綺麗」とか
悲しい事言われちゃう地域です(笑)




それでも時期により黄砂とか
PM2.5とか色々ありますし



花粉症の人なんかは
山梨ほどの田舎でも
花粉はめちゃあるでしょうから
気密が高い方がいいと思います



C値m


これは妻の実家大月市という
三遊亭小遊三師匠が
笑点でバカにされている地域ですが




360度全部に山があるので
多分花粉は多いと思いますね・・・




ただ、我が家は花粉症の人が
誰もいないので



花粉が飛んでるのか飛んでないのか
全く分かりません



まあ、フィルター通した風が多い方が
いい事は間違いないですね


我が家のフィルターも
PM2.5フィルターですし


花粉の大きさはもっと大きい
30~40らしいので


・花粉

・砂埃


この辺は高気密で
換気システムを多く通った方が
減るのは間違いありません


熱交換型なら暖かい風という
メリットもありますし










・じゃあ最適解はC値いくつなんでしょう?



色々と書いてきましたけど


仮にですね
「家ひとつ上げるけど
C値どれくらいで作る?」って言われてたら




「C値0.3以下で第一種換気で
お願いします」って言いますよ(笑)



だって色々と書きましたけど


・低い方が計画換気がしやすいのは
 間違いない


・冷暖房効率が上がるのも間違いない


・家の空気が綺麗になるのも間違いない


こうなると
管理が楽なんですよね


家の温度、湿度が外気に影響されにくいって
めちゃメリットですから


今回話してませんがUa値だって
低いに越したことはありません



「じゃあ何でしないの?」って言われてたら
家を買ってくれる人もいないし


結局は予算なんですよね





ただ、割と両極端な
回答になりやすい問題なので


実際にツイート見てても
回答が両極端ですし


断熱の話もそうですが
光熱費だけで考えると
元が取れないって話になります




というか、ちゃんと
気密を意識して作るわけですから


現場の大工さんを
正社員として囲んでいる
工務店なら
教育出来ますから



「別に1.0目指そうが0.2目指そうが
コストは変わらない」っていう
素晴らしい工務店もありますが


ハウスメーカー
特にローコストメーカーなんて


請負ですから
教育なんて出来ません・・・



なので
吹き付けでC値1.5の方が
変な事されない分
コスパは上がります





https://reogress.net/archives/10910062.html


とにかく
慣れてない事しても
良くない事ばかりなので


・普段2.5程度な家を
 請負大工で作っているメーカーが


・コンセントボックスの気密処理や
 気密シートなんて使った事ないのに  
 施主が使ってと言ったら



「良く分からないけどコレ使うのか」なんて
施工されたら逆に悪くなっちゃいますしね・・・





実際に素晴らしい工務店の
ツイートなんて


「別に1以上あっても困らないけど
我が社だと普通に作ったら0.2とかに
なりますよ」って言う会社もありましたから



分かりやすく例えると

C値o


プラモデルみたいな物ですよね


・同じパーツでも
 作る人によって違いますし


・下手な人が
 上級者向けの事したら
 逆におかしくなるし


・ローコストメーカーは
 プラモデルのメーカー側の方で
 簡単に作れるように工夫を
 してたりします




もちろん寒冷地は
温度差も凄いし
光熱費の影響
快適性の影響も大きいので
また話は変わりますが



結局、土地や周りの環境
Ua値や間取りなど
色々な物に左右されますので




例えば我が家は
色々と温度など数値も出してますが
実際に快適なので

「C値なんて1.5程度で充分」って
思う時もありますが


・これも冷暖房が届きやすい間取りで
 
・1種換気で

・周りの影響も問題なくて

・花粉症も誰もいないし


施工も問題なかったというか
自分と義父で管理出来てましたので


じゃあ、他人にも
こう勧めるかと言ったら



やはり
「予算と時間が許すなら
気密性能は上げれるだけ上げとけ」って
言いますからね




たた、c値が0.5と
かなりの高気密住宅でも
換気システムからの給気は70%ってのは
覚えておいて欲しいですね



ガチ花粉症の人は
かなり大変みたいなので


30%は通りませんから
余りに期待しすぎても
結局空気清浄機頼りなるかも
しれません




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