家の性能の話

2020年09月25日







高断熱高気密の住宅は
脱衣場も寒くなりませんから




「ヒートショックを防ぐ」という
広告は多いのですが




今の高断熱、高気密の家なら
ヒートショックが全て防げるのかと言うと





決してそういう訳ではありません


ヒートショックa



それでも脱衣場が寒いという原因も
半分はあるので




半分は本当なのですが




ちょっと大げさに
「高断熱だと
ヒートショックも防ぐ」なんて
広告もあったので





前職が温泉旅館の支配人ですから




旅館では
お客様に万が一なんて事は
絶対にあってはいけませんので



ヒートショック対策には
かなり気を使っていました





もちろん今の高断熱高気密の方が
対処しやすいのですが



もちろん現実に
今の高性能住宅だって
ヒートショックは起きています







・何故「高断熱住宅はヒートショックが防げる」が半分嘘なのか




高断熱高気密なら
ヒートショックが防げるという意見の基本は



こちらは昔住んでいた
アパートですが

ヒートショックb



・こたつと石油ファンヒーターで
 一部分だけ暖かいリビングに


・寒い脱衣場に


・もの凄く寒い廊下という感じでした





だいたい、昔の家だと



・局所的に暖かい居間

・寒い脱衣場

・寒い浴室

・熱いお風呂




「この温度差があるから
ヒートショックになる」という事ですが



これはだいたい合っていて






高断熱高気密の家は
脱衣場も暖かいし


ヒートショックc



お風呂の中も今のユニットバスなら
暖かいですから





「温度差が無いので
ヒートショックが防げます」という
話なのですが




その理屈だと





4月とか5月には
ヒートショックは起きないわけですが



ヒートショックd



実際は12月や1月に比べたら
4月でも半分



さらに
高断熱、高気密じゃない家の場合



夏場は逆になって


・エアコンで局所的に涼しい居間

・暑い脱衣場


という逆の温度差があっても
ヒートショックが
一番少ないわけです





つまりヒートショックの
原因のほとんどが



お湯の温度なんですね



高断熱高気密だろうと
お湯の温度が高ければ
ヒートショックを起こしやすいです







・旅館のヒートショック対策



旅館なんて古い施設が多いですから



高断熱高気密なんて
全然無理なのですが


ヒートショックe


お客様が不快になっては困るので
脱衣場は冷暖房があります




これは今の高断熱高気密の家なら



リビングも脱衣場も
ほぼ気温が変わらないので
大きなメリットですね




浴室内の洗い場も
昔のお風呂は寒いですけど



温泉の場合は
湯船が大きいですから
洗い場が寒いって事はありませんが





結局、このまま
熱いお湯に



ザブーンっと入ったら
これはヒートショックの原因になります






旅館でヒートショックが
ほとんど無いのは


ヒートショックf


入口に
かけ湯があったり




みんで使う浴槽ですから
入る前に
丁寧にシャワーで体を流したりと



・いきなりお風呂に入る前に
 ワンクッションあるのと




脱衣場もお風呂も大きいですから


・いい感じにウォーキングというか
 体を動かせるので
 ヒートショックが起こりにくいです






逆に昔の家の脱衣場や
廊下が寒い家だって


・脱衣場を
 ストーブなどで暖めて


・リビングを2、3周
 スキップしてから


服脱いで


・浴槽に入る前に
 シャワー浴びれば


かなりの確率で防げます



どんなに今の家が
「脱衣場も暖かい
お風呂も暖かい」からといって



お湯の温度は
もっと熱いですから



その点の注意は必要です



ハウスメーカーも

「ヒートショックになりにくい」


位の表記にして欲しいのですが





「高断熱高気密だと
ヒートショックが起きない」


なんていう広告は問題があります






・温泉で体がポカポカの間違い



私が勤めていた旅館の温泉は
アルカリ性単純温泉で



いわゆる「美肌の湯」と呼ばれる
スベスベするお湯ですね




他にもたくさん
温泉の種類はありますが


はっきり言って
ずっと体がポカポカするなんてのは



温泉の成分は95%以上は
関係ありません




厳密に言えば
硫酸マグネシウムや
二酸化炭素などで
若干の血管拡張はしますけど



95%以上は
普通のお湯も同じですから




適切な温度で
長い時間お風呂に入っていれば


温泉じゃなくなって
効果は同じです







温泉だと15分はお湯に入るのに
自分の家だと3~5分って人は


・単に家のお風呂の温度が高い

・狭くて景色も良くないので飽きる



などなどですが





・今の設定温度より低くして
・長い時間入るだけで


ヒートショックはかなり
防げます





特に昔の家は



お風呂の後は
また寒い脱衣場ですから
注意が必要ですが




今の高性能の家でも


・お風呂の温度は低く
・入る時間は長く


この2つは大事ですね




そもそも
健康にもいいので
是非心がけて欲しいです















・全館暖房じゃない場合の脱衣場の温度について




全館床暖房の一条工務店さんや


他の全館暖房している家ですら


「脱衣場は寒い」って言う人が
ブログにありますけど



・家の中全部が快適だとして
 気温が27度


・脱衣場も27度なら
 普通は快適ですけど




お風呂はもっと暑いですから
相対的に


お風呂上りは寒いですよね・・・




全館床暖房なら
設定で脱衣場だけ温度を上げれば
解決しますけど





そうじゃなければ


特に子供が小さかったりする場合は
こういった局所暖房もオススメですよね



私が昔住んでいた
アパートなんか



こんな電気ストーブなんて
全く役に立たないレベルで寒かったので




子供が0歳の時は
脱衣場に石油ファンヒーター置きました




我が家は
間取り的にリビングの
エアコンで大丈夫なのですが




間取りによっては
脱衣場まで暖められない家もありますから







我が家は
ワンルームみたいな
1階を希望していましたから


ヒートショックg


来客が無ければ



ここはずっと
開けっ放しでいいように
引き戸にしていますから
リビングと同じ気温になりますが


子供が思春期になったら
開けっ放しは無理だと思いますが




とにかく家の性能も大事ですが
やや低い温度で長く入るのが一番です




今は子供が小さいので
お風呂で遊んだり、なぞなぞ大会したりと



とにかくお風呂の時間が長く
温度も低めなので



時間的には毎日
温泉に入っている感じです(笑)






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2020年08月10日







住宅展示場に行くと



そこそこ高い
ハウスメーカーの営業さんが



「ローコスト住宅なんて
すぐダメになるよー」


とか


「うちの家の方が
メンテナンス費かからないから
最終的には得だよー」



とか
こういう事言いますけど





過去に






ローコスト住宅が安い理由ってのを書きまして




まあ見た目が実際安いですけど



C値、UA値などの性能面だけなら



普通の大手メーカーと
同じ数値で建てれます
(グレード次第にはなりますが)





それで
今回見たのが


ローコストa


大和ハウスの広告です



生涯コストで考えると
得っていう広告ですね



メンテナンス費や
冷暖房費が安いから


「長く住めばお得だよ」って言う
よくある広告ですが








メンテ費はともかく


冷暖房費だけでは
絶対に元が取れないという過去記事ですが



これは何故かと言えば


「元が取れる」と言ってるメーカーは



何故か比較対象を30~40年以上前の
昭和時代の家の性能で比べるので



ローコスト住宅だって
そんな時代とは比べものにならない位
高性能なので


絶対に元が取れないです





・この広告はひどい・・・




今回のダイワハウスの広告は

そんなものじゃなくて



ローコストb

例えば省エネ等級


高性能住宅と書かれている方は
ダイワハウスの広告なので


ダイワハウスの家でしょうけど



省エネ等級4・ZEH仕様って
書いてあるので


UA値が0.87(省エネ等級4)か
0.6(ZEH仕様)ですが





こんなの今のローコスト住宅でも
普通に作っても0.87



ちょっといいグレードなら
0.6はクリア出来ます・・・




まあそれはいいんですが
(良くないのですが・・・)



ローコスト住宅の方に書いてある
省エネ等級1ってなんでしょう・・・




「そんなの知らない」と思って
国土交通省のサイトで調べたら


ローコストc



昭和55年の基準が
省エネ等級2・・・



40年以上前の基準ですね
しかし1は基準が無いです・・・



つまり比較が
40年前の基準の
さらに前の家って事です・・・





そもそも昭和55年基準のUA値って
いくつだろうと



「断熱等性能等級2」なんてワードで調べたら


ローコストd


UA値1.67・・・



これ、今は使わない
高性能じゃない普通のグラスウールを
薄っぺらく使って


アルミサッシの単板ガラスでも


どうやっても
1.67以下になってしまうので


断熱材使えないんじゃないでしょうか・・・



ちなみにこれは
「無印良品の家」の広告ですね



「我が社は0.87ですよー」って奴ですが




タマホームだってレオハウスだって
もうちょっと安いアイダ設計だって


今の家が0.87以下って事は
ないですし








ローコストでも最低限
ZEH性能の0.6は目指そうって世の中で



ちょっと広告として
ありえないんです







・こっちもひどい劣化対策等級




次に劣化対策等級という
聞きなれないワードですが


ローコストe


ローコストは等級1
ダイワハウスは等級3になっています






どのようなものかと言うと



ローコストf


通気や防蟻処理ですね



ちなみにその下に
耐用年数という項目がありますが


・ローコストは50年未満

・ダイワハウスは
 75年~90年と記載がありますが



ローコストg


どうやら

・劣化対策等級が1だと50年未満
・2だと50年~60年
・3だと75年~90年という事で




劣化対策等級を見ると


ローコストh

色々書いてありますけど
ローコストだって



・基礎パッキンに土台は無垢材か
 加圧処理、もしくは薬剤注入

・ベタ基礎に通気工法って



今は当たり前だと思いますし



そもそも調べたら
長期優良住宅認定には


劣化対策等級3が必要との事で


ローコストだって
長期優良住宅は普通に作れば取れますから



この比較図は
いくらなんでも
違い過ぎるわけです




まあ、性能比較の広告は
嘘書いているとはいえ
どうでもいいんですが
(良くないですが)



耐震等級とかね
命に関わるものを嘘つくのは
本当に嫌いです





ローコストだって
耐震3は普通に取れますし


ローコストi


そもそもこの最後の


・太陽光未搭載とか
・ガス給湯器に至っては



意味不明すぎて
こっちがビックリしてしまいます



ダイワハウスがエネファームが標準だから
そう書いているんでしょうが


エコキュート希望の人とか




「ガスがいい」って人でも
都市ガスがない地域でも




ダイワハウスは
エネファーム搭載出来るんでしょうか・・・












・なぜこのような広告が出るか



ダイワハウスとローコスト住宅だと
1.5倍~2倍くらいの値段差でしょうか




おそらく何も知らない人に
「高い理由」が上手に説明出来ないから


このような事を書くんでしょうが



ヘーベルハウスだって
積水ハウスだって

そのような事は書いてないですし


「そんな次元で戦ってない」です



・大開口に高い天井高で広いリビングとか
・高級感あふれる外壁とか
・長期無料メンテナンスとか
・幅広いサポートとか



いい所なんてたくさんあるんですから



是非嘘や誤解を招くような
広告書くのは
やめて欲しいですね




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2019年11月11日





11月に入って
かなり気温が下がってきて


職場の同僚との会話では
「ストーブ出した」とか
「こたつ出した」とか言う同僚が増えてきました


その言葉を聞くと
まだ暖房なんて使ってない我が家は
「家建てて良かったなぁ」って思います



IMG_5855

太陽の角度がかなり
下がってきて


南側はガラス全部日射が入るようになりましたので
昼間はかなり暖かいです



まあ昼間は
この地域なら
どの家でもまだ暖かいと思いますが



実際、我が家では
そもそもコタツもストーブもありませんが

エアコンa

夜も朝も
まだエアコンも1回も動かしていません



別に我慢している訳でもなく
寒くないので動かす必要がないのですが


では実際に夜と朝が
どれくらいの温度になるのか
測定してみました。





・まずは測定日の気温です


測定したのは
11月7日です



この日の気温は

気温1


最低気温が朝の5時で5.3度



気温2

最高気温が15時で19.2度です




同じ日の東京は

最低気温が10度
最高気温が21.8度なので


甲府の盆地特有の温度ですが

朝はかなり温度が下がりますが
昼は東京と余り変わりません



なので、昼の日射を上手く取り込んで
逃がさなければ
まだまだ充分夜も暖かいです。




夫婦とも仕事で
子供は保育園なので


帰宅は夜になりますが



夜9時の我が家の気温は

気温3

20.8度です




ちなみに
温度計が置いてあるのは

気温11

スキップフロアにあって


我が家は1階が
ほぼワンルーム


リビング階段に
吹き抜けもあるので


だいたい、家の中
全てが同じ気温です




この日の夜9時の
外気温は12.1度ですが


20度を越していれば
何の問題も無く


エアコンも点けずに
快適です





・一番寒い朝の気温



そのまま就寝して
普段は朝の6時に起床します




この日の朝6時の気温は
5.3度ですから結構寒いですが



家の中の気温は

気温5

18.7度です




凄い暖かいわけではないですが
まだエアコンは無くても平気な温度です

気温6

まだ太陽も出てないので
外に出るとかなり寒いですから



職場の人が
ストーブ出したり
コタツを出すのも納得出来ます









・コスパは間違いなくいいと思います



我が家の断熱性能は

気温7


総合省エネ基準や
断熱性能基準などはもちろんですが
クリアしていて


断熱等性能等級は最高ランクの4ですが


これも今の家では
ほぼ当たり前ですから
決して超高性能ってわけではありません


レオハウスなど
ローコストでも


今は標準、もしくは
若干のオプション料金で
オール樹脂になりますが


我が家は
アルミ樹脂サッシですし


気密に関していえば
パネル工法に吹き付け断熱なので


ローコストでも一番
高気密にしやすい設計ですが


こちらも今の基準なら

決して高性能ってわけではなくて
ほぼ標準機能ですね・・・


これでも充分暖かいですし



延べ床面積35坪で
本体価格1,700万円台の家ですから



かなりコスパは高いと思います

気温8


一年間の電気代ですが


全くエアコンを使っていない月でも
6,500円はかかっていますので


仮に、それ以外が
全部エアコン代だとしても

年間に5万円もかかっていません


高気密、高断熱が得意な
ハウスメーカーさんが


「ローコスト住宅と比べると年間10万円以上
エアコン代が浮きますよ」なんて話をしますが


実際は我が家でも
年間5万円以下しかかかりません
(地域にもよると思いますが・・・)


まあ我が家だと年間5万円ですが


もっと性能を上げれば
年間で2万円位にまでは
下がるかもしれませんが


それで500万円値段が上がったら
元を取るのに166年もかかってしまいます
(100万円でも33年・・・)


なので
予算が厳しいけど


「ローコストだと性能が・・・」って思っている方は


ちゃんとした施工と
なるべく低予算で
高気密になるように建てれば


充分満足は出来ると思います

気温10

1年の半分以上は

3.25kwしかない我が家の太陽光でも
収入の方が多いですし


私は充分満足だなって思ってます



ちなみに
12月に入ればエアコンは点けますが


去年の大晦日に
測定したエアコン込みの
温度実験も過去記事にあります






http://reogress.net/archives/15143389.html





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2019年11月08日





今の家は
ほとんどの場合


「石油ストーブは使わないで下さいね」って
言われます



我が家も工務さんと話をしましたが



結論として
「使わないで下さい・・・」という事で


石油a


賃貸アパート時代に使っていた
石油ファンヒーターは


2台あったのですが
知人に差し上げました




もちろん今の家は優秀ですから
エアコンだけで暖まりますし



うちの子供も冬でも
お風呂上りに下着のまま
リビングを走ったりしてます



家の中全部が暖かいので
気温に関しては問題ありませんが


しかし、3年目の冬に向けて
「ストーブ使いたいなぁ・・・」と思っています





・エアコンがダメって訳では無いですが


石油b

2年間冬を過ごして
エアコン1台だけで全く問題はないです






光熱費だって
エアコンと石油ストーブで変わらないか
エアコンの方が効率がいいですし



灯油を買いに行く手間もありません



しかし、ストーブを使わない生活を2年経験して



「ストーブの暖かさって気持ち良かったなぁ・・・」
最近思うようになり



それ以外にも
今の家は特に冬は乾燥が凄く



しかもエアコンを使うともっと下がりますから

石油c

我が家もリビングに1台
スキップフロアに1台
加湿器があります



灯油を使う石油ストーブなら
水が出来るわけですから
湿度は上がります


ちなみに

灯油を1リットル使うと
水も約1リットル排出されるので



そこそこの加湿になります




石油ストーブだけ使うならともかく


あくまでもエアコンがメインで
サブ的利用程度なら


この程度の加湿なら
内部結露の問題は起こりませんし


むしろ加湿器の利用が
若干減るレベルです





・実際どれくらい空気が汚れるのか


そもそも昔の気密性が全然無い家でも
石油ストーブは換気して下さいって
書いてある位なので


結構空気が汚れます



今の家は

石油d

24時間換気システムがありますので
「これで案外どうにかなる?」って
思いましたが



これでどうにかなるなら
石油ストーブを
「使わないで下さい」とは言いませんので




どれくらい空気が汚れるのか調べてみると


石油e



国民生活センターに
実験結果がありました





まずは二酸化窒素のテストです

石油f


私の職場は
廃棄物の焼却施設がありますから


半年に1回かならず測定試験がありますが
この数値が0.1を超えたら
営業出来ない数値です



ちなみにこの数値ですが
医療関係のサイトから引用すると



0.1ppm 程度で喘息患者等に呼吸機能の低下をまねき


0.2ppm を超えると慢性気管支炎患者や
児童に呼吸機能の低下がみられるようになります



という事なので子供が小さいと
0.2以上はダメっぽいですが



それが機種によって0.5~1.0以上ですから
やはり空気は結構汚れますね


石油g


こちらが1時間に1回
2箇所の窓を1分間全開に換気したデータですが



1時間に1回の換気では
間に合わないくらいの数値になっています



大人だけなら平気だと思うのですが
小さい子供がいますので


これだけ見ると
ちょっと使うの怖いなぁ・・・って思います








・部屋が大きければ大丈夫?



とはいえ、こちらのテストは



6畳の部屋でテストしています
(6畳のプレハブで窓は2つの部屋で
9畳用のストーブを使っています)




我が家で使えば

石油h

1階がLDKとスキップフロアで約24畳と
吹き抜けもありますから



1台で30畳以上に空気が流れるので
単純計算したら汚れも5分の1になると思います
(単純計算なので詳しい方いたら教えて下さい



石油i


この銘柄3だけが数値が低いので
(それでも0.5ありますが)


石油j


トヨトミのダブル消臭機能付という
ファンヒーターなのですが



これを使えば
仮に濃度が5分の1になるなら



この機種なら
二酸化窒素濃度が0.1で
運用出来る気がします





・やっぱダメっぽい?



という事で
今年は石油ファンヒーターでも買おうかなぁ



買ったらブログに
書こうかなぁなんて思っていたのですが

石油k



日本ガス石油機器工業会
という所が実験結果は
「若干高気密の家だから仕方ないんじゃない?」って発言をしていて




さらに、その返答があって

石油L



「いやいや高気密じゃなくて普通の住宅と変わらないよ」
って答えています





そしてこちらの実験が



石油m


2007年と12年前ですから



今の家なんて
この実験をした年代と比べたら



圧倒的に
高気密、高断熱ですから



やはり今の家に
石油ファンヒーターを使うのは
厳しいっぽいですね・・・




そうは言っても
昔の家だって


石油ストーブを使えば
多分ですけど


二酸化窒素は0.1以上だったと思いますし



大人だけで
マメな換気とかすれば


大丈夫な気もしますけど
(あくまでも自己責任ですね)



うちは子供小さいし
マメに換気しないっぽいので



素直にエアコンだけで
暖房します



でもディーゼル自動車も昔は
空気汚れてましたけど


今は排ガス規制で綺麗になったので
ファンヒーターも進化しているかもしれません



その辺詳しい方がいましたら
是非教えて下さい



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2019年09月11日





私が家作りの最中に気にした間取りとして
「開放感」というのがあります



しかし家の性能
特に光熱費を考えた場合


開放感を出せば出すほど
性能は下がり、光熱費がかかる家になります


もちろん一流建築家やデザイナーズハウス
超性能な家など


開放感を上手く出しながら
性能も落とさない家も出来ると思いますが



その場合予算が絶対オーバーするので
(建物価格1,500万円でと言ったら怒られそう・・・)


夫婦とも田舎出身ですし


間取りに関しては
夫婦で揉める事も無く
開放感を最優先にしていましたが


性能が下がるという
デメリットを実例として挙げていきます





・開放感を出すポイント1
「間仕切りは極力使わない」



間仕切り=壁や扉や障子などですね



一番の基本ですが
仕切りは省いて大きな空間にした方が
圧倒的に解放感を得られます

開放感a

こちらが我が家のリビング間取りです



とにかく壁はないですね



開放感b

注文住宅ですから
同じ大きさでこのように作る事も
もちろん可能です


こうすれば


リビングのエアコンは
20.75畳だけの範囲になるので


みんながリビングにいて
スキップフロアや2階を使っていない場合
こちらの方が光熱費がかかりません



我が家の場合は
リビング、スキップフロア
リビング階段、2階の寝室を

3

1台のエアコンで動かしていますから
家全部が快適ですけど
使ってない部屋も冷暖房している事になります


メリットとして開放感を得られますが


仮にエアコンが
リビングだけ効いていればいいなら


当然ですが光熱費は
我が家の方がかかりますね



後、この間取りにした方が
壁が増えますので
耐震性も上がります





・開放感を出すポイント2
「引き戸も開放感を出すには重要です」


開放感c

壁がかなり少ない我が家ですが
最初の提案ではさらに壁が少なかったです



しかしここを引き戸にしたため
若干壁が増えました


元々「リビングのソファから
冷蔵庫見えるの嫌かも・・・」で始まった案ですが


引き戸にして正解でした


引き戸と開き戸では
開き戸の方が気密性は高いですが


開けっ放しにした時の見た目は
引き戸の方が邪魔になりませんので
開放感は上がります


犬がお風呂場でオシッコしますし


冬はお風呂の湿気を
リビングに持って行きたいので


リビングからお風呂まで全部の扉を
開けっ放しにする事が多いです


それでも今の家ですから
開けたからリビングが寒くなった
暑くなったというほど
体感で温度は変わりません



引き戸は開放感以外にも
子供が指を挟んだりしないので
安全性というメリットもあります





こんな感じにソフトクローズで
ゆっくりしまるので安全です





・開放感を出すポイント3
  「スキップフロア」



開放感を増やす為には
横だけではなく上の開放感も大事なので
スキップフロアがオススメです


開放感d

1.5階になりますから
必然的にリビング階段にもなりますし


見た目の開放感はかなり上がります



ここをガラスなどの透明な素材にすれば
さらに開放感が上がるのですが


見えてしまうと
いつも綺麗に片づけてないと
いけないのでやめました


開放感e

足元にも棚やパソコンがありますから
透明にしなくて正解でしたね



開放感は上げたいけど


子供が大きくなったら
ここで勉強したり
私もここにパソコン置いてるので


開放感と隠れ家の両立を考えて
壁の高さを考えました



こちらも壁で仕切ってる訳ではないですから
当然エアコンの効率は下がります


通常の部屋でしたら

「リビングだけエアコンを入れたい」というのも可能ですが


スキップフロアは今使ってないから
エアコン要らないというのは出来ません






・開放感を出すポイント4
 「掃出し窓」


開放感f

南側はリビング、ダイニング
2階の寝室と子供部屋と
4面全部掃き出し窓にしました


ここに関しては
家だけじゃなくて土地も影響しますが


そもそも開放感がある家を
希望している夫婦ですから


この土地は2人とも
見た瞬間即決でした


誰も通らないので
カーテンもしない時間の方が多いですが



こちらもエアコンの効率と
気密性能を考えたら



窓を小さくした方が性能は上がりますし
極論言えば窓が無い方が一番高性能になります








・開放感を出すポイント5
 「吹き抜け」


開放感g

吹き抜けも広い空間に
見せるためには必須ですね



我が家もそうですが
最近の家は


エアコン1台で家中全部暖めたい場合には
吹き抜けがオススメです


詳細は
過去リンク




こちらに書きましたが
冬の間はエアコン1台で
家中暖かいので吹き抜けは
あった方がいいかもしれません



ただ、こちらもリビングと寝室だけ
エアコンが効いていればいいという事に比べたら

当然光熱費は上がりますし

開放感h

吹き抜けの上部に窓4枚ありますので
当然こちらも窓じゃなくて
壁の方が家の性能はあがります


ここはハニカムシェードでも付けたいなぁと
思っていますが


電動じゃないと長い紐必要ですし
見た目悪いですし・・・

そうなると結構な費用ですし・・・


今のところ
夏も冬も割と快適なので
そのままにしてあります





・性能以外の開放感を高める部分



単純に家が大きければ大きいほど
開放感が上がりますが

その分予算もあがります



我が家はせっかく全てをワンルームにして
開放感を出したので


後はクロスの基本ですが

開放感i



こちらのサイトの画像です
色決めに非常に参考になりました





「同じ空間でも、白に近い色の壁紙クロスを貼った方が広く見える」


という基本と

そしてもう一つ
これはインテリアコーディネーターさんの
アドバイスがあったのですが


開放感j






開放感k

という事で
一番端だけ
この色のクロスで後は全部白にしています



開放感L

巾木、廻縁も白ですし
ソファ、カーペットも同系色
キッチンとカップボードも白系の色にしました



本当は
フローリングも白にしたかったのですが


妻からNGが出たので
なるべく明るい色にはしてあります



半分以上はインテリアコーディネーターさんの
アドバイスのおかげですが
大変満足しています





・自分が納得してれば何してもいいですが


かなり開放感を重視して作りましたので
その分光熱費が上がります



かといって我慢したくも無いので
冬季などはずっとエアコンを動かしています

開放感m


朝4時から夜10時位まで
エアコン付けっぱなしなので
冬場はかなりの金額ですね


間取り上
どうやってもエアコン1台で
家の全てが暖まってしまいますから


正直無駄な部分も多いです



もちろん同じ間取りでも


窓の性能を上げたり
断熱材をさらに厚くしたり
すれば光熱費は下がりますが


当然ですけど
家の予算は上がります



それでも家中が1日中どこでも暖かいのに

前住んでいた賃貸より光熱費は安いので
満足はしています


これ以上性能を上げると
下がる光熱費よりも建設費の方が高いので
計算上ペイ出来ませんでしたし



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2019年08月09日





こちらは我が家の玄関です

玄関a

標準で選べた
LIXILのジエスタ2です



玄関b

この中からなので
結構な種類から選べましたが



全てK4仕様の為
断熱性能は余り良くありません
(性能が悪い訳では無くて普通だと思いますが)



玄関ドアも
断熱性能にかなり差があるとは
建てるまで知りませんでした


玄関c

省エネ区分だと5地域なので
K4で間違っていはいないんですが・・・




ちなみにLIXILの場合は
K2、K3、K4


YKKの場合は
D2、D3、D4という種類になります




玄関d

我が家は玄関からリビングまでの間は
ドアが1つだけです




玄関e

もちろん外に比べたら
夏は涼しいですし
冬は暖かいですから


この時期だと

外から帰って来る場合は
涼しく感じるので問題ないのですが


リビングで涼しんだ体で
玄関に行くのが結構暑いです




玄関f

我が家の場合
玄関の所にも
収納などがあるので

ここに行くと
「暑い~・・・」って思います





・どれだけ温度が違うのか・・・


玄関g

こちらはダイニングです


時間は昼1時で
外の気温は34度でした


当然エアコンを入れてまして


ダイニングは27,8度
湿度は45%です


エアコンの設定温度は
26度なんですけどね・・・



LDKとスキップフロアで25畳
これに吹き抜けとリビング階段と
エアコンの効率が大変悪い家なので
仕方ないですね





大人だけならもう少し低くしたいですが
3歳と1歳の子供がいるので


28度位で設定していますが
湿度が低いと平気です


玄関h

あと、日立の「くらしカメラ」付エアコンなので


人と体温を認識して
私が動くと風も私に合わせて動くので
28度で充分快適って感じの気温です




そして玄関の温度を測ると


玄関i

温度は2度以上
湿度も高いですから


これは暑いです・・・



ただ、もっと
体感的に差があると思うのですが


玄関j

窓は北東と南東
ドアも南東なので



ここに日が当たる
午前中の方が差が出るかもしれません





・K4ドアとK2ドアの性能差


YKKの場合はD4とD2に置き換えて
頂ければと思いますが



我が家のK4ドアの熱貫流率は

玄関k

4.07です


デュオPGなどのアルミサッシ
複層ガラスと同じですね


これがK2になると

玄関L

2.33と我が家の窓サッシ
サーモスⅡ-Hと同じになりますので



結構な性能差ですね・・・








・高性能なK2ドアでも差は出るみたいです


じゃあK2ドアにしていれば
玄関も差が無く涼しいのかと言うと


YKKのサイトにシュミレーションがありました




ただ、夏じゃなくて冬なのですが

玄関m


冬の方が家の中と外で
温度差出ますし


我が家はこのシュミレーションほど
家も大きくなく


廊下も無いので
ここまで差は出ませんが



アルミサッシに
D4(LIXILだとK4)仕様で差は10度の時に


玄関n


YKKの最高峰

APW430のトリプルに
D2(LIXILだとK2)仕様で


温度差は7.5度になります



このシュミレーションと同じ条件だと
我が家は何℃になるか知りたいですが


アルミサッシ+K4ドアで10度
APW430トリプルにK2ドアで7.5度


なぜか余り変わらないのですが



我が家の場合
玄関にも収納などがあるので


たまには「暑い~」言いながら
行かないといけない場合があるのですが


それ以外は
リビング階段ですし


外出する時以外は
玄関に出ませんので



そうじゃなければ
あくまで予算しだいですけど


結構後回しになるポジションですね


玄関ドアのグレード上げる前に
窓のグレード上げたいですし


我が家も玄関でオプション費用払いましたが

玄関o

タッチキーを追加しましたが
玄関の仕様を上げようとは思いませんでした・・・



そもそもK2とかK4とか
知りませんでしたし


もちろん寒冷地は別でしょうし
標準がK3なりK2だったりすると思いますが


どの部屋に行くにも玄関付近を通ったり
トイレが玄関付近にある間取りなら


高断熱仕様のドアも検討した方がいいですね



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2019年02月09日






家を建てて最初の冬を迎えると



「さすがに暖かい」と喜ぶのと同時に


「ものずごい乾燥」に驚きます


湿度a

我が家もリビングに1台
スキップフロアに1台


加湿器を置いていて


さらに24時間ずっと
加湿器を動かしていますが



湿度b

晴れてると
30%代になる時があります


お出かけなどして
水が切れていたりすると


30%前半や
20%になる事もあります




湿度c

加湿器のすぐ近くに
湿度計があるので






湿度d

夜になると
45%位まで行くときも多いのですが



とにかく乾燥します






・最近の家が乾燥する理由



元々日本の冬は乾燥していますが

最近の家が特に乾燥する理由は



①家の温度が暖かいからです


最初は木が水分を吸うからとか
換気システムでちゃんと換気をするからとか


色々書かれていますが・・・


木の問題と換気の問題だけなら
古い家も同じように乾燥します


実際古い家でも冬は乾燥しますが


古い家だと湿度40%位の時に
今の家が湿度20~30%になる原因は


家が暖かいからです



湿度d


縦が空気中の水分量
横が温度です


同じ湿度100%でも


気温が10度と20度では
水分量は倍近く違うので


仮に気温10度で湿度50%の空気を
そのまま20度まで暖めると


湿度は25%ほどにまで
下がってしまいます







昔の家は
ストーブ、こたつなど
局所的には暖めてますが


家の中全部暖かいなんて事はないので
今の家の方が乾燥します


1種換気で湿度も交換したとしても
最終的には外気の湿度にまで近づきますし


その際に家の気温が暖かいので
乾燥します






②石油ストーブが使えません


今の普通の高気密、高断熱の家だと
「石油ストーブは使わないでください」って言われます


我が家も工務さんに言われました・・・



灯油は燃やす時に
水分を出しますが


この量が案外多く

灯油1リットルを燃焼させると
水分は1.1リットル出ます


なので

冬の乾燥している時期に


エアコン、床暖房などで
家中暖かいので

乾燥します






・やはり気化式は今の家にはメリット多いです



前に加湿器は気化式がオススメと書きました


↓↓過去記事↓↓





安全性などももちろんですが


気化式は仕組み的に
適応畳数で使っていれば


湿度が60%を超えるなんて事は無くて
MAXでも50%位にしか上がりません


気化式の加湿器は
電気代が安いので
24時間稼働出来ますし


乾燥、インフルエンザ対策には
湿度は50%あれば充分ですし


湿度が上がりすぎる事はないので
カビの心配もなくて

結露も当然少ないです







スチーム式などにくらべると
一瞬の瞬発力には絶対勝てませんので

24時間稼働するのがオススメです


パナソニックの加湿器は
内蔵の湿度計も割と正確なので



2019年01月11日






住み始めて2年経ちますが

冬の「暖かさ」は本当に快適で
「家建てて良かったなぁ」って思いますが


他の方のブログで
新築なのに寒いという方もいますし


私は今の家に引っ越す前は
古いアパートでしたので

今が凄く暖かいと思うのですが


いい家の実家から引っ越したら
「寒い」って思うかも知れませんし


同じ気温でも

人によって寒い、暑いは違うので
色んな時間の温度計を撮りました






・まずは基本情報です



我が家は冬の間は
1階のリビングにエアコンが1台あって


この1台だけで
1階、2階を全部暖めています


2階のエアコンは使いません


測定の温度計ですが
(普段から家にある温度計ですが

エアコンa

普通の1,000円位の
温度と湿度が計れる物です



この温度計を

エアコンb

1階と2階のちょうど中間の
スキップフロアに置いてあります



エアコン真下は
もう少し暖かいですが


基本リビング全部と2階寝室は
ほどんど同じ位の温度です
(ここは寒いってのは余りないので)



そしてエアコンですが

3cebc08f

日立のRAS-X71


7.1kwの200Vなので
割と大きめです


暖房性能はメーカー値だと
木造和室目安で19畳 
鉄筋洋室目安で23畳と書いてあります


このエアコンを
冬の間は


毎日朝4:30に
自動で付くようにセットしていて
設定温度は26度です


エアコンc

(早朝に起きる機会があったので実験してみました


4:30に動かしたら
寝るまで点けっぱなしなので


我が家の一番温度が低いのは
この4時30分辺りになると思います


平日は6時過ぎに起きるので
4時30分から入れておくと


起きた時に「寒い」というのが無いですし


一番電気代がかかるのが
エアコンが起動してから
安定するまでなので



我が家は東京電力の
スマートライフプランなので


朝6時までは電気代が安いので
4時30分に入れてます





・まずは朝4時50分の記録です


ちなみに測定した日は
昨年の大晦日です
(普段は4時30分には起きません


この日の気温は

エアコンd



最高気温が7.5度
最低気温がマイナス4.9度です


住んでいる山梨県甲府市だと
「ちょっと寒いかな」っていう日です



まずは測定前日の
寝る前
12月30日の夜10時です

エアコンe

気温は22.3度です


だいたい夜は毎日いつも
22度~23度位で安定しています


そして夜10時に寝室に移動するので
エアコンを切って寝ます


翌日起きたのが
朝4時45分なので
エアコンが作動して15分経過していますが




その時の気温が
エアコンf

18.5度です

エアコンを切った状態で
約7時間で3.8℃下がりました


これだと若干寒いですね

普段はこの時間に起きないので
大丈夫ですが・・・



そして普段起きる時間の
朝6時30分の気温が
エアコンg

19.3度まで上がります

この位なら「寒い」というのは
余り無いです


ここからはエアコンが
ずっと動いてますので

22度前後まで上がって
ずっとその温度のままです








・次に寝室の気温です



我が家は吹き抜けで
1階のエアコンで2階も暖めているので

エアコンh

寝室のドアは朝6時過ぎに起きてから
寝る時の夜10時位まで開けっ放しです



寝る時はほとんど
変わらない21~22度ですが


朝の起床時は
エアコンi

17.5度まで下がっています


まあ布団に入ってますので
寒さも感じませんが


起きてドアを開けると


朝6時のリビングの気温は
20度近くあるのでリビングに行くと
「暖かい」って思います





・暖房性能の費用


我が家はローコストですので

断熱性等級は最高の4といっても
エアコンj

4の中では最低ラインだと思いますが
これでも充分暖かいと思います


吹き付け断熱ももっと厚くすれば
さらに性能が上がると思いますし



窓サッシもサーモスⅡHより
高い窓はたくさんありますが



この家の値段でも
「ここまで暖かいんだなぁ」って思ってますし


今のローコスト住宅の性能って
割といいんだなって思います


もちろんもっとお金を掛ければ

エアコンの設定温度を
さらに下げれるでしょうから

光熱費は減ると思いますが


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2018年08月04日





耐震等級3を売りにしている
ハウスメーカーも多いですが


我が家は
耐震等級3は取れていません



よくある
耐震等級〇相当という奴ですが



正直な人だったので


「このままだとぎりぎり3か2になるかなぁ」
言ってましたので


我が家は耐震等級2か3相当の
どちらかですが


余り気にしていません


多分間取り的に等級2だと思います





・耐震等級〇相当という言葉



なんで等級3相当なんて
言葉が出るかというと



実際に等級を取るには
構造計算書か壁量計算書を提出して

チェックしてもらわないとならないのですが


構造計算は
結構費用と手間がかかります


耐震等級a

こちらは我が家の
省エネ等級4の構造計算書です


耐震等級も同じように
結構な書類が必要になります



※壁量計算なら簡易的に出せますが
 詳細は最後に書きます



その為、無料ではしてくれないですし
費用は20~30万円位はかかると思います


フラット35なら
フラット35Sで申し込む場合に



耐震等級3
省エネ等級4必要なので


どちらかの構造計算は出してくれます
(バリアフリー住宅でも35Sは可能ですが)


手間も費用もかかるので


申請手続をしない場合は

耐震等級〇相当となります



これを信用するかしないかなので


信用出来ないなら
費用を出して耐震等級3を取れば


地震保険は安くなるメリットはあります






・絶対に耐震等級1はあります



耐震等級は



・耐震等級1
耐震等級b
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法レベル)




・耐震等級2
耐震等級c
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力の1.25倍の力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法の1.25倍)





・耐震等級3
耐震等級d
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力の1.5倍の力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法の1.5倍)



1981年に耐震基準の法律が出来て


これ以降は最低基準以下の家は
建てれなくなり



2000年に改正があって

以前の耐震基準の
1.4倍が最低基準になりました



1981年の耐震基準(今の等級1以下)でも
震度6強から7には
耐えられる設計にはなっています



そして等級1は無いと
そもそも建築許可が出ないので


どんなに安い
建売住宅でも等級1はあります


等級1は地震に弱いって思われてますが


1でも数百年に一度の
震度6~7に耐えられる設計です





・超ローコストでも等級3は可能です


以前書いた
超ローコストのメーカーは





耐震等級3を売りにしていましたので
お金がかかる訳ではありません



フラット35S
耐震等級3で申請するそうです


なぜ超ローコストでも
耐震等級3が取れるかというと
ツーバイフォーで作るからです

耐震等級e


ツーバイフォー
パネルで家を組み立てるので
頑丈ですが


吹き抜けや大きいリビング、大きな窓など
間取りの制限が色々出ます


高いメーカーのツーバイフォーだと
ある程度は自由度があって


それをツーバイで作るのが
腕の見せ所かもしれませんが


安いツーバイフォーですと

耐震等級f

このような制限が多いです

実際間取りの打ち合せした際も

〇枚壁を入れて下さい
〇枚以上は空けれませんなどありました




制限は多いですが
ツーバイフォーで耐震等級1を取るのは
逆に難しく


最低でも等級2
普通に作っても等級3は取れます





では従来の在来工法
全部弱いかと言うとそうでもなく



例えば我が家のレオハウスなどは

耐震等級g


このように耐力面材を付けるので
仕組み的にはツーバイフォーと
同じになります



耐震等級h

工事中の我が家です

このダイライトと言うのが
耐力面材です




耐震等級i


耐力面材の中では
高級な部類です


このダイライトを使えば
割と簡単に等級3は取れますが


我が家は微妙って言われました





・我が家が耐震等級を取らない理由


一応言っとくと
レオハウスもタマホームも
標準は耐震等級3です
(タマホームも耐力面材使ってます)


なので普通に作れば
耐震等級3を作れるのですが





耐震等級j

(黒い壁が耐力壁で使える部分です)


このように
1階は

・別室が無くて全部LDKのワンルーム

・さらに吹き抜け

という間取りなので

壁が余りありません


ここで耐震等級を上げるには


耐震等級k

このように吹き抜けのスキップフロアを
和室など普通の部屋にして
壁を増やす


または


リビングの掃き出し窓を
腰高窓に変えて壁を増やす


もしくは


屋根材を瓦から
軽い素材(カルバリウムやスレート)に変える



このような事をすれば
耐震等級は3になります








・耐震等級3にしなかった理由


結局耐震等級が2か3か
分からない状態ですので


もし山梨に大地震が来て
我が家が潰れたら


「やはり耐震等級3無いとダメだ」
教訓にして頂ければと思いますが


理由とすれば


この間取りが良かったから
変更したくないというのがあって


その上で


まず、この間取りでも
等級2の住宅にはなって
1って事は無いという事だったので



建売住宅などの等級1物件よりは
強くなりますし



過去にこちらで書いた記事




・土地の地盤が全く問題無かった事と

・住んでいる地域に活断層が無かった事




耐震等級l

標準で地震に強いベタ基礎



耐震等級m




地盤が問題なくて
ベタ基礎で

ダイライトを使って



耐震等級n

使用してる木材と工法も
地震に強く



後はレオハウスの
制振システム

L-SAVが標準で付いています

耐震等級o



耐震等級p

揺れを最大50%軽減出来て
(阪神大震災のデータで40%でした)

地震保証が20年付きます




耐震等級q

しかしこれを設置しても
耐震等級は何も変わりません



耐震地震に耐えるですが

制震地震の揺れを軽減します



どんなに制振や免振システムで
家の揺れを減らしても


こちらは耐震等級の計算には
入りません




その為
高層マンションなどは
制振、免振で地震を押えますが


耐震等級は9割が等級1になります




なので気に入った間取りを
変えてまでも等級3にするなら


地盤、基礎、耐力面材、制振ダンパー


などの家の耐震性能を考えて


等級2相当で充分と判断しました



布基礎で普通の筋交いの家でも
等級1は取れるので


当然それよりは強いです



もし地盤が弱くて
地盤改良をしたなら


もうちょっと等級3に
こだわったかもしれませんが


耐震等級の計算が
割といいかげんだったので


「まあ取らなくてもいいか」となりました




・耐震等級1は厳しいかも?


もちろん3が最高ランクですが
2になってもいいかなと
思っているのですが

さすがに1はちょっとと思う理由が

耐震等級v

このように耐震等級1の家

床の強さ、基礎の強さなどを
考えなくていいので

ちょっと不安です





・壁量計算?


ここからちょっと難しくなりますが


木造住宅だと
2階建ては壁量計算だけで
耐震等級が取れます


3階建ては
ちゃんと構造計算しないと取れません



壁量計算は簡単に言うと


ちゃんと計算しなくて
仮定で計算が出来るので




極端な話
バランスが悪い間取りでも


壁の量があれば

耐震等級3が取れてしまいます


耐震等級r

画像はこちらより借りました

構造計算って!?【日本一わかりやすい構造計算の解説】

一級建築士さんのブログで
非常に分かりやすいです



地震保険が安くなる
メリットはありますし


ちゃんと構造計算してくれる
メーカーや工務店もありますが



簡易的な計算で
割と適当で大丈夫な方式で取った
耐震等級3って
余り意味無いのかなぁって思います



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