2021年07月

2021年07月30日







我が家は夫婦共働きでフルタイム
子供は保育園なので


平日の昼間は誰も家にいない場合が
ほとんどです



ある程度の住宅性能があれば
24時間冷房が一番効率がいいのは
分かっていますが


妻が「もったいない」と言って
切っちゃうんですよねぇ・・・



という事で
だいたい帰宅が19時位ですが




冬の間は






夕方4時に
タイマーで暖房オンしています



「じゃあ夏も同じで
いいじゃん」と思いますが



どうせなら
一番快適で光熱費の効率もいい時間を考えます







・冬と夏はベストな時間が変わるはず




こちらは
冬のデータですね


エアコンa



最低気温が氷点下5.3℃と
凄い寒い日のデータですが



まだ室温が20℃の時にオンすれば
だいたい1時間もあれば
全部暖かくなります



19時帰宅なのに
3時間前の16時からオンするのは
理由があって



・冬の場合は
 日射も取り込んで


・無暖房で一番
 室温が暖かいのは15時位で


ここからどんどん
温度は下がるので


日射取得で暖めた
気温を逃さないためにも
16時にオンしています




「じゃあ夏はどうなの?」というと





これが昔の家なら



放って置けば
夕方以降は涼しくなって
室温は下がるわけですから



妻なんか
タイマー掛けなくても



「7時頃帰宅して
窓開けながらエアコンをオン」なんて
昭和時代の事を言いますが(笑)




今の家は夕方になっても
全然涼しくなりませんので




switchbotでデータ取ったら
なかなか凄い事になりました











・今の家は一番温度が高いのは夜7時?



3日間とも最高気温が36℃を連続で超えたので


エアコンa-2




・1日目は家に帰ってから19時にエアコンをオン

・2日目は16時にタイマーでオン

・3日目は14時にタイマーでオン


これで温度と光熱費を比べます



・・・・・
・・・・
・・・
・・




・まずは1日目
 夜7時の帰宅時にエアコンを入れるパターンですが


こちらが昼間無冷房時のデータです


エアコンb



家に帰ったら
室温が30℃オーバーです



ちょっとビックリですね




・この日は最高気温が36.5℃ですが


・それでも夕方以降は外気温は下がりますけど


室内の温度は
どんどん上昇しています


これが高断熱って奴ですね(笑)



実際我が家はUa値0.6程度しかないので
そこまで高断熱では無いですが
昔の家と比べるとって話ですけど


それでも18時過ぎた方が
気温が上がるのは驚きですね・・・



妻は7時30分過ぎに帰宅するのですが
家に入って最初の言葉が
「暑っ」でした(笑)




この日の
使用電気量と太陽光は


エアコンc


太陽光のグラフ見ると
16時くらいに一回曇ったみたいですが


9時から18時までは
冷蔵庫や待機電力だけなので
当然少ないですね



しかし、どうせなら
家に帰った時に快適な温度の方がいいですし


エアコンなんて
一気に温度を上げる、下げるのは
結構な電気代かかりますけど


温度をキープするのは
それほど電気代が掛かりませんので



翌日は夕方4時にタイマーを掛けます





・2日目、16時にエアコンを入れます



ちなみにエアコン温度は
全て26℃設定です


室温が26℃くらいが
我が家のベストで


だいたい25℃以下になると
妻が「寒い」とエアコン切ります・・・





こちらが2日目
16時にオンのデータ


エアコンd



この日は昨日より気温が高く
最高気温37度でしたので


16時のエアコンオン時は
29.5℃


無冷房なら当然18時には
また30度超えてるでしょうけど
その前にエアコンが入りました



帰宅時は26℃なので
リビングに入った瞬間
「涼しい」ってなりますね



電気量の推移は


エアコンe


16時のオン時から太陽光よりも
使用量の方が多いですね



・料理やお風呂仕様の電気
・他の電気使用も全部一緒なので
 比較は出来ませんが



前日よりも
消費量が3.4kw多いですね



前日より3時間前にエアコン入れて
金額的には
88円アップです




「ちょっと16時オンは
中途半端で余り効率が良くない」と思うってのは



翌日の14時オンが
なかなかのデータでした





・夏のベストは14時にオン?



最後は14時にエアコンオンですね


エアコンf


誰もいないので
人の温度も無いし
料理などの温度もありませんから
17時ごろにサーモオフしてますね



温度データだけだと前日の16時オンと
帰宅時はそれほど変わらないのですが




一番の違いは


家に入ると
「あれ?今日涼しかったっけ?」と錯覚します



隅々まで涼しくて
一日中エアコン入れてるのと
同じ感覚です


これなら本当に快適ですし
ずっとオンじゃないから
妻にも怒られませんし(笑)




後は電気代の比較ですが


エアコンg


14時、15時の
エアコン入れ始めは
当然消費量も多いんですが


太陽光発電の方が上回っていて


エアコンが落ち着く頃には
太陽光も無くなりますが



もちろん太陽光収入は減りますけど
電気代の支払いで考えたら
これが一番少ないですね




・我が家の場合は
 昼間の使用料が25.8円/kwhで


・太陽光収入は4年前の設置なので
 31円/kwhなので


なるべく太陽光収入の
時間は多く欲しいのですが



最高気温37度なのに


「あれ?今日涼しかったっけ?」というのは
素晴らしいですからね




前日の16時オンと比べても
電気代は41円ほどしか変わっていませんし



どの時間帯でも
結局、温度が下がれば
キープするのには
そこまで電気代が掛かりませんので




我が家のベストは14時オンで


16時は割と中途半端でした










・午前中にエアコンオンでもいいんですけどね





9時頃に
妻と子供が家を出るので


エアコンh


家を出てすぐの
10時くらいにエアコン入れてもいいのですが



なにしろエアコンってのは
温度キープはそれほど
電気代かかりませんし



ただ、過去記事で





こちらの防湿シートの問題で触れた
夏型結露ですね



断熱材の耐水実験もしましたけど



結局
家と外の温度差がなければ
結露は起こりませんし



夏なんて
何もしなければ日陰で午前中だけでも
衣類が乾くように



午前中はなるべく
家と外の温度差をなくして


中身は見えませんが
温度差的には絶対に夏型結露ってのは
起こっていると仮定したら



午前中は結露させない
仮にちょっと結露があるなら
乾燥させるって考えです



甲府ほど暑い地域だと


24時間冷房しちゃうと
夏型結露がずっと出る計算になるので


まあ、もちろん
「妻がエアコン切る」ってのも
大きな要因なのですが(笑)


少なくとも14時オンで
家に帰った時の体感は
本当に快適ですし


万が一の夏型結露対策にも
いいかなと思っています


もちろん
これだけ夏暑い地域なんて
余りありませんけど




・甲府や勝沼以外にも

・多治見とか

・熊谷とか


夏の最高気温で常連な地域は
夏型結露の問題も気にした方が
いいかもしれませんね


8月になったら
最低気温ですら
室内より暑いって地域ですから・・・



逆に東京とか
最高気温は35度
最低気温は22度なんて地域なら


朝方は夏型結露
いわゆる外部湿気の
逆流は起こりませんから


解体屋として
昔の家を見る限りは

「そこまで気にしなくてもいいんじゃない」とは思います



まあ、最近の高断熱高気密住宅なんて
まだ解体しませんから(笑)


どうなるのか分かりませんけど



ただ、昔の家なんて
工務店さんやYoutuberが
「こんな作りでは10年でボロボロになります」


なんて作りな家ばかりですけど
普通に30年以上大丈夫な家ばかりですからね



とはいえ
夏型結露が起きるような暑い地域で
断熱材をかなり入れて
防湿シートまで貼るようになったのは最近の話なので



心配しすぎも問題ですが
何も対策しない、考えないってのも
ちょっと将来心配です






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2021年07月28日






7月の4連休は
妻も連休が取れたので
家族でお泊り・・・ですが



またもや緊急事態宣言で
ちょっと県外に行く雰囲気ではありませんから



家族で初めて
キャンプで宿泊に行ってきました






山梨県甲斐市にある
ノースランドキャンパーズビレッジという
キャンプ場です




私は今まで
キャンプ場なんて行った事のない初心者なので



・ここは幌馬車型のコテージと
 専用のタープや食事場所もあり


・さらに炊事道具なども
 全部貸してくれるので


初めてのキャンプには
荷物が減ってオススメですね







庭でテント泊なら
経験ありますが



キャンプ場には
1回も行った事がありませんけど



5歳と3歳の子供がいて
慣れてないテント張りや炊事準備なんてあると
ピリピリ、イライラした雰囲気になるのが
容易に想像出来ます(笑)







・食材以外は手ぶらでも大丈夫です



こちらの
ノースランドキャンパーズビレッジ



場所は
山梨県甲斐市という



私の住んでいる甲府市の隣町ですが


ノースランドキャンパーズビレッジa3


かなりの山の上にあります



予約時にも
「標高が高いのでパジャマとか
長袖も用意して下さい」と言われました



標高は高い山道ですが


ノースランドキャンパーズビレッジa


最後まで舗装路で到着出来ました



甲斐市の栄えてる場所から
30分位は山を登るのですが



山梨では一番大きい
ホームセンター


ノースランドキャンパーズビレッジb


甲斐市の市街地には
ビバホームがあって
中にスーパーや100均もあるので
ここで買い物は全部済ます事が可能です






ノースランドキャンパーズビレッジc


せっかくのキャンプなので
普段の食卓には余り出ない
高い肉も買いました(笑)





・まずはチェックイン



キャンプ場の入口に


ノースランドキャンパーズビレッジd


受付があって
こちらでまずは
チェックインの手続きをします





アメリカンでオシャレな建物で


ノースランドキャンパーズビレッジe


中には売店もあり
オリジナル商品も売っていました





ここで部屋やお風呂の説明を受けて
本日の宿泊場所


ノースランドキャンパーズビレッジf


幌馬車型キャビンに移動します




キャビン以外にも
オートキャンプ場もあって
そちらはテントを自分で用意するのですが



キャビン泊でも
すぐ近くに
駐車場があるので
移動も楽でした




ノースランドキャンパーズビレッジg


床が腐らないように
入り口はこのようになっています




そして中に入ると


ノースランドキャンパーズビレッジh


我が家は子供二人は
添い寝にしたので
布団が2つですね



もちろんホテルや旅館じゃないので
快適性とかは比べる物ではないですが



初心者がテントを張るキャンプは
それだけで疲れたり家族が喧嘩になるので(笑)
こちらで良かったですね




ノースランドキャンパーズビレッジi


しかも室内に
冷凍も出来る冷蔵庫があるので
これは便利です





・食事場所は別に用意があります



こちらのコテージとは別に


ノースランドキャンパーズビレッジj


インディアンティピーと
言うらしいですが


テントとタープ
椅子、テーブル、バーベキューコンロがあります



これは共同で使うんじゃなくて
幌馬車キャビンに宿泊すると


宿泊者1組につき
このスペースが1つあるので


家族専用で
これだけのスペースを使えます





ティピーの中はこんな感じで


ノースランドキャンパーズビレッジk


蒔ストーブがありました





結局夜もそこまで寒く無かったですが
せっかくなので蒔を買って使いました


ノースランドキャンパーズビレッジk2


飼ってるのか住みついてるのか
ここには犬や猫がたくさんいるみたいです



我が家が行った時は犬は
見ませんでしたが
猫は5匹くらいいました





ノースランドキャンパーズビレッジL


バーベキューコンロももちろんあって
鉄板、網も貸してくれます




ノースランドキャンパーズビレッジm


それ以外の
包丁、まな板、ボウル、チャッカマンなども
貸してくれるので



皿と箸と食材だけ用意すれば
バーベキューが出来ます






・バーベキュー開始



釣りとか出来る場所はないですが
専用のスペースが結構あるので


ノースランドキャンパーズビレッジn


ダイソーで的当てや




ノースランドキャンパーズビレッジo


縄跳びなどを買って



まだ5歳と3歳なので
これで充分遊べるので



夕方5時には


ノースランドキャンパーズビレッジp


火を入れて
だらだらとバーベキューを開始します



初心者なので
木炭と着火剤は
用意してきました



もちろん炭も売っていますし
新聞紙も貰えますが



初心者なので
燃えやすい炭&着火剤があって良かったです


ノースランドキャンパーズビレッジq


火が点かない場合は
施設の人に言えば
色々とやってもらえるみたいです




ちなみに
このキャンプ場は


ノースランドキャンパーズビレッジr


アイスや氷
飲み物も購入出来ますので





ノースランドキャンパーズビレッジs


凄い偉そうな態度でアイス食べてました(笑)




花火は
手持ち花火ならOKという事で

ノースランドキャンパーズビレッジt


食後は花火を楽しみました






・なんと露天風呂やワインバーまである




こちらのキャンプ場


ノースランドキャンパーズビレッジt2


オーナーが38年前から手作りで
始めたらしいですが



普通キャンプって
「不便を楽しむ」とか言われますけど



正直不便は楽しみたくないし
そもそも子供が小さいと
そんな事言ってられないのですが




ここは不便ってのが全然なくて


ノースランドキャンパーズビレッジu


なんとお風呂があり
しかも露天風呂もあります


お風呂は
3種類あって予約制でした




普段は男女別だったりするらしいのですが
コロナの影響で



30分単位の貸し切りという事で
我が家は一番大きい露天風呂を予約しました


ノースランドキャンパーズビレッジu2


暗いので画像ブレちゃいましたが
大人5人でも充分入れる広さで


これとは別にシャワーや
洗い場もありました




さらに
我が家が子供が小さいので
行けませんでしたが


ノースランドキャンパーズビレッジv


なんと夜からオープンする
ワインバーまでありました



とにかく
不便ってのが全然なくて



ノースランドキャンパーズビレッジv1


トイレも4箇所もあって
さらにウォシュレットに水洗です



・・・・・
・・・・
・・・
・・


という事で
夜になったので寝る時間です

ノースランドキャンパーズビレッジv2


キャビン内は2段ベッドで
上に敷けるようになっていましたが


子供が落ちては困るので
並びで敷いて
就寝ですね



ちなみに
「パジャマは長袖持ってきて下さい」と言われましたが
半袖で平気でした




ノースランドキャンパーズビレッジz4


それでも
朝5時30分に起きて
気温が17.2度ですね


私は色々準備とかするので
半袖ですが
子供は「寒い」と長袖に着替えます



山を降りると
最高気温35℃という日で
これですから


やはり長袖は
持って行った方がいいですね










・なんと電子レンジやオーブンまである



朝起きて朝食ですが


キャンプに慣れてる人なら
朝も火起こしするんでしょうけど



我が家は初心者ですから
朝は火を起こさずに
(というか着火剤を前日に使い切りました・・・)


ノースランドキャンパーズビレッジw


炊事場にオーブンや
電子レンジもあるので





ノースランドキャンパーズビレッジw2


こちらを使って朝食です





隣のキャンパー家族さんは






こういうの持ってきてましたが
便利そうですね




朝食まで炭入れて火おこしは
慣れてないと大変っぽいです




本当に不便さってのが余りなくて
気軽にキャンプ出来るのは
子供が小さいとありがたいですね




チェックアウト前に


ノースランドキャンパーズビレッジx


オリジナルの
レザーキーホルダーが作れるというので
こちらを体験




ノースランドキャンパーズビレッジy


まずは練習用の
革を貰えて
オーナーさんが色々教えてくれました





ノースランドキャンパーズビレッジz


革を濡らして
自分でマークやイニシャルを
彫っていきます






・これだけの施設で料金も安い



ここは妻が
昔行った事があるというので知ったのですが


キャンプ場のネットサイトなどには
出ていませんが


旅館などと同じで
キャンプ場も連休などは
かなり高額になる施設も多く・・・



コテージ泊で一人20,000円とか
旅館並みの施設もありますが



ここは
これだけのサービスと施設があって
なんと大人一人4,400円です



しかも6歳までの添い寝は無料なので
かなりお得ですが




さらに山梨県民の場合は






今はグリーンゾーン宿泊割という
コロナ対策をしている施設限定で割引があるので




特別な宿泊プランがあって


ノースランドキャンパーズビレッジz2


同じ地域にある
牧場と農場さんのお土産が付くプランで





ノースランドキャンパーズビレッジz3


なんと大人1名3,500円



しかも山梨のお店で使える
クーポン券が2,000円分付いてくるので
実質一人1,500円ですね


このクーポンは
最初に食材を買ったスーパーや
ドラッグストアなど


普通に買い物するお店で使えるので
本当にお得でした



この値段でしたら
妻と休みが合えば
気軽に何度も行けますね




何でも用意されているので
ガチキャンパーからすると
物足りないかもしれませんが



気軽にキャンプ、アウトドアをしたい場合は
オススメだと思います




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2021年07月26日






断熱材によっては
防湿層ってのは省略出来るのですが



この問題


「要らない」
って人と

「要る」って人が分かれていて


どちらも
一長一短な部分もあるのですが




私は
アクアフォームには
要らないと思ってますし



地域によっては
間違いなく無い方がいい場合もありますから



我が家は防湿層を入れていませんが



要らない理由と
メリットとデメリットを
なるべく分かりやすく説明します





ちなみに
前回記事の






吹き付け断熱と
グラスウールの耐水実験も
見て頂くと
さらに分かりやすいと思います






・要らない理由① そもそも湿気をそこまで通さない



本題の
夏型結露の問題は理由②に書きますが
大前提として


アクアフォームは
防湿層が要らない断熱材です



グラスウールなどの
防湿層が必要な
断熱材は
要らないという選択肢はありません



断熱材には
透湿率があって



素材によって
湿気を通しやすい断熱材
通しにくい断熱材があります




防湿層a


グラスウールとロックウール
セルロースファイバーは
めちゃくちゃ湿気を通しますね



アクアフォームは
硬質ウレタン3種ですから



スタイロフォームや
アクアフォームNEOに比べたら
湿気を通しやすいですが


防湿層b


それでもグラスウールの
5分の1程度ですね






それを室内側と室外側で
計算して透湿抵抗比を出して


防湿層c



断熱等級の地域も含めて
色々な計算をしますが




簡単に言うと


「まあ結露はこの断熱材なら
防湿層無くても問題ないんじゃない?」って
場合は省略してもいいよって決まっています



もちろん省略できると言っても
全然湿気を通さないわけじゃないんですが




前回記事の浸水実験ですね


防湿層d


こちらで水を掛けた時の
重さを測りましたが




吹き付け断熱は
グラスウールほど
水分を吸いません




そして
もうひとつ


防湿層e


これだけ水に浸しても
アクアフォームは
変形しませんが


グラスウールは
すぐにペチャっとなってしまいます



これは
透湿抵抗が高い物は
水を含みにくいですから


当然変形もしないのですが



まず


「省略してもいい断熱材は
湿気は多少は通すけど
簡単にはダメにならない」ってのを
覚えて頂いて



その②にいきます



そもそも省略して
ダメな物でしたら
省略出来ません・・・






・要らない理由②逆に夏型結露の原因になる 



最近問題になってる
夏型結露ですね







そもそも防湿層ってのは
家の湿気が
壁から断熱材に伝わるのを防ぐ物ですね


防湿層f


普通は赤い〇の位置に
防湿シートを施工します





一般的に
内部結露と言ったら冬ですが



室内側から見ると
断熱材の手前に
防湿シートがあるので



家の湿気が壁から排出されにくいので
内部結露しにくいという物です



真冬でも
24時間暖房していれば





朝方なんかは

・室内は24℃

・外は0℃なんて時もあります




まあ防湿層の位置は
ボードよりも奥ですから
そこまでの温度差は無いですが


ここに防湿層が無いと
家の湿気が排出されますから


グラスウールは
湿気に弱いのでベチャベチャになるので
防湿層は絶対に必要ですし



そもそも
グラスウールの場合は
防湿層は省略出来ません




・・・・・
・・・・
・・・
・・


防湿層を省略出来る
透湿抵抗値が高い断熱材でも


あった方が
壁から排出される湿気は
減るわけですから


冬だけ考えたら
あった方がいいのですが





結露なんて
夏でも冬でも温度差があれば起きますから


防湿層g



例えば
私の住んでいる甲府市だと
夏は外気40℃
室内はエアコンで24℃って事もありますし



外壁が太陽光に晒されれば
もっと温度差は出ますから
冬並みの温度差になります




しかも日本の夏は


防湿層i


超多湿ですからね・・・




温度、湿度は
高い方から低い方
低い方から高い方と移動しますから




先程の画像をもう一度見ると

防湿層f



夏は室内、室外の温度差が逆転しますが



冬と違って
防湿層の所で
湿気が止まっちゃいますね



ここは断熱材ですから
ここで長時間結露は
ちょっとよろしくないです・・・



でも、ここに防湿層が無ければ
室内に多少は入ってきますから


断熱材部分で長時間
湿気が滞在する事を防げます




もちろん冬場は
あった方がいいですけど



室内→石膏ボード→断熱材を通して
最後の合板と透湿防水シートまで
抜けるようにしたいので



https://reogress.net/archives/21588832.html



構造用合板も
湿気を通しやすい物と
セットで考えないとダメですね




防湿層h


昔の家は
よく合板が腐ってるなんてのもありますが



通気工法の通気層まで
ちゃんと湿気が通るように
した方がいいですね



透湿防水シートは
今はほぼタイベックですから
ちゃんと施工してあれば
心配する事はないですが


せっかく
湿気に強い吹き付け断熱を
使っているなら



冬は通気層に湿気を逃がして
夏は室内側にまで逃がして


断熱材に水分を
留まる事を防ぐには
防湿層は要りません



冬だけの事を考えたら
アクアフォームでも
防湿層があった方がいいんですけど



特に袋入り
グラスウールは
ちょっとした水分で
潰れちゃいますから



夏、冬問わず
完璧な防湿対策が必要になってきます







・要らない理由③ 施工精度で逆に問題になる



そもそも防湿シートが
あっても無くても
湿気に強い断熱材であれば
問題ないのですが



特に吹き付け断熱なら
何もしなくても気密が取れますし


防湿気密シートを貼れば
さらに気密が上がる可能性もありますが



ここで問題になるのが
防湿層の施工です



そもそも私が
グラスウール否定派なのは





正しい施工が出来ない問題です



袋入りグラスウールを完璧に
施工出来る業者なんて


北海道、東北を除けば
本当に少ないです




どこでも
オプション費用を払えば
防湿層は付けてくれると思いますが



例えば畳1畳分の石膏ボードに
針で穴を開けると
湿気はそこに集中します



針1つ分も隙間が無ければいいですが




温暖地の慣れてない業者が
まして標準が吹き付け断熱なら


ほとんどの家は
防湿シートを貼りませんから


オプションでシートを貼って
完璧に施工出来る
確率ってかなり低いと思います



何もしなくても問題が無い物を
あえて問題を起こす必要もないので
我が家は何もしていません






・地域で考えは違うのでよく考えて



「じゃあアクアフォームなら
防湿シート要らないね」って訳でも無く



例えば北海道、東北なら
夏型結露が起きるような
温度じゃない場所が多いですから


そうなると
防湿シートのメリットもあると思います



なにより寒い地域は
業者も慣れていますし



私が東北、北海道の人間なら
間違いなく付けてますね



・・・・・
・・・・
・・・
・・



結局、結露ってのは
夏、冬関係なく
温度差で発生しますから



簡単に結露が起きないようにするには
外と室内を同じ気温にすれば
結露は起きません




昔の人は
良く家に帰ると
窓開けてましたけど



こうすると
家と外の温度、湿度差が
すぐ同じになるので


結露部分も乾きますからね



一番良くないのは
完璧に計算、施工がされてない家での
24時間エアコンですかね


下手すると乾く暇がありません・・・




だいたい
「夏型結露って大丈夫ですか?」って
質問した際に



色々と答えられるような業者なら
問題ないと思いますし


高性能な住宅なら
冬は完璧に防湿層が防いで



夏は外張りの二重断熱で
外側に透湿抵抗のある
EPS系の断熱ボード使ってたりしますから


24時間エアコン使っても
問題ないと思いますが



ローコスト住宅で
そこまでしている所は少ないので



少なくとも
関東以南なら


吹き付け断熱の場合は
防湿層は無い方が
将来のメリットは高いかなと思います


完璧な施工が出来るなら
冬場はメリットがあるし



夏はまぁ・・・
そこまで暑くならない地域なら
無いよりは
あった方がいいかなぁって程度です



そもそも私の住んでいる甲府市なら
40℃超えますから


ちょっとでも
夏型結露の心配をする業者さんなら
わざと防湿層付けないんじゃないでしょうか






ちなみに
前回実験でも使った
アクアフォームNEOは


さらに透湿抵抗値が高いので
予算に余裕があるなら
やはりこちらに変更ですね



高断熱化出来て
結露にも強いですから



残念ながら
私が建てた時には
まだアクアフォームNEOは無かったんですけど



あったら50万円程度の増額なら
そちらにしてましたね



窓を変えるよりも
家の長持ち度的に
メリットがかなり大きいと思います










・どちらにしても心配しすぎな面も・・・



一応、このような考えもありますよって
話をしましたけど


解体屋として昔の家の中身を
かなり見る立場からすると



「そこまで心配なくても
大丈夫じゃない?」ってのは思います



もちろん地域差もありますから


ガチな寒い地域の方が
冬の結露多いと思いますが



温暖な地域で
通気工法がちゃんと出来ていれば


「そこまで心配しなくてもなぁ」とも思います




特に売り手側のサイトは
他社との差別化って意味でも
割と大げさに書いている会社も多いんですけど



読んでると
10年で家がボロボロになるんじゃね?って位に
不安を煽ります




実際断熱材がダメになっている家よりも


野地板がダメな家の方が
圧倒的に多いですから


結露に気を使うよりも
屋根に気を使った方がいいですね



やはり結露の水分より
雨の方が圧倒的に家に影響しますから




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2021年07月23日







ちょっと前に
アクアフォームを
吹き付けた後の余りですね



こちらを貰って
耐震実験とかしましたが







私が貰って嬉しそうにしたからか





次に会った時に
「アクアフォームNEOも出たのでどうぞ」


アクアフォームNEOa


また頂いちゃいました(笑)



・右がアクアフォームNEOで

・左が普通のアクアフォームです





せっかくなので


アクアフォームNEOb


・アクアフォームNEO

・アクアフォーム

・グラスウール


この3つで色々と比較実験をしたいと思います







・密度が高いアクアフォームNEO



まずは
アクアフォームNEOと
普通のアクアフォームの違いです




アクアフォームNEOの
性能数値は
カタログとか見て頂ければ分かりますが


アクアフォームNEOb2


密度が3倍で
今までのアクアフォームより
高性能です



性能の数値で言うと


アクアフォームNEOの
熱伝導率は0.021W/mKです


数値が低いほどいいのですが



普通のアクアフォームが
0.034W/mK



高性能グラスウールは24kでも
0.036W/mKなので



同じ厚さを施工するなら
かなり性能の違いが出ますね




差額がどれくらいか分かりませんけど
出せるなら絶対にNEOの方がオススメですが



もちろん断熱材は
数値だけじゃなくて
厚みも大事なので


厚みはある程度吹いた方がいいと思います




・例えば普通の
 アクアフォーム90ミリと


・アクアフォームNEOの55ミリは
 性能値はだいたい同じ位ですが




余り薄く施工すると





このように隙間が出来る可能性増えますので
出来れば厚い方がいいですね




まあ、厚くても薄くても
隙間があったら再施工してもらうので






必ずチェックはした方がいいです


・・・・・
・・・・
・・・
・・




まずはカットして
断面図を見ると


アクアフォームNEOc


かなり密度が高いですね


スタイロフォームなどの
発泡スチロール系に似た感じです



普通のアクアフォームは

アクアフォームNEOd


もうちょっと「ふわっ」としてる感じです







・かなり硬いアクアフォームNEO



色も違いますが
触ってみると


アクアフォームNEOe


まずは硬さが
全然違いますね



スタイロフォーム並みに
硬いです



同じくらいの力で
普通のアクアフォームを押すと


アクアフォームNEOf


中身は
これくらい凹みます



アクアフォームも
表面はかなり硬いんですけどね




グラスウールは
さらに柔らかいですから


アクアフォームNEOg


こんな感じですね



グラス・ウールの
名前の通り


ガラスで出来た繊維なので
羽毛などを想像すると
だいたいあんな感じです




アクアフォームNEOh


子供も
ピンクのが一番硬いと言ってます(笑)




まあグラスウールも
セルロースファイバーも柔らかいのですけど



硬いからといって
断熱性能にメリットがあるわけではないですが



今から実験しますけど
硬い=透湿抵抗が高いですから
結露を防げるというメリットがあります





あとは、硬い方が
それだけで計算には含みませんが
耐震性能的にはいいですし



大地震のズレも少ないと思います



前にアクアフォームで
大地震時の復元実験をしましたが






アクアフォームはズレでも
グラスウールと同じように
元に戻りますが



NEOの方は
そもそも硬いので手では
ズラす事が出来ませんね



その分
スタイロフォームや
今回のアクアフォームNEOは



手で凹ますと
復元はしないので
ちょっと方向性が違う断熱材ですね






・耐水実験をしますけど・・・


最近
「アクアフォームに防湿層は要らないの?」

とか

「夏型結露について」


などのコメントと
質問を頂いたので


まずは耐水試験を行います



これ、やる前から結果は
分かってるんですけどね(笑)



余りに心配している人が多いので
実験します


・・・・・
・・・・
・・・
・・



断熱材の一番の敵は
湿気ですね



グラスウールや吹き付け断熱が
湿気を吸い取って
カビだらけになって
ダメになるって奴です



・冷静に考えれば
 アクアフォームなどは硬化プラスチック


・グラスウールはガラス繊維に
 ビニールですから



素材そのものが
水を吸う事はありません



「じゃあ、何で湿気を吸うの?」と言うと



断熱として
大量の空気がありますから
そこに水が溜まりますね




という事で
思い切って水を大量にかけます


アクアフォームNEOi


かなり長い時間水を掛けて
「もうこれ以上吸収しない」って位に水を掛けます




どんなに結露しても
ここまでは濡れませんが実験なので
家が浸水したかのように濡らせます





アクアフォームは
グラスウールに比べると
透湿抵抗値が高いので



アクアフォームNEOp



これだけ水を掛けても
変形はしていませんが
グラスウールはペチャンコに
なってしまいました









アクアフォームNEOj


これを1週間
物置に入れて


まずは水分がどうなってるか
確認します






・断熱材を水に漬けるとどうなるか




まずは普通のアクアフォーム


アクアフォームNEOL


風の影響もあるので
1,2グラムはズレると思いますが
濡らす前は9グラムです





濡らした時の重さは


アクアフォームNEOL2


24グラムなので
約2,7倍分は
水を吸収してますね





そして1週間経過したのが


アクアフォームNEOL3


開始前より減ってしまいましたが
風の影響だと思いますけど
水分は一切残っていません





アクアフォームNEOは
開始前が


アクアフォームNEOm


18グラムですね


大きさはほぼ同じなのに
アクアフォームの倍重いので
かなりの密度です



これを濡らしたのが


アクアフォームNEOm2


32グラムですね


約1.8倍重くなったので
アクアフォームよりは
水分を貯めれませんね



アクアフォームより
アクアフォームNEOの方が
透湿抵抗が高いので
当然の結果です





そして1週間後の数値が


アクアフォームNEOm3


16グラムです



こちらも開始前より
軽くなってしまいましたが
水分は残っていません




最後にグラスウールですが


アクアフォームNEOn


こちらは開始前が
10グラムですが




グラスウールは
透湿抵抗値が低く
めちゃ水分を含めるので





タオルを濡らして
絞ってない状態と同じですから


アクアフォームNEOn2


持ち上げるだけで
水が滴ってきます・・・





なので
本来はもっと重いはずですが
ある程度水が落ちましたけど


アクアフォームNEOn3


36グラムです



ある程度絞っても
3.6倍ですから
かなり水分を閉じ込めますね




そして
1週間後が


アクアフォームNEOn4


全て開始前より
軽くなりましたが
9グラムですね




どの断熱材も
見た目に水分は無くなりましたし



全く変化もありませんし
もちろんカビも生えていません



梅雨時の物置保管なので
湿度も結構あるはずですが
全く問題は起きませんでした


・・・・・
・・・・
・・・
・・



本来は
防湿層とか透湿抵抗値とか


なぜ吹き付け断熱には
防湿層が要らないかの実験なのですが



ちょっと長すぎるので
こちらは次回に書きますが



どれも素材自体は
水を吸いませんが



結局結露で水を入れても
その後の通気が
しっかり出来ていれば大丈夫です




ただ、グラスウールだけは
今回変形しましたから
これが防湿層が必須な主な理由ですね






・売る方は施主を不安にさせすぎ



今回、この3つを色々実験しましたが


どれ使ってもいいんですけどね
別に性能に劣る物はありません



特にセルロースファイバー使ってる会社さんだと


「吹き付け断熱や
グラスウールは湿気に弱くて
水分を含むとすぐダメになる」とか



「カビだらけ」とか
色々言いますけど


決してそんな事はありません



だいたい
食パンやお風呂にカビが出やすいのは
栄養があるからであって


断熱材と雨では
そこまで心配するほどではありません




もちろん
何か月も水分があれば
カビるでしょうけど




その点は
断熱材の種類と言うよりも
通気の問題ですね



https://reogress.net/archives/10499899.html



湿気が入り込んでも
ちゃんと通気が出来ていれば
問題ありません




解体した昔の家は
たしかにボロボロなの多いんですけど


それは内部の結露を排出出来る
仕組みが無かったからです





今は通気工法なので
その心配も
ちゃんと施工すれば
問題ありませんし




そもそも
工務店さんが


「古い家を解体すると
ほとんどボロボロの状態です」なんて
発言する場合がありますけど


そんなに古い家の解体を
見るような職業じゃないですからね(笑)



・作る側と壊す側は
 全く別の会社ですし


・建て替えの現場だって
 別に来ませんし


・来たって邪魔ですし(笑)


もしかしたら
休日に見に来てるかもしれませんが


産廃はすぐ処分場に運ぶので
見れませんし(笑)



実際に
見れる側の仕事してますと


アクアフォームNEOq


解体しても
こういう綺麗な状態のも
多いんですよ







後は、今までカビだと
言われてたのは
実際はホコリだったりします



さすがに通気工法前の建物は
湿気の逃げる場所がないので
ボロボロな場合もありますけどね










・アクアフォームNEOは買いか?




同じ金額って事はないでしょうから
多分オプション費用かかると思いますが



個人的には
結構アクアフォームNEOは
オススメだと思います



付加断熱が無ければ


断熱材は柱の厚みまでしか
入れれませんので
4寸だと12cmですね


例えばアクアフォームを
これ以上入れるのは無理なので


そうした場合は
同じ厚みなら性能のいい
アクアフォームNEOのがいいですからね



ローコストでも高性能にって場合は
付加断熱までは入れれないけど



Ua値上げたいなら
単純に熱抵抗値の低い
アクアフォームNEOのがオススメですが


同じ性能値
・例えばアクアフォーム90mmと

・アクアフォームNEO55mmって場合なら

アクアフォームのがいいかなぁと思います


厚く吹いた方が隙間とか出にくいし
施主さんも見分けるのが簡単ですから





ただ、断面カットすれば分かりますけど


アクアフォームNEOr


表面って凄い硬くて
ここは透湿抵抗もありますから




12cmのスペースに12cm入れちゃうと
表面をカットするしかないんですよね・・・




なのでマックス入れるなら
NEOにしてちょっと隙間入れて



予算次第ですが
これで壁100mm
屋根200mmとか吹けば
結構な高性能住宅になります


内部結露にも強いですしね



先程も書きましたが
これは防湿層と内部結露
夏型結露の実験なのですが




こちらは次回に続きます



https://reogress.net/archives/29757673.html



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2021年07月21日







我が家のお気に入りポイント



サンゲツの黒板クロスですね


黒板クロスa


今は5歳と3歳になったので
お兄ちゃんが妹に
ひらがなを書いて教えています




黒板消しで消しては


黒板クロスb


こういう感じで
どんどん書くので




どうしてもクロスが
黒板と同じように白くなるんですね


黒板クロスc


・上は背が届かないので
 何も書いてない所


・下が色々と書いている場所ですね


全然色が違います





過去記事で



黒板クロスは
綺麗にするのが大変と書いたのですが


簡単に綺麗になるコツがありました



説明書通りに
掃除すると
めちゃ大変なので


この方法で掃除した方が
簡単で綺麗になります





・まずは準備です



黒板クロスがある人なら
当然黒板消しもあると思いますが



普通に黒板消しを使うと

黒板クロスd


学校の黒板と同じように
チョークが広がりますね



そこは気にせず
普通に消します



そうすると先程の

黒板クロスc


この真っ白な状態になります




取扱説明書見ると


黒板クロスe


「黒板消しを使用してから
マイクロファイバークロスで
丁寧に水拭き」と書いてあります



日常の手入れも
硬く絞ったクロスで水拭きですが


これすると
結構白い所が広がるだけで
掃除が大変になるので



前に掃除が大変なんて記事を書いたのですが



黒板消しだけ使って
まだ白い状態で

黒板クロスf


洗車用の
マイクロファイバークロスですね


私の使っているのは
15枚で698円と安い奴ですが




これを絶対に水に濡らさないで
乾いたまま拭きます


黒板クロスg


この段階ではクロスを
濡らしたらダメですが




乾いていてもかなり
綺麗に取れます

黒板クロスi


一切濡らしていませんが
こんな感じで取れていきます




今までは
ここで説明書通りに
濡らしたクロスで拭くから
広がって大変でした・・・


これをクロス側に色が付かなくなるまで
乾拭きします



基本、一度使った面は
もう使えないので



これは水洗いして
洗車用に使います




乾拭きだけの状態で


黒板クロスj


クロス2枚でこんな感じですね



子供が小さければ
どうせすぐに
また書くので


これくらいで充分だと思いますが



例えば大掃除とか
来客などで


もっと綺麗にしたい場合もありますが
その場合は次の方法で掃除します










・新品時と同じように綺麗にする



普段使いの場合は
先程の黒板と
マイクロファイバークロスで乾拭きだけです


そうすれば
一切濡らしてないので
またすぐに使えますが


新品と同じように綺麗にしたい場合は



乾拭きの後に
マイクロファイバークロスを
濡らすのですが



かなり硬く絞っても
濡れたチョークが広がると
汚れを取るのが大変なので


黒板クロスk


かなり硬く絞った後に
キッチンペーパーを巻いて
さらに絞ります


これを2回繰り返して



クロスを触っても
「ちょっと湿ってる?」位にして
拭いていきます


黒板クロスL


これで見分けが付かない位に
綺麗になりますが


さらに仕上げで
もう1枚クロスを使います



同じように
キッチンペーパーを使って
硬く絞って


黒板クロスm


これで新品時と変わらない位に
なりました



とにかくコツは
乾拭きですね



説明書通りに
濡れたクロスを最初から使うと
チョークが広がるだけで大変です



濡れた状態で書くと
全然取れなくなるみたいなので


子供に「乾くまで書いちゃダメ」って
注意しないといけないので



基本は
黒板消しと乾拭きまでですね




黒板クロスz


どうせすぐに
書き始めますから(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・



子供の教育&遊びには
こんなに向いている商品は
なかなか無いと思いますし


我が家は5歳と3歳で
ちょうどお兄ちゃんが
「さんすう」とか「ひらがな」
妹に教えれば



二人ともいい勉強になるので
これが楽しんで出来るのは大きいですね





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2021年07月19日







住んで4年以上過ぎても
1回も開けたことが無い窓ってのも
ちょっとはあるのですが


スタイロフォームa


例えば
これは玄関ですが



ここは開けることはないんですけど
「採光」という面には役にたっていますので




「じゃあFIX窓にすれば
気密性能的には良かったじゃん」
思いますが


まあ、今更どうにもなりません(笑)




それでも縦すべり窓ですから
引き違い窓に比べたら
そこまで気密が悪いって商品でもないです





しかし、我が家には
4年以上・・・



窓を開けるのはもちろん
ずっとカーテンがしてある窓があって


スタイロフォームb


寝室のここです



これは、要らないと
当時から思ってたんですが



夫婦の寝室ですからね
私だけの考えってわけにも行きません・・・



妻の考えとしては
窓は2つないと
うまく風が流れないという考えで




それは間違っていませんが


スタイロフォームc


8畳しかない寝室に
これだけ大きい掃き出し窓があって



採光も通風も
これだけで充分だったので



こちらは4年間カーテンすら開きませんので
何の役にも立っていません(笑)




というか・・・


スタイロフォームd


我が家は西側だけは
隣家があるので
そもそも開けないんですよね




妻が窓を欲しがった
イメージは分かりますが


完全に失敗ですね(笑)



しかも私は
豆電球すら苦手な位なので


「この窓要らないよなぁ・・・」
という感想しかありません




という事で


別に放っておいてもいいのですが




・当然窓よりは
 壁の方が断熱性能はいいですし


・さらには断熱、気密的に劣る
 引き違い窓ですし



使ってない窓をそのままだと
何かもったいないので



断熱材を買って
閉じちゃいます





・ただスタイロフォームを入れると結露します



結構DIYで
使ってない窓とか


古い単板ガラスに
アルミサッシみたいな窓に


断熱対策として
スタイロフォームをDIYしてるサイトは多いのですが





ここは
住宅ブログですから(笑)




単にスタイロ入れて終わりだと
詳しい方からのツッコミが入りますので(笑)



ちゃんと結露や気密対策して
窓を閉じます





特に冬場の結露ですね






結露の原因は
温度×湿度×風で決まりますが



中途半端に温度差があると
結露しますから



完璧に閉じないと
逆に結露しやすいです





ちょっと悪い例で恐縮ですが・・・


スタイロフォームe





このように
中途半端にすると



温度差が出て
かえって結露しやすくなりますね




特に
スタイロフォームを入れると
いちち取り外すの面倒なので



気密も断熱も完璧にして
年1回の大掃除以外は
取らないように取り付けます





・スタイロフォームとグラスウールと気密テープと用意しましょう





まずは
スタイロフォームの準備ですね


スタイロフォームf


色々な厚さの商品がありますが
当然厚みがある方が断熱性能が高いですから





スタイロフォームg


50ミリのを購入します



昔の窓枠は
ふかしが少ないので
余り厚みがあると入れられない可能性もありますが




スタイロフォームh


今の窓なら13cmほどあるので
50ミリは全然余裕があります



後は
タテ、ヨコのサイズに注意ですね



スタイロフォームは
一番大きくても
91cm×182cmしかありませんので


足りなければ複数枚買って
接着させます



ちなみに我が家の窓枠ですが


スタイロフォームi


16511ですから


・横165cm

・縦110cmですが



これは窓の大きさなので
窓枠とは違う場合があるので
ちゃんと測りましょう(笑)




実際に計測すると
縦のサイズは


スタイロフォームj


110cmで合ってますが





横のサイズは


スタイロフォームk


我が家の窓
サーモスⅡ-Hは
フレームイン構造と言って



サッシ部分が外に出ますから
実際に窓枠を測ると162cmと
3cm狭くなりました




次にグラスウールですが
何に使うかと言うと


スタイロフォームm


スタイロフォームは
本来見えない場所に使いますから
紫外線に弱くて1ヶ月で劣化しちゃいます





後、隣家から見ると
真っ青な窓が非常にかっこ悪いので(笑)


スタイロフォームn


スタイロフォームの裏側に貼る
グラスウールと
気密テープも買います






・施工開始です




まずはスタイロフォームを
窓枠のサイズに合わせて
カットしていきます




スタイロフォームo


普通のカッターだと
割とまっすぐ綺麗に切るのが難しいので




電熱線で切るカッターですね
こちらを使います



電池式の安いのなら
1,000円程度で購入出来ます





ちなみに
小さいノコギリでもまっすぐ切れますが


スタイロフォームp


細かいカスが出るので
この場合は屋外でした方がいいですね



電熱線カッターなら
家の中でも平気ですし
ミリ単位の細かいカットも出来ます



そしてカットが終わった状態がこちら


スタイロフォームp2


窓サイズは縦110cm横162cmで


スタイロフォームは
縦91cm横182cmですから




横はカットだけで良くても
縦は足りないので


スタイロフォームp3


こちらの気密テープで貼り付けます





そして貼り付けが終わったら


スタイロフォームp4


外からの紫外線防御と
気密シート変わりに
グラスウールですね



おまけにさらに
断熱性能も上がります(笑)




室内側に防湿層が欲しいので
反対にして


隙間のないように
両面テープで留めます


スタイロフォームq


これで完成ですね



こうすれば外の直射日光も
大丈夫ですし
見た目も悪くありません



まあLow-eガラスなので
反射して青でも白でも見えませんけど(笑)






・取り付けの前に



仮にAPWとかエルスターなど
どんなに高性能な窓でも


引き違い窓って
どうしても隙間があるので
1,2ヶ月に1回は掃除しないと
汚れが目立つんですが




スタイロフォームを何度も
取り外しするのも面倒なので


スタイロフォームr


まずは丁寧に掃除をして





スタイロフォームs


隙間テープを貼っていきます




簡単に元に戻せるように
剥がせるタイプにしています



スタイロフォームt


今回の断熱じゃなくても


開ける事が無い窓は
これをしておくと掃除の回数減るし



多少は引き違いでも
気密性が上がると思うので
いいんじゃないでしょうか



そして
ついにスタイロフォームを取り付けます


スタイロフォームt2


ピッタリですが
絶対に隙間はあるはずなので


周りをテープで留めますが



いきなり気密テープなんて
しちゃうと



剥がす時に大変ですし
窓枠の塗装が剥がれると思うので


スタイロフォームu


簡単に剥がせる養生テープを
最初に貼って


その上に
気密テープを重ねていきます



そして完成したのがこちら


スタイロフォームv


スタイロが見えると
めちゃ施工途中っぽいですが
これで完成です(笑)






日射取得はゼロになりましたが


スタイロフォームw


別に照明無しで
これだけ明るければ充分ですね



やはり
この窓は要りませんでした(笑)





最後に
元通りカーテンをして


スタイロフォームx


これで見た目もバッチリですね
開けたらスタイロフォームですが(笑)






・断熱効果はどれくらい?



数値上は
1.8㎡のUa値2.33の窓が



スタイロフォーム50mmプラス
グラスウール50mmの壁になるわけですから
性能値はかなり上がりますが



まあ、実感出来る断熱は
今のところありません



今のままでも
充分快適でしたし


元々夏なんて
昔のアルミサッシでも無い限り
充分快適ですしね




冬だって


https://reogress.net/archives/27445887.html


「今まで快適だなぁ」って過ごしてますが



それでも
絶対に性能は上がっているわけで
凄い寒い時期は差が分かるかもしれません



冷暖房費で差が出るかもしれませんね




「じゃあ、何のためにしたの?」と聞かれたら




何かDIYしたかったんでしょうね(笑)



今は中古住宅買って
色々いじりたいと思う位ですし


後は住宅ブロガーの
実験精神でしょうか(笑)



たいした手間と予算でもなく
Ua値やC値が上がるならお得ですし



それでも性能値は上がるはずなので
冬場に去年と比べたりしたいですね



ただ、昔のアルミサッシの家とかなら
すぐに効果は分かるでしょうから
そういう家庭ではオススメします










・1部屋に窓2つという昔の常識



昔の家というか今も多いですが
1部屋に窓は最低2つが当たり前なので
今回もこのようになったのですが



確かに通風に関しては
1つだと開けても風通りは良くないですけど


昔と違って
窓を開けている時期も少ないですし


採光という面では
1つでも問題無い事も多いですから



思い切って
もう少し減らしてもいいのかも
しれませんね



ただ、我が家の場合
寝室のドアが寝るとき以外は
開いているので



1つでも問題なく
通風してるから要らないって
結論になったというのもあるので



仮に窓が要らなくても
このようにDIY出来ますし



逆に窓が欲しいってのは
DIYレベルではどうにもならないので


なんでもUa値が良くなるからと
窓を減らすのもどうかと思います



どっちが正解とか無いですからね
家族で相談するといいと思います



特に採光ですね


通風はエアコンなどで
対処出来ますが


太陽を浴びるのは
身体にも心にもいい事は証明されてますから



私も失敗したと言いながら
楽しんでDIY出来ましたし



だいたい、家買って
満足してるって人は
失敗を失敗と思ってないんですね(笑)



でも、目覚まし時計で起きて
すぐにリビングなんて人は


やはり枕元の窓は要らないかなぁと
思いました




スタイロフォームy


こういう
朝起きたらイチャイチャするような
夫婦だったらあってもいいかなと思いますが(笑)




私が起きて
家出る時も


妻も子供も寝てますしね




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2021年07月16日







我が家の外構で
絶対に付けたい



日射a


パーゴラかテラスですね



夏の日射を防ぐ
便利な設備です




色々と
長さとか角度を選べるので


日射b


ここに2つ設置したいのですが



我が家は1階左側は軒が無く
右側も45cmほど出てるだけなので



ここにテラスなどを設置して


・夏は遮蔽

・冬は日射を取り込みたいのですが




日射c



これ
よく日射遮蔽と日射取得の説明で
見る画像ですけど



「夏は太陽の角度が高いので
軒などで遮蔽して」



「冬は太陽の角度が低いので
こちらは日射取得をする」





日射d





「なので軒があった方がいいです」ってのも
良く聞きますけど



太陽の角度が一番高い夏至って
6月21日なので



まだ、そこまで暑くないんですよね・・・





こちらの写真


日射e



我が家の南面の軒は


1階部分が

・0cm

・45cm



2階部分は

・60cm

・160cmと


軒の長さ実験には
ピッタリな位に
全部の長さが違いますが(笑)




この写真の撮影日が


日射f



6月5日の
昼12時なので
ほぼ夏至と同じ76度です



これなら軒が45cmでも
ほぼ日射をカバーして


60cm軒があれば
窓からは一切日射は入りません





次にこちらの画像


日射g



これだと2階左側の
60cmの軒でも半分以上は
窓に日射が入りますが




この画像は


日射h



5月30日の昼3時なので
太陽の角度は約45度です



45度という低い角度でも
2階右側の160cmある深い軒なら
太陽光は入りませんが





じゃあ、一番暑い
8月の太陽の角度はどうなのかと言うと


日射i



めちゃくちゃ暑いお盆の時期


8月15日の昼2時が
おなじく45度です




つまり
軒だけで日射対策をしようとしたら


一番暑い8月は
案外太陽の角度が低いですから


全部に200cm以上の軒が無いと
窓から太陽光が入ってきます


全部200cmの軒なんて
物凄い金額になりますし



しかも切妻屋根のように
斜めにして200cm必要ですから
平な軒だともっと長さが必要なので


日射j


この軒がカッコイイ家でも
夏の太陽光は全部は防げません




ちなみに
軒だけで角度45度の太陽を
全部遮蔽するには



日射s


220cmちょいなので
こんな感じですね・・・



ちょっと2階建てで
この軒は現実的じゃないです






・遮蔽と日射取得のプロ「パッシブハウス」はどうしてるのか?



日射と遮蔽と言ったら
パッシブハウスですが




計算上
「軒だけで全部遮蔽なんて無理じゃん」
思ったのですが





じゃあ
パッシブハウスは
どうやってるの?と思ったら


日射k


すだれなども
利用してるんですね


もちろんパッシブハウスの場合は
そもそも土地にあった
窓の位置など計算しますが


そもそも
絶対に軒だけで対応出来ないのは


太陽の角度と暑さに
ズレがあるからですね






・同じ太陽の角度でも寒い日と暑い日がある




・一番太陽の角度が高いのが6月で

・でも暑いのは8月なので


このような事になりますが



中学生あたりで習ったと思いますが



日射p


出典 : https://www.naganomathblog.com/entry/archives/2528



夏至は6月ですが
太陽が地面や海水を暖めきってから
暑くなるので


夏至よりも遅れて
8月が暑さのピークになります



なので夏至の日は
軒で遮蔽出来ますなんて
アテにしちゃダメなんですね



もっと太陽の角度が
低い時まで想定した方がいいんですけど





さらに
これ以外にも問題があって


日射q




・春分の日(3月20日前後)と


・秋分の日(9月22日前後)は


太陽の角度って同じなんですよね




地域にもよりますけど


私が住んでる山梨県とか
まあ関東地方も含めて


春分の日の3月20日頃は
まだ暖房を使ってますが


秋分の日の9月22日って
冷房を使うんですよ





こちらが春分の日
3月20日の
過去7年の気温


日射L


最高気温は

・一番暑い年は23.5℃

・寒い年は12.4℃

まだ寒いですから暖房ですね






こちらが秋分の日
9月22日の
過去7年の気温



日射m



だいたい30℃近いですから
冷房使いたいですよね





つまり同じ太陽の角度でも


・春分の日は日射が欲しくて

・秋分の日は遮蔽したいんですが


太陽の位置が同じなので
どちらかしか選べませんね



まあ、3月と9月は
どちらも
そこまで厳しい気温じゃないので
いいのですが



真夏と真冬だと
しっかりと遮蔽と日射取得をしたいですね










・ベストな長さは地域で違う?




こちらは
エリア別の軒の長さですね


日射n



北海道では全体の8割が
40cm未満なのは


日射取得したいわけじゃなくて
雪の影響ですね



日射o


無落雪屋根という
Vの字の屋根なので軒がありません



後は、首都圏も
軒無し住宅が多いですが


これは土地の事情ですよね


日射r


土地が狭く
隣家とも近いので
軒とか言ってられない事情があります



関東では一番多いのが
60cm~80cmですね


軒だけでは
太陽光は全部防げないとは言っても
やはりあると違いますし


雨漏りや外壁保護という
メリットもありますから
やはり軒はあった方がいいですね



1メートル以上だと
建築面積に入っちゃうという
ルールがあるので
ベストは90cmでしょうか


90cmだと実際に高いんですが
高級感出ますしね・・・



予算が取れなければ
60cmが現実的だとは思いますが


少なくとも
夏の遮蔽を軒だけでするなら
200cmは必要で


こうすると逆に3月は
日射が欲しいのに取れないという事になるので


最初から「すだれ」などを
設置する前提で作るのがいいですね







我が家は
考えて作らなかったので


設置するのにかなり大変でしたから・・・


最初からすだれやシェードの
取り付け金具を付けておくのを
オススメします




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2021年07月14日







よくある質問ですが


「リビングが18畳ですが
ちょっと狭いですか?」とか



「夫婦の寝室は6畳で大丈夫ですか?」などですね



言いにくいですが・・・



これだけ
聞いても余り意味ないと思います




設計士さんも営業さんも
友人も
貴方の家には住みませんので



友人なら
自分達のライフスタイルと経験で話すでしょうし


営業さんなら経験と
予算に応じて色々話すでしょうし



設計士さんなら

「ここに柱無いと無理ですねー」とか

「この位置だと日射がねぇ」
とか

そういうアドバイスは出ると思いますけど



なので広さを決めるのは
施主さんと家族でして欲しいですね




特に営業さんや
設計士さん、工務店などは


良く出来る優秀な人ほど
ありきたりな普通の住宅を
嫌いますから(笑)



15畳でも狭く見えない家とか
作るの大好きな人からしたら


20畳は無駄って思うんでしょうけど




狭くは見えなくても
物理的に狭い物は狭いんですね



棚やテレビなど
どんなに工夫して家を作っても
それが小さくなる事はありません



まあ「それでも誰かに聞きたい」って
気持ちは分かりますけど



リビングや寝室の
広さの相談は


絶対にトータルの広さと
一緒に考えるべきです





・トータルでスペースがあれば問題ないですが




この手の質問で
一番良くないのは


「寝室は〇畳」とか

「リビングは〇畳」とか



他のスペースを考慮しないで
考えちゃうからなのですが


間取りa



例えば我が家の寝室は8畳ですね






間取りb


くっつければ
セミダブル2つは6畳でも入りますし





夫婦二人ですから
6畳でも寝るには充分でしょうけど


間取りc


我が家は寝室に化粧台や
PCスペースがあるので
8畳になっています



今は子供が小さいので
何でもみんなリビングですから
使っていませんが


子供が思春期になったら
夫婦で寝室にいる時間が多いので
このようにしましたが



・これは他に書斎があるなら要らないし


・子供が大きくなっても
 全部リビングでする人もいますし


・化粧も脱衣場に
 パウダースペースあるって人もいます



このような考えがあるので
8畳になってますが


寝室=寝るだけなら6畳で問題はないので



家族や将来の過ごし方によって
答えは変わりますね



小さくても別に書斎が欲しい夫婦もいますし


私は
どう考えても


夫婦が別々の部屋にいて
行動するってのが考えられないので
このようにしました


・・・・・
・・・・
・・・
・・



だいたい住む人数で
適切な広さってのは
あるわけで



質問するとしたら


「延床〇〇㎡でLDK〇畳
 寝室、子供部屋〇畳
 玄関、収納スペース〇畳ですが
 どうでしょうか?」って聞くべきで



全部の延床面積との
バランスを考えた方がいいと思います




そうしないと
「やっぱりLDK15畳じゃ狭いですよねー」




他のスペースを必要以上に削って
さらに使いにくくなったりという可能性も出ますから



あくまでも
延床からの比率で考えた方がいいです






他にも
うちはLDKが20.5畳ですね


間取りd


田舎ですと
普通かやや狭い位ですから




子供二人が小学生位になると
リビングで勉強はするスペースが
少ないんですが




間取りe


別にスキップフロアがあります



これはリビングとは
離れてないけど独立した
スペースが必要だと思ったから
こうしたので




なのでLDKの広さはなんて
質問されたら


「20畳もあれば充分ですよ」と答えますけど



・リビングで何をするかと

・他のスペース次第ですよね




なのに
「寝室は何畳がオススメですか?」とか


「リビングが20畳だと狭いですか?」などの
質問だと


明確な答えは出なくなります





・本当に狭い家のリビングと


・他にスペースをちゃんと割り当てた家の
 リビングが同じ畳数だとしても



生活の快適度は全く違いますし


そして土地や予算の
問題もありますから
まずはバランスです



リビングの広さだけで
マウント取っても仕方ありません(笑)






・やはり家族で決めるべき



旅行なら
地元の人にSNSで聞くとか分かりますけど


そうじゃなければ
家族で外食のお店なんてのは
家族で相談しますし



ましてや
生活するのは家族ですから



予算との兼ね合いもありますし
やはりリビングや寝室の広さなんて
他人に相談するものじゃないですね





どうしても分からなくて
相談するなら


間取り全部出して
バランスも考えるべきです



そうしないと
リビングだけが広くて
他が狭いなんて家が出来たら



絶対に住みにくいですからね










・ブログや優秀な設計士さんの言葉を「表面だけ」信じると失敗する




実際にブログなど見て
失敗してるのってコレなんですよねぇ・・・



まずブログなんかですと
web内覧会とか



新居の物が少ない状態の写真ばかりですから
だいたい広く見えます(笑)






私は余り見栄とかないですし
どうせブログを見て頂けるなら
参考にして欲しいので


間取りf


毎年web内覧会の記事を出してますが
これは4年目ですけど



物が凄く多いですね


20畳だって全然余裕はありませんが


・子供の物は別室に置く場所がある

・ソファは要らないって家なら


余裕はあると思いますし





実際、入居してすぐの
web内覧会の写真は



間取りm


棚なんて何も無いので
かなり広く見えました




お兄ちゃんが0歳
妹はまだ生まれていないので
かなりの余裕ですね




単に「何畳がいいですか?」って質問しても



家族で生活スタイルは違うんですから
答えは出ませんね





後はデザイナーズハウスなどの
写真ですね


例えばこちら

間取りg





実際に生活すれば分かりますが
これ子供の服とか
オモチャはどこに置くんだってなりますが




ちゃんとデータを見ると

・この家は家族3人で

・延べ床面積35坪なので


絶対に他にスペースがあるわけです



実際広い土間収納などもありました




仮に
色々な物をリビングに置きたいなら

間取りh


http://www.r-eco.com/blog/?cat=23



このように
収納もある間取りを参考にした方がいいですね



だいたい写真なんて
カメラの裏側は
物だらけでも分かりませんからね(笑)




当然何もない方が
綺麗で広く見えますけど



特に子供がいたら
物が無い家なんてほぼ不可能ですから


・子供のオモチャは別室に

・子供の衣類は脱衣場に


こういう事が出来るリビングと


オモチャも衣類もリビングにって間取りでは
当然広さの答えは変わってきます




綺麗好きでマメな方なら
別室の方がリビングは綺麗になりますが




うちの妻はそういうの苦手ですから


間取りi


ここに間柱3本建てて
隠れる収納スペースを作ってるので






間取りj


まあパッと見は
綺麗になってますが






間取りk


子供の衣類や文房具など
何でもここに置いてますし






間取りL


なんでもリビングですね



この辺を別室に置けるかどうかだけで
リビングの間取りは2畳は
余裕が変わってきますけど



物を移動したって
トータルの必要な広さは変わりませんから


やはりリビングは何畳とかではなく
バランスですね





後は、どれだけ物を置くかってのは
人それぞれ変わってきますので



お互いの実家とか見ると
だいたい分かるんじゃないでしょうか



うちの妻は
広くなればなるほど
物を置くタイプだなぁと分かっていたので
整理しろとか喧嘩にはなりません(笑)





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2021年07月12日








本日の掃除用アイテムはこちら


入れ歯洗浄剤a


入れ歯洗浄剤です(笑)






私は入れ歯を使っていませんが
普段は何に使うのかと言うと


入れ歯洗浄剤b



結構知ってる人も多いですが
入れ歯洗浄剤で
腕時計のベルトがめちゃ綺麗になりますが






入れ歯洗浄剤って
108個入りとか
結構な量が入ってるんですね



本当に入れ歯に使うなら
毎日必要なのですが・・・



しかも108錠も入って
500円ほどで購入できますけど



腕時計を毎月1回掃除しても
1年で12錠しか使いませんから
96錠も余ってしまいますけど



成分を調べると
時計のベルト以外にも
色々と便利な掃除用洗剤になります






・水回りには色々と使える便利な掃除グッズになります



入れ歯洗浄剤の
成分を見ると


入れ歯洗浄剤c



発泡剤に酸素系漂白剤に
界面活性剤・・・



成分的には
オキシクリーンに似てますね
かなり安全性は高い商品です





なのでトイレ掃除や
お風呂の排水溝などにも
使えますね




ちなみに
こういう発泡するトイレ洗剤


入れ歯洗浄剤d



これは黒ズミに対応してるので
サンポールと同じ酸性ですが



入れ歯洗浄剤は
中性~弱アルカリ性です



カビや普段の汚れには
使えますが


カビを放置して
黒ズミまでいくと
酸性じゃないと意味ないので



そこまでいったら効果ないですが
毎日の汚れ予防には
非常に便利だと思います


黒ズミなんて
普通に掃除してたら
出ませんし



しかも価格は
トイレ洗浄剤より
ずっと安いですから
こちらを使った方がいいです



入れ歯洗浄剤e


という事で
普段の掃除後に2錠入れてます



毎日寝る前や
出かける前に1錠入れるのも
汚れ予防にはいいですね



トイレ掃除と言うのは


・便が酸性で

・尿がアルカリ性なので


割と厄介な場所ですが


基本はちゃんと掃除すれば
中性~弱アルカリで大丈夫ですし




今のトイレは

・アクアセラミックとか

・セフィオンテクトとか


コーティングあるので
酸性洗剤は基本使わない方がいいですね・・・





さぼったリングは
サンポールと同じですから


コーティングに
ダメージを与えてしまいます・・・





後、タンクがあるトイレを使っている場合は
タンクに1ヶ月に1回ほど
入れればこちらも汚れ防止になります





さらにオススメの
掃除はここ


入れ歯洗浄剤f


浴室の
排水溝ですね





お風呂も

・水垢や石鹸カスは
 酸性洗剤を


・皮脂汚れは
 アルカリ性洗剤を使い分ける場所ですが



Twitter見たら
一番嫌いな掃除は
お風呂の排水溝って人が多かったですが





・特にヌルっとした汚れは
 酸性汚れなので


・弱アルカリの入れ歯洗浄剤を
 汚れ防止で



家族の最後の人が
入浴終わったら
毎日入れておけば


入れ歯洗浄剤g


汚れが溜まる事はないと思います



元々口に入れる物に使うので
安全性は高いですし


発泡剤に
酸素系漂白剤ですから
排水溝や周りの樹脂が痛む事はありません


理屈的には
毎日オキシクリーンと同じですけど


こっちのが圧倒的に
手間が掛かりませんし安いです





トイレもお風呂も基本は
マメな掃除なんですけど



なにしろ108錠で500円程度ですし



塩素系の掃除アイテム



こういうのは
強力な分
使いすぎると素材も痛めるし
3回分で300円とかしますから



パーシャルデントなら
毎日2錠使っても



54日で500円の割には
汚れ予防としては優秀だと思います










・オススメの掃除場所「サッシのスミ掃除」



入れ歯洗浄剤を
トイレとか排水溝に使うのは
結構やっている人も多いんですが



私のオススメは


入れ歯洗浄剤h


サッシの掃除です



特にサッシのスミですね



ここは
砂汚れが入って
拭き掃除だけでは
中々取れないので


ハブラシや爪楊枝などで
地道に掃除する人も多いのですが



元々時計のバンドを
綺麗にするのにも使いますから
取れにくい隙間掃除にピッタリです




本来は入れ歯洗浄剤ですから
歯と歯の隙間を綺麗にする物ですからね(笑)




サッシは雨が降ってもいいように
穴が開いてて水が流れちゃいますから


入れ歯洗浄剤i



子供用の粘土を使って
水が流れないようにします





入れ歯洗浄剤j


スミは水が溜まりにくいので
キッチンペーパーを置いて
そこに染み込ませます





このまま10分ほど放置すると


入れ歯洗浄剤k


後は汚れが浮き出てきますから
ブラシなどで掃除すると
簡単に汚れが取れます





入れ歯洗浄剤L


なかなか取りづらい
サッシのスミも簡単に綺麗になりますし



今回紹介した
トイレ、排水溝、サッシ以外にも


水で洗える場所ですね



・キッチンや洗面所の排水溝なんかも
 これを入れれば
 汚れが取れますし


・食器の漬け置き洗いにも
 使えますし




まあ、無理に使わなくても
時計のベルト掃除には
本当に楽で綺麗になりますから



入れ歯じゃなくても
買っておくと便利な商品ですね




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2021年07月09日







初夏~夏に土地を見に行って


「日当たりも大丈夫ですよー」なんて言われて


冬に日が入らなかったとか
悲しいですね・・・



パッシブハウスとか
日射取得値などを計算してくれる
高性能工務店ならともかく




ローコストメーカーや
大手メーカーでも普通の営業さんだと
ただ見た目で言っちゃいますから


日当たりa


夏はよくても



冬の時期は
隣家と8メートル間隔があっても
日射に影響が出ます



夏の遮熱は
軒を長くしたり


シャッターやすだれなど
自分で対応出来ますが


邪魔な建物を
どかす事は出来ませんからね



特に南側隣家の影響ですね


今の家は基礎高や
天井高も結構あるので


一般的に10メートルはないと
影響を受けるみたいですが




フリーのシュミレーションソフトもありますので
計算すると








住んでる地域にもよりますが
私の住んでいる山梨県甲府市だと


日当たりb


隣家と10メートル離れた位置での
12月のシミュレーションですが



10メートル間隔があっても
1階の日当たりに影響が出てますね



これは隣家が
切妻屋根ですが



もっと影響が大きい
片流れ屋根の場合



日当たり2


10メートル離れていても
影響が出るので




完全に無くすには
13メートルですね


これだけあれば
何があっても隣家が
2階建てなら大丈夫です



田舎と都会で
隣家との距離が


・10メートルとか

・13メートルってのは


簡単に取れるか
難しいかってのは違うと思いますが



比較的距離が取りやすい土地と

そうじゃない場合の対処法を書いていきます





・南向きで前が6メートル道路なら割と簡単



こちらは地元の
分譲地です


日当たりc


地方都市によくある
分譲地の形ですね



これより田舎だと
周りは畑で
日射の影響は何もないとか


都会だと
6メートル道路が取れない場合も出て来ますが



このNo.5と6の家


この南向きの家に関しては
13メートルは簡単に取れます




普通に間取りを作るなら


日当たりd


我が家もそうですが
南向きなら
家を奥にして
手前に駐車場が多いと思います




我が家も
目の前には6メートル道路がありますが


日当たりe


私が立っている場所が
10メートルです


我が家の土地は64坪で
奥に建物、手前が駐車場ですが


庭と駐車場の部分が7メートルあって
6メートル道路の半分の位置に立っているので
10メートルですね



当然、道路には建物はないので
7メートルの庭と6メートルの道路で
13メートルは確保出来ます



まあ我が家の場合は

日当たりf


30メートル以上は確保出来ますが(笑)



仮に1階南側の
窓2つが建物の影で隠れたり
北側で日射取得が出来ないと



1つの窓で600w程の
太陽からの放射エネルギーなので


2つの窓で1200wの
エネルギーが入りませんから


光熱費換算だと1ヶ月6,000円位は
違ってきますね



それほど
南側の日射というのは
エネルギーを取得出来ます


その分
夏の暑さも凄いので



予算があるなら軒を深くして
対策ですね



「すだれ」や「シェード」でも
いいですし



うちは共働きで
普段は昼間誰もいないので




https://reogress.net/archives/21626048.html


シャッター閉めたりして
対策する場合もあります




毎日だと面倒なので
電動にすりゃ良かったと思いますが・・・



結局今シーズンからは
ずっと「すだれ」をしてますし





・自分の建物の影にも注意



上記の他人の影は


隣家から近いとか
土地によってはどうしても
出てしまう場合もありますが



自分の建物で
エネルギーロスするのも
勿体ないですね



例えば
これが我が家の間取り


日当たりg


凸凹していますが




太陽が真南に来た時の
影の影響は


日当たりh


これも12月のシミュレーションですが


この形ではLDKには
何も影響ありませんけど




こちらは
タマホームの営業さんが
作ってくれた間取り


日当たりi


凸凹が逆なので
これでシミューレートすると





日当たりj


一番太陽がいい位置の時に
影響が出る形になっちゃっています


さらに南東側には
窓を付けていませんし



この辺が日当たりを考えている人と
そうじゃない人の間取りの差かもしれませんが


勿体ないですからね



どうしてもしたい間取りや
プライバシーの確保、隣家の影響など
事情があるなら別ですが


そうじゃなければ
わざわざこの作りにする必要はないですね





・経済性か利便性か・・・




南向きで目の前に6メートル道路があれば
まず問題ないですが


日当たりk


最初に売れて「済」な土地とか
No.1の土地など


北向きで
南側に家がある場合ですね




地方でよくある
駐車場は2台という間取りで考えると




仮にNo1の土地を買うとして
当然南側の家は

日当たり1


このように上に
建物を配置するので





一番日射効率だけを考えたら

日当たり2


自分も北側に配置ですが
これでも10メートルは取れませんし



なにしろ車も止めれませんし
道路側でうるさいし普通はしませんね(笑)





なので
まずはパターン①

日当たり4


オーソドックスな配置
南側の家と隣接するパターンです



これだと車の出し入れはしやすいですが
全然日が入りませんね



この配置なら
少しでも日が入るように
2階リビングも考えた方がいいです




後は
パターン②

日当たり3


建物を左に寄せる
縦列駐車パターンです



これだと車の出し入れは
大変な時がありますが


東側の日が取れるので
少しは変わりますけど



それでも南側の家の影響が
大きすぎますからね




私なら
日が当たらなくても
縦列駐車は絶対に嫌なので
パターン①にすると思いますけど




ぶっちゃけ
こういう土地は最初から選ばないですね・・・



例えば
希望の土地範囲が狭かったりして


なかなか希望通りの
土地が出ない場合もありますし
凄いお得な金額だったりで


考える場合もあると思いますが・・・



この辺は予算と好みだと思います





私の土地なんか






線路沿いですから
絶対に嫌って人多いですけど(笑)



私は隣家が絶対に建たないし
13メートルどころか


30メートルは線路のおかげで
何も無いので気に入っていますけどね










・日射と陽射しは別物です



デザイナーハウスとか
よく考えられたデザインとかは


日当たりp


北向きでも明るく作れたり
色々と凝ったデザインもありますが



その点はローコスト住宅だと苦手ですけど



どんなに頑張っても
陽射しはとにかく
やはり日射は取れません



暗いのを明るくする陽射しは


北、東からでも
ある程度取り込めますが




太陽からの放射エネルギーに関しては
やはり南向きじゃないと
余り取れません



冬の光熱費で
ワンシーズン30,000円変わるとしたら


30年間で900,000円違いますから



分譲地とか
南向きの方が高いですけど
金額によっては



気持ちいいとか住みやすい以外に
単純にお金の面でも
長い目で見れば
元が取れるかもしれません



特に今の家は断熱も気密もいいですからね


うまく昼の日射を取り込めれば
夜の間も熱をかなりキープするので
かなりの光熱費削減になります





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