2022年03月18日








前回は


「高性能住宅に住むと
健康になるの?」って記事で



高血圧とか
コレステロール値が
改善するわけじゃないよって
書きましたけど




https://reogress.net/archives/32018204.html



というか
血圧は運動と食生活改善して下さい





しかし、寒暖差疲労
自律神経には温度差って
悪影響が多いですから



そういう部分では
高性能住宅って
メリットがあるのですが



自律神経って
温度もですが


光の方が
大事だと思うので


その話です



特に、最近の住宅は
窓が少ないので



是非、一度
そこに何十年も住むんだと
考えてから
窓を減らして欲しいです






・Ua値ばかり気にするので「うつ病」になりそうな家が増えた




先日、SNSで
とんでもない家が売っていると
流れてきました


自律神経a



窓なさすぎで
監獄ですかって雰囲気ですが



なんとUa値0.18で
日本トップクラスの
断熱性能だそうです・・・



ここまでは無いですけど
最近は窓が必要以上に
少ない家って多いんですよね



昔の高断熱高気密住宅って
値段も割としたので
こういうの無かったですが



最近多い
なんちゃって高性能住宅ですね



数値だけはいい家です



よく
「一条工務店は窓が小さいし少ない」


とか言う人や
他のハウスメーカーの営業さんいますけど


一条は普通に窓多いですけどね


それでも窓や断熱の性能がいいから
数値がいいのですが




そうじゃない
窓だけ減らしたような家の話です



もちろん、外観上は
窓が少なくても


家にはたっぷり日差しが入る
計算してる家ならいいのですが


そうじゃない家も
非常に多いんですよ




Ua値って
窓や断熱材を高性能な物に変えても
数値が良くなりますが



一番手っ取り早いのは
窓を小さくするか減らす事なんですね



窓より壁の方が
性能がいいし



ちなみにUa値は

自律神経b



外皮の平均熱貫流率ですから
見かけ上の数値を上げるには
窓を減らすのが一番です



窓よりも壁の方が
当然断熱性能が上ですからね


・・・・・
・・・・
・・・
・・




こういう
数値を求める家とは
考えが違いますが


私が家を作る際に

「昼間から照明を使うような
家には住みたくない」ってのがありました


LDK以外にも
トイレやお風呂もですね



それは過去の経験から
そう考えました





・2年程まともに働けませんでした




これは個人差がありますし
太陽光だけが原因でもありませんが



私は20代の頃
都内で働いていたのですが

自律神経c


こちらが
当時住んでいたアパート




杉並区のワンルームで
窓は1つ


当時の家賃は62,000円と
今の住宅ローンより高いですが(笑)


隣の建物と距離も無く
日当たりが良かった記憶はありません


窓も北側に1つだけでしたし



それでも数年は
普通に生活していましたが



ある日、電車に乗ったら
急に具合が悪くなって


職場がある駅まで
付けずに病院にいきました


色々検査したけど異常はなく
結局心療内科に通い


それでも良くならず
病院の精神科通いになりました


原因は「うつ病」「パニック障害」という
事でしたが


不眠にもなるし
自律神経はボロボロですね



それでも働かないと
生活出来ませんけど


都内で電車に乗らないで生活ってのは
無理なので
どんどん薬が増えて


うつや不眠もひどくなり


最終的には電車に乗るどころか
日常生活も普通に出来なくなりました


正社員ではとても働けず
派遣とかしてましたが
それすら困難になり


山梨の実家に戻ると
割とすぐに回復したんですね


最初は
地元の病院にも通いましたが
すぐに通院は終わって


「あんたもう大丈夫だよ
最初来た時と顔色から喋り方から
全然違う」



もちろん
相性のいい素晴らしい
先生だったのもありますが


その時に自然の緑や
自然光の大事さってのが
身をもって分かったので



家を建てる前に
住んでいたアパートも

自律神経d


角部屋の最上階にしました



最上階と言っても
3階までしかないですが(笑)



3方向に光が入るのは
いいのですが



それでもトイレに窓はなくて
玄関も間取り的に
昼間でもライトが必要でしたね






・朝~夕方まで照明を一切使わない家



幸いにも結婚出来て
子供も出来て


また、うつ病で働けないなんて
大変な事ですから


土地も日射が問題なく入る場所で
隣家が建たないような場所にして





家の間取りも
こちらが1階


自律神経e


玄関、トイレ、お風呂、脱衣場はもちろん
リビングは4方向から光が入るようになっています




もし、過去の病気が無く
「Ua値良くしたいけど
予算は抑えたい」

って事なら
北側と西側の窓は無くして


トイレと脱衣場も
無くしたかもしれないですね


お風呂は元々
自然光で入るのが好きなので
窓は付けたと思いますが




2階は

自律神経f


こちらも
全面に窓がありますね



子供部屋に関しては


思春期になれば
昼間も自分の部屋にいるので
2つづつ


ウォークインクローゼットも
昼間は照明無しで大丈夫なように
窓があります


計算上のUa値は下がりますが
室内扉があるから
実生活には影響少ないですし



ただ、失敗したのは
夫婦の寝室って

夜の寝る前しかいかないので






1つは潰しました


他にも内窓入れたりもしましたが


要らない窓を潰したり
断熱性能を後から内窓で上げるのは
いくらでも可能ですが


元々壁だった場所を
後から窓にするのは
物凄く大変です



眩しくて昼寝出来ないなら
カーテンもありますし


もちろん窓が多いほど
Ua値は悪くなるし


窓より壁の方が
値段も安いですけどね


一応、私の希望を伝えて
「標準費用内で入る
最大の窓にしました」
言ってくれたので


数値だけ重視する人には
ちょっと理解出来ないかと思いますが



希望通り
晴れでも雨でも
夜以外は照明が無くても
生活出来ています





・朝~夕方の生活




LDKの写真は
何度も載せていますが


自律神経h


リビングとダイニングは
4方向に窓があるので
照明は要らないですし






LDKでは一番すみっこの
キッチンも


自律神経i


充分な明るさはあります



まあ、東や南側に関しては

自律神経j


これ位の窓の面積は
普通かなって感じですね


日射を取り入れた方が
冬が快適ですし


最近の家も
南側には窓があるけど


北側には何もないってのが
多い感じですが



それだと朝起きて暗いので

自律神経k


裏面は北東になりますが
こちらに吹き抜けで
窓をたくさん取ってます



その分
外観がダサイんですがね


ローコストで
暖かくして、日射も取って


それでいて外観も
かっこよくなんて無理な話です(笑)




そのおかげで

自律神経L


朝から照明要らないですし





自律神経m


トイレやお風呂も要らないですね






・国の基準以下の建物が多い



そもそも建築基準法では






居室面積の1/7は採光の為に
窓を設置しろと決まっています





太陽光が自律神経の乱れを防いだり
うつ病の予防になるのは知られています





私も過去の経験から
イヤって程
光の大事さを学びましたので





引きこもりやニートなど
一日中カーテンして真っ暗な
部屋いますが


こうならないような注意が必要なので
建築基準法で採光は決まっていますが



居室以外は窓の面積は
決まって無いので


納屋とか人がずっといる場所では無いと
作ってから

そこを自分の部屋にするのは
自由なので


実際に窓の無い部屋も多いし


トイレやお風呂は
居室ではないので
無くても大丈夫です




夜も
体調に合わせて
照明の色温度を変えたいので







調光も出来て
明るさも1%単位で変えれる物にしました




自律神経g


LDK以外は調光は出来ませんけど


実際、一番長くいるのは
リビングだし


なにしろ全部をコレにするのは
予算が厳しいので無理でした


もちろん、Ua値のために
窓をどんどん減らすのも自由ですが


Ua値って
どれだけ夏涼しくて
冬暖かく生活するかって事なので



実際に我が家の
家の中全部が暖かいのは
過去に温度など測定している記事で
分かって頂けると思います




本来は
ちゃんとした
それなりに値段の高い家ですね


「これだけ窓があっても
断熱性能も窓の性能もいいし
Ua値いいでしょ」



ってのが
本来の高性能住宅でしたが



最近はUa値のために
間取りや窓を変えてるので


ちょっと
おかしい流れになっていますね











・何十年も住めるって耐久性だけじゃないので



もちろん、夜働いて昼は寝ている人は
ここまで窓は要らないでしょうし



ずっと自然光が無い場所で
1日中PCの前にいても平気な人もいます



なので全員に
当てはまるワケではないですが



最近は余りにも
窓=悪というか


手っ取り早く
Ua値を良くしようというか


SNSなんか見てると
Ua値のマウント取りって雰囲気もあるので


必要以上に窓を削っている印象です



若いうちは
それでもいいかもしれませんが




老人って日向ぼっこが好きですし






老人ホームなどは
老齢うつ、さらには認知症ですね


年をとるほど
家の中の自然光って大事だと思います


「俺は80歳になっても
スマホとPCあれば真っ暗でも大丈夫」って人は別ですが



採光の大事さってのが
最近は重視されてない家が多い印象で



「何十年も住むのに
そんな真っ暗な家でいいの?」ってのは


ちょっとは考えておきたいです





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2022年03月14日








最近は皆さん家作りに詳しくなって
窓や玄関などを性能で選び



家のトータル性能も
Ua値などを気にする人が

多くなりましたが




今回は数値には表れないけど
数百円、数千円の違いで


かなり実生活は
快適になるので



なかなか新築時には
気にはしないけど


要チェックなポイント
3選を紹介します



多分、金額が高いメーカーなら
確認しなくても大丈夫だとは
思いますが


ローコストメーカーだと
数値に現れない部分で
安い物を使う場合もあるので



一度建築前に
自分の家は何を使うか

確認する事をオススメします







・安いのだったら変えてもらいましょう床下収納





最初は床下点検口ですね



床下点検口a


どの家にも必ず
床下点検口は付きますが





みなさんフローリング材は気にするし



点検口で一番気にするのは


床下点検口b



点検口の場所かと思いますが



床下点検口の
種類も色々とあります



ローコスト住宅や
昔の住宅だと



ここから冷気が
来たりしてですね



断熱DIYの定番なのが


https://ameblo.jp/siglish/entry-12626116959.html


床下収納に
スタイロフォームを
施工する事だったりしますが



我が家は床下収納の部分も
寒いと感じないし



「手を当てても
スースーしないから
DIY必要ないよなぁ」と型番を見ると


床下点検口c



ローコストな我が家でも
高断熱高気密タイプの
床下収納でした


JOTOという
基礎パッキンで有名なメーカーですが



我が家の点検口はこちらですね


床下点検口d



高気密型点検口【断熱型】とあります



熱還流率0.48で
断熱地域区分4~8まで対応と書いてありますね



もちろん
もっと高性能な商品もありますが


床下点検口e



逆にもっと低性能な
標準型もあります


なにしろ建物価格が
1,500万円の我が家ですから(笑)



何も言わなければ
標準型が付いていても
何もおかしくないですからね・・・




実際に見てみると


床下点検口f



結構な厚みがあるし
高気密タイプって事ですから
冷気も来ませんね




床下収納は
必ず位置を決める
打ち合わせがありますから



その時に
どのタイプが入るのか
確認して



もし標準型なら
それほど高い物ではないですから
性能のいいタイプにした方が
いいと思います







・局所換気なら是非欲しい高気密換気扇



続いては
トイレの換気扇ですね




1種換気で
トイレも熱交換タイプなら
24時間換気扇が動いていますけど



ローコストの
1種換気で多いタイプが


床下点検口g



浴室やトイレは局所換気で
独立しているのが多いですね



もちろん3種換気でも
トイレは独立していますが


そうなると
匂いが気にならない時は
換気扇を止めておくんですね



トイレの窓が結露して困るって人なら
24時間オンにして気流を出してもいいですが


そうじゃなければ
わざわざ換気扇を
入れている必要がありません




ここは熱交換しないので
家の暖かい空気を外に出しちゃいますから


その時に換気扇に
シャッターがあるかどうかで

かなり変わってきます



我が家の換気扇の
型番を見ると


床下点検口h



panasonicの
FY-T08PRT8Dです



カタログを見ると

床下点検口i



電気式高気密シャッター付と
書いてありますね





文字通り電気をオフにすると

床下点検口j



このように
シャッターが閉じてくれるので
気密性が高まりますね



今は、このタイプが
かなり多いですが



実際SNSでも
シャッター付ではない
換気扇だったメーカーもあるので


こちらも確認した方がいいですね


シャッターが無いと
風が逆流して外気が入ってきますから
結構寒くなってしまいます



こちらは
シャッターの無い換気扇を
DIYでシャッター付に変更した方



https://dsstation.sakura.ne.jp/make/pipe_fan/index.html



今、悩んでいる人は
自分で交換も出来そうなので


思い切って交換しちゃうのも
アリだと思います







・窓の隙間を埋めてもらう



最後は部材というか
取り付け方法ですが



通常、窓と言うのは
取り付ける際に

床下点検口k



必ず隙間が出来るので
このように発泡ウレタンや
グラスウールで埋めていきます



https://www.assetfor.co.jp/post-6871/



こちらの工務店さんは
「ウレタンだけでは水蒸気通すから
さらにアルミテープも貼らないとダメ」って事ですが



まだまだ
ここは断熱処理を何もしない
工務店やハウスメーカーも

あるので



ここに隙間があると
かなり結露が増える原因になり


単純に室内温度にも
影響します



特に最近の高性能窓を
高い金額で入れても
隙間があったら意味がないので
ここは確認した方がいいです




ちなみに
割と雑に施工すると


床下点検口L



これ、過去記事の
1年点検のブログ記事で




最初は問題無かったのに
1年近く過ぎて
このような汚れが'7~8箇所も出て


当時は原因が分からず
「謎の汚れ」と書いてますが




https://kisekinomyhome.blog.fc2.com/blog-entry-1092.html



過去にブログ記事で対談もして頂いた
ブロガーさんも
全く同じ悩みが起きて


共に原因は発泡ウレタンの
拭き残しというか



ただ拭いただけでは
1年経って汚れが出てくるんですね・・・


なのでちゃんと養生するなりして
木枠には付かないように
断熱処理して欲しいのですが




共にローコストな家なので


その辺が雑だから
ローコストなのかな?という
可能性もありますが(笑)



逆に言えば
これがあるって事は
ちゃんと隙間を埋めたって事なので



同じような汚れが出た人は
余り悲しまず
窓の断熱はちゃんとしてくれたんだと
思いましょう



ただ、この汚れが
普通の洗剤じゃ全然取れない
厄介な物なのですが・・・










・差額は大した事ないはずです



今回書いた3点は
1,500万円の我が家でも
標準仕様でしたから


お金の掛かる事は
ありません




結構前に



https://reogress.net/archives/25298962.html


ローコストでも避けたい設備とか
書いたのですが



今時はローコストでも
安いアスファルトルーフィングとか
14mmのサイディングとか
使わなくなりましたが


今回の3つは
まだ注意しないと
いけないメーカーも多いですから



発注、契約前に
よく確認した方がいいと思います





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2022年01月24日







余りにも緊急事態なので
写真も少ないのですが



これは絶対しちゃダメなので
マネしないで下さいね



タイトル通り
お風呂に隙間が開いて



コーキングが
剥がれてしまいました・・・





・隙間が開いた経緯



こちらは約1年前



4年目のweb内覧会での
浴室の写真


突っ張り棒a


窓を拡大していますが


窓のレール部分に
突っ張り棒があるのが分かります




そして
こちらの画像

突っ張り棒b


突っ張り棒が2本に
増えていますね




こちらの写真は
12月中旬の記事






浴室の換気扇をオフにして
湿度を計測した実験で
たまたま撮った1枚です



こちらの窓を拡大すると


突っ張り棒c


突っ張り棒が2つになって



取り付け位置が
去年までの窓レールの部分から
少し手前の樹脂枠に移動しているのが分かります


浴室以外なら
ここは木枠だと思いますが



お風呂は湿気が凄いので
通常この部分は
樹脂製の枠が多いですね



昨年12月に
オモチャが増えて
突っ張り棒を増やした際に



妹が取りにくいから
手前にした記憶がありますが
これが大問題になりました






・浴室の窓から冷気が・・・



つい先日
子供とお風呂に入っている時に



「パパおもちゃ取って」と言われて
窓に近づくと


なんか冷気を感じるんですよ・・・



我が家の窓は
サーモスⅡHですから


そこまで高性能じゃないとはいえ
この窓は縦スベリだし



冷気を感じるような事なんて
今まで無かったので



「こりゃおかしいな
窓の締まりが甘いのかな」




良く見てると

突っ張り棒d


コーキングが剥がれて
隙間があるのが分かります





限界まで拡大すると

突っ張り棒i


枠が凹んで
コーキングが一部剥がれているのが
よく分かります




窓枠からサッシのレールが
浮いている感じですね


突っ張り棒の
威力って凄いです・・・




隙間の場所はと言うと



浴室なので木枠は使って無くて
樹脂枠とレールの間ですね




外が見えている訳ではないので
風が吹いてくるほどの
感じではないですが



この樹脂枠は
中が空洞ですから
そちらの空気の方が
温度が低いので



手を近づけると
冷気を感じます



逆に屋外にまで
通じる隙間だったら
隙間風ですぐ分かったのですが(笑)



そのために
今回見つけるまでに1ヶ月近く
経過していた事になります





・コーキングをしてくれました




すぐに突っ張り棒を外して
浮いているコーキングを手で押さえると


突っ張り棒e


見た目は隙間が無くなりましたが



ちょっとヨレている感じもするし



何しろ一度外した
コーキングですから不安ですね・・・





しかし
本当にナイスタイミングでですね


突っ張り棒f


こちらは
別の機会に記事にしますが
レオハウスの5年点検があり


ちょっとトラブルが見つかって


この隙間が見つかった2日後に
設備屋さんに来て頂いていたので
経緯を話すと




一度コーキングを
全部剥がして


突っ張り棒g


再度窓枠全部のコーキングを
打ち直して頂けました



私の単純なミスなのに
わざわざ全部剥がして
打ち直しまでしてくれたので
助かりました






・基本的に窓枠に突っ張り棒はダメ・・・



今回幸いにも
コーキングして貰いましたが



「ここの窓は柱があるわけじゃないし
突っ張り棒はしない方がいいですよ」と言われ



特に浴室は
樹脂なので良くないですが



例えばトイレの窓とか


突っ張り棒h


今は広くなったので使っていませんが



賃貸アパート時代は
こういう風に突っ張り棒して
カーテンをして
トイレットペーパーを置いていました
これも間柱を突っ張るわけではないので
家には良くないですね・・・



とくに
突っ張り棒が落ちないようにと
強力に突っ張ると
木枠に隙間が出てきてしまいます





工務さんも


「隙間が出来た」とか


「石膏ボードに穴が開いて修理した家もある」と言うし





そういえば
ここはちゃんと
柱に設置しましたが
ベビーゲートですね


柱に設置したので
隙間が出来たり
石膏ボードに穴が開くことは
無かったですが




クロスがツルツルになりましたので
ウォールステッカーで誤魔化しています(笑)



なので
賃貸ならともかく



戸建ての家には
突っ張り棒はしない方がいいですね




せっかく釘とか自由に打てますから
棚とか設置した方がいいです



そうはいっても
新築に釘とかピンの穴あけるって
勇気がいるのですが











・という事でお風呂のオモチャ置き場を400円で作りました




「釘を打て」と言っても


浴室には釘は打てませんし
なかなか棚を設置出来ないのですが




ユニットバスって
全面に磁石が付くので


突っ張り棒j


磁石で付くハンガーと
フック付の小物入れですね



ダイソーで1つ100円なので
全部で400円でおもちゃ収納が完成したので


最初からこうしたら良かったですね




まあ、こちらも
長期間放置すると


もらいサビが出るので
定期的に外して
清掃しないと大変な事になりますので
注意が必要ですが



柱同士以外の
突っ張り棒は
本当にやめた方がいいですね





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2021年10月22日






先日、設置した
インプラスですが



2枚ほど
「もしかしたら問題があるかも」って
状態で



何もしなくても
平気なのかもしれませんが・・・


問い合わせしたら
すぐに交換してくれるというので
お願いしました







・ゴムパッキンが内向きになる


これは施工工事が終わって



業者さんが
「終わったので確認して下さい」って
事で気づいたのですが・・・




引き違い窓なので


インプラス補修a


窓と窓の間には
ゴムのレールパッキンがあります





まず正常なインプラスですが


インプラス補修b


これが窓を開いている状態です






これを閉じて鍵を掛けると


インプラス補修c


このように隙間が無くなります



今回施工した6枚のインプラスで
5枚はこうなりますが



一つだけ
違う動きをする窓があって




閉じた状態を見ると


インプラス補修d


なんか内側に行ってしまうんですね・・・






ちょっと分かりにくいですが
この2つの窓を並べると


インプラス補修e


違いが分かるかと思います



そうはいっても
別に隙間が見える訳ではなく



向きが外側か内側かってだけなので
性能的に問題があるかは分かりませんが





約2メートルの高さがある窓の


インプラス補修f


真ん中部分の100cmほどが
内側に行っていて


それ以外は大丈夫なのですが
なんか気になるので



「これって問題ないんですかね?」って
伝えたところ




「会社(エクスショップ)に
報告します」って事になりました




今まで言われた事も
気にした事も無かったって話なので



「うわ、この施主細けえ」って
思われたらアレなのですが・・・






・もう一つは見た目がそもそも・・・




これは最後の確認では気づかずに
夜になって妻が見つけたのですが


インプラス補修g


1つだけキャップがないですね(笑)



サッシ内の温度が分かりませんが
穴あいてる以上
余り良くないですし



何より見た目が悪いです・・・



これはキャップだけ
貰えれば
自分で直せそうですけど




という事で


・キャップの件と

・業者さんに伝えてあるけど
 ゴムレールの件ですね



こちらかもメールをしたら
なかなか素晴らしい展開になりました






・すぐ交換してくれる事になりました



気にはなりますが
隙間が見える事はないですし



引き違い窓の
反対側は


インプラス補修g2


問題ないのですが




元々
引き違い窓って
どうしても気密性能が悪いって事で
インプラスを入れましたので



これでちょっとでも
性能がダウンしていたら嫌ですけど



隙間があるわけでもなく
単に外向き、内向きの違いですから



キャップは頂けるとしても
ゴムのレールは
「品質には問題ありません」って
言われるかなぁと思ったら


インプラス補修h

なんと、即交換という事で



多分、これと同じ状態で

「大丈夫です」で済ます業者さんも
いると思うんですよ



というか
交換って事は
この状態だと問題があるのでしょうか?



まあ、わざわざ交換って事なので


ちょっと、web販売というか
エクスショップさんて


安いけど対応が・・・ってクチコミも
多いですけど


これは
好対応ですね






・早速交換に来て頂きました



まずはゴムキャップですね


こんなの自分で取り付け出来ますし



この為に2階の寝室まで
入って頂くのも申し訳ないって言うか
こっちも面倒なので(笑)




インプラス補修i


自分で取り付けしました




そして問題の
リビング窓ですね

インプラス補修j


わざわざ
新しい窓に交換です・・・



施工業者さんも
いい人で


エクスショップも
思いのほかいい会社なんでしょうね(笑)



途中で誰かが
「問題ないですよ」って
言ってくれたら


交換までする話じゃないと思いますが(汗)





それで、交換が終わり
窓を閉めてみると


インプラス補修L



「変わってねえ(笑)」



相変わらず内向きですね・・・



「まあ、隙間も無いし
性能も問題ないと思いますので・・・」
言って頂いて




私も「まあこれでいいです」
帰って頂きました






・閉め方がおかしい?



そうは言っても気になりますし



業者さんも設置に関して
「縦の位置、横の位置も
絶対に問題はありません」って事なので




ちょっと色々と見ていたら

インプラス補修m


ちゃんと外向きになりました(笑)


なんというか
押さえながら閉める感じというか


ただ、前は業者さんと
何度も色々しても


このようにならなかったので
やはり交換して良かったです



まあ、今回は内窓ですが
これ以外でも


とりあえず
どんな些細な事でも


気になったら
言ってみた方がいいですね






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2021年10月08日







ちょっとですね
今回はLIXILに文句を言いたいのです



先日施工して頂いた
LIXILの内窓「インプラス」ですが



商品を見ると

tostema

(左が外窓、右が内窓です)


4年前の
サーモスⅡHは
LIXILロゴなのに


今回付けたインプラスは
TOSTEMロゴなんですよ・・・




数年前に
TOSTEMとかINAXとか
サンウェーブとかが集まって
LIXILになったわけで



なんかTOSTEMロゴだと
古そうなイメージじゃないですか





それで
インプラスはTOSTEMロゴなのかと






ツイートしたら

「我が家のインプラスは
LIXILロゴですよ」
って人がいて





そうしたら
何と



https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00144/


2018年から
またTOSTEMロゴに戻ったのですね




「TOSTEM復活」なんて
言ってますが



出戻り感が凄いです(笑)




正しい理由は後述しますが



施工業者さんに
「インプラスって
トステムロゴなんですね」って言ったら





「前はLIXILでしたが
ちょっと前にTOSTEMに戻りました」



「LIXILって良く分かりませんし不人気だし
TOSTEMのが有名ですからね」と・・・



そりゃ何十年もTOSTEM見慣れた業者なんなら
そうかも知れませんが


私から見たら


TOSTEM=古い
LIXIL=新しいなんですよ・・・







・YKKの「APW」がLIXILの「TOSTEM」?




一番新しいインプラスのカタログを見ると


tostemb


LIXILロゴより
TOSTEMロゴの方が大きいですね



取扱説明書には
TOSTEMとしか出ていません




そしてカタログをめくって
最初のページが


tostemc


リクシルの窓・ドアブランド
TOSTEMと書いてあります






TOSTEM復活の経緯は
簡単に言うと


LIXILブランドの窓が
売上イマイチなので復活って事ですが




まあ、明らかに
樹脂サッシではYKKの方が勢いもあるし
イメージもいいと思います



「不振のためテコ入れ」ってのは
分かるのですが




記事を読むと


>>  商品がエンドユーザーから
>>〝指名買い〟されるための新たなプロダクトブランド戦略を導入。


という風に書いてありますので





例えばYKKのAPW


tostemd


世間的には
APW=高性能樹脂窓ですよね




tosteme


一部大開口なので
仕方なくアルミ樹脂のAPW511を除くと


全部樹脂サッシなので
APW=高性能サッシという
イメージがありますね





私が家を建てた4年前は

tostemf


サーモスと同じ
アルミ樹脂のAPW310とか
ありましたけど



この辺で
YKKは
APW=高性能ブランド化して




2018年にAPW310を廃盤にして


tostemg


今はエピソードⅡNEOって名前で売ってますから



・APWブランド=高性能ライン

・YKK APブランド=普及、安いラインです





多分、LIXILも
こういう風にしたいのでしょうけど


>>同社は、トステムブランドの復活を足掛かりに
>>高付加価値で競争力が高い製品を拡充する方針だ。



ってわりには



我が家のサーモスⅡHも
TOSTEMブランドですし


tostemh



アルミサッシの
旧Duo-PG


今はサーモスAという名前ですが


オールアルミサッシも
TOSTEMブランドですから



全然
TOSTEM=高性能なんて
イメージが無いんですよね・・・






・ちょっと、色々と悪手だと思いますが・・・



ちなみに
窓以外にトイレでおなじみの
INAXも同じように変わって


tostemi


カタログも
INAX表記の方が大きくなり



こちらも新しい商品は
INAXロゴだけですね・・・




なので今の商品は
トイレと窓に
LIXILのロゴはありません




我が家のトイレは


tostemj


LIXILとINAXのロゴですね




これは私個人の考えですけど



LIXILに変わって
まだそこまで経ってないので



我が家はトイレ、お風呂、窓が
リクシルですけど


「なんか新しい家っぽくてよい」と思いました




それが
わずか数年で、また変わって
しかも元に戻るんですから


私がTOSTEMロゴを見た時に


「まさか古い在庫を持ってきたの?」って
一瞬思ったわけです


そもそもインプラスは
ミリ単位で商品を発注する
特注品なので


実際には
そんな事はありませんが



今、TOSTEMとか
INAXロゴを見た正直な感想は

「なんか古い」ですね


いいイメージは
全くありません(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・



自動車メーカーも
数十年に1回はロゴを変えますし


家電メーカーも変えますけど


不人気だから元に戻すとか



しかも、今回は
商品の売り上げがイマイチで
テコ入れのために元に戻すとかですね


かなり良くない印象です



そもそも
ロゴが変われば
性能が変わるわけではないですから



「そんな物変えるより
商品で勝負しろ」って感じですね





仮にですよ


tostemk


商品は素晴らしいですけど
名前とロゴは正直ダサイAPWが





「APWは来週から名前を変えます」

tostemL


「新商品名はエターナルです」って
中2的な発想でも(笑)



すでにAPWは
高性能で確立出来ているから


すぐにエターナル=高性能って分かるわけですよ



YKKは
エピソード、シンフォニーとか
なんかRPG的な名前が多いので


本当にエターナルになる可能性も
ゼロじゃないですが(笑)



とにかく
やっと根付いてきたばかりの
LIXIL表記を元に戻すのは
悪手ですね・・・










・キッチンはそのまま・・・



まあ、LIXILに変わってから
色々とイマイチなので



「また元に戻して頑張ります」って
話しならまだ分かるのですが




INAXとTOSTEMは変わるのに


tostemm


キッチンはそのままLIXILです



「それならキッチンも
サンウェーブに戻せよ」
って思いますが





まあ・・・

tostemn


サンウェーブは
INAXとTOSTEMに比べたら
マイナーかもしれませんけど



なんか節操が無いんですよね・・・




若い方はそもそも
LIXILの経緯を知らないかもしれませんが




・まず20年前に
 INAXとTOSTEMが合併して


・10年ほど前に
 サンウェーブとか新日軽を
 買収してLIXILになりました






私はLIXILロゴ好きですけど



TOSTEMも併用して
高性能窓を売っていきたいなら



高性能のみTOSTEMと付けるとかしないと
ちょっと戦略が下手な気がします・・・






・同じ物売ってるんですけどねぇ・・・



どうも世間的には
YKKの方が高性能ってイメージなのですが



格安の建売とかアパートとか
色々とアルミ需要もありますので


実際は同じような商品を売っていますね





我が家も使っている
サーモスⅡHやサーモスLと同タイプの


tostemo


アルミ樹脂窓
エピソードⅡ




さらにはオールアルミ窓で
アングルのみ樹脂という


LIXILで言うと
サーモスAと同タイプが


tostemp


YKKのアルミサッシ
フレミングJ





逆にLIXILで
APWに対抗してるのが


tostemq



エルスターXとSですね


・アルミ

・アルミ樹脂

・樹脂と



この2社はだいたい似たような
製品構成なのです




なのでイメージ戦略としては
高性能窓のみTOSTEMにすればと思いますが


そうするとLIXILロゴ=安いになってしまいますし
難しいですね・・・




ちなみにYKKのロゴは


tostemk


この新築時に貼ってある紙ですが
APWの場合はAPWって紙なので



YKKって書いてあると
エピソードかフレミングと分かるという位
分けてますが



これはAPW=樹脂商品を
全面に売り出すってのが
うまくいった結果だと思います



その点がLIXILは
ちょっとダメですね・・・




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2021年09月03日







我が家の内窓計画ですけど


ずっと「インプラス」と言ってますが


プラマードa



インプラスはLIXILの内窓で





YKKAPは


プラマードb



プラマードUですね



樹脂(プラスチック)の窓なので
プラマードという


名前のセンスだけなら
YKKの惨敗ですが(笑)




別にLIXILの窓を使ってるからと言って
内窓もLIXILにする必要は無い訳です



付ける窓サイズに合わせて加工しますから
どちらを選んでも大丈夫です





という事で
「インプラスとプラマードを比較しました」なんて
記事を見ても




「スペックは同じでした」なんて
サイトばかりなので





プラマードc


自分で商品を見に行って
比べてみましたら
結構違う所もありましたし




他のブログ情報が過去の物なのか
結構間違っている所もありました






・純白はプラマードのみ?



他のブログの記述で多いのが
「色が結構違う」という記事です




実際にホームセンターに
見に行ってきましたが




カタログだと
色って分かりくいので
サンプルシートを見ると


プラマードd


こちらがインプラスの
サンプルシート





プラマードe


こちらがプラマードの
サンプルシート




茶の木目とか使うなら
ほぼ同じですが




プラマードf


白は結構違いますねー





我が家は


プラマードg


今の窓が白で
内窓も白にしたいですから



これだと
プラマードの方が
好みの色っぽいですけど



「LIXILなのにサーモスシリーズと
同じ色が無いっておかしくね?」






LIXILに問い合わせた結果


プラマードh



実はサーモスⅡHには
白が2種類あって



インプラスも2種類
白とプレシャスホワイトがあるよって
回答でした






しかし


プラマードi


プレシャスホワイトは
浴室用のみの設定で



こちらの浴室用を
リビングに使ってもいいのですが


高さが130cmまでしかないので
掃き出し窓には使えませんね




さらに後述しますが
インプラスの独自機能
ダストバリア


プレシャスホワイトのみ
対応していません





「どうせなら
外窓と同じ色にしたいなぁ」
思っていたのですが





我が家の外窓
サーモスⅡHのカタログを見ると



プラマードj


実はサーモス2Hって
外側と内側で微妙に色が違ったんですね



・内側はプレシャスホワイトという
 真っ白な白で


・外側はアイボリーっぽい
 白色です





4年以上住んでいて
気づきませんでした(笑)






という事で
窓枠をよく見てみると


プラマードk


そう言われれば
シャッターなどの純白に比べると
サッシ部分はアイボリーっぽい気がしますね




インプラスの方が
サーモスより窓枠が太いので



家の内側から見たら
サーモスのサッシ部分は見えないと思うので



「外側の色に合わせた方が
いいのかなぁ」と思いますが



・外側の色に合わせるなら
 インプラスのホワイト


・内側の色に合わせるなら
 プラマードのホワイトの方が
 近いかもしれません







・プラマードの戸先錠はNG



今回、内窓を入れる場所は
履き違い窓と腰高窓ですが


全部引き違い窓で
内窓も引き違いタイプを入れる予定です




こちらはLIXILインプラス


プラマードL


普通の引き違い窓ですね






一方プラマードは
鍵の位置が2種類あって


プラマードm


YKKのみの機能で
普通のクレセント錠以外に
戸先錠という



閉めたらカギも掛かるという
手間が掛からないタイプですね


見た目もスッキリしますし
ドア閉めたら鍵も掛かるので
楽なんですけど



過去記事で書きましたが







戸先錠にすると
気密性能が落ちるので


性能面だけ考えたら
これはオススメ出来ないですね・・・





そうすると両方とも
クレセント錠で選びますから


プラマードn



形は
ほぼ同じになりますね





Twitterで教えて頂きましたが



https://twitter.com/kisekihome/status/1415097436331122690



インプラスは取っ手以外は
全て平面ですが


プラマードは窪みの
ラインがあるみたいです



これは次に説明する
ダストバリア機能の影響で
数年前に形が変わったらしいですけど


座ったりしながらでも
プラマードは開けれるのは
メリットかもしれません



我が家はもう子供も取っ手に届きますし
実際カギも開けないと窓は開きませんので


どちらでもいい感じですかね






・プレシャスホワイトはNGなダストバリア機能




一方LIXILのみの機能としては


プラマードo


こちらのダストバリア機能ですね





この比較写真を見ると
「どんだけ掃除してないんだ」って
思いますが(笑)




プラマードp

樹脂は素材的に
ホコリが付きやすいらしいのですが
それを防ぐ機能です



とはいえ



我が家も室内側は樹脂ですから
本来ならホコリが付きやすいはずですが


今まで
白色でもホコリなんて
気にした事ないですけどね



ただ内窓ってのは


かなりリビング側で使いますから
通常の窓よりホコリが
付きやすい位置かもしれませんね



後は吹き抜けの上部など
簡単に拭き掃除が出来ない場所は
インプラスの方が良さそうです




まあ、我が家は






ダスキンモップで
拭いちゃうので
どちらでもいいかもしれませんが




ただ、こういうのって
「結構誇張してて
実際それほど変わらないでしょ?」なんて
思っていたのですが




先程も言った


プラマードq


プレシャスホワイトのみ
ダストバリアNGですね




本来はホワイトもしたいはずですが
人気色なのに
NGになるって事は


効果が結構あるのかなぁと思います



たいした事してないなら
追加出来るでしょうから



わざわざプレシャスホワイトは
NGなほど、特殊なコーティングを
しているって事です




こちらはYKKの戸先錠と同じように
LIXILの特許製品なので



プラマードには
付かない機能ですね









・細かい性能の違い




・戸先錠は性能的にNGだし


・ダストバリアも
 ダスキン使っている私には
 余りメリット無さそうですし



一応内部の補強材が


・インプラスはスチール
 プラマードはアルミとか
 細かい違いはあるのですが







「このままだと
どっちも決め手に欠けるなぁ・・・」


「何か違いがないかなぁ・・・」




技術資料のページで比べると


プラマードr


こちらがインプラス






プラマードs


こちらがプラマード



数値は窓の大きさでも
変わると思いますが


LIXILは窓の大きさ表記があるのですが
YKKには無いので



比較対象がそもそも違う可能性はありますが
目立つ数値で言うと
気密性ですね



戸先錠は
気密性能が1つ落ちてA-3になってますが


プラマードはFIXや
内開き窓もA-3等級になっています



インプラスは
全てA-4等級ですね




後は細かなとこですが



耐風性能は
プラマードの方が上と記載がありますね




引き違い窓だと
インプラスは400Pa
プラマードは600Paと記載がありますが


プラマードt


インプラスも窓サイズが小さいと
600Paになるので



どちらにしても
プラマードの技術資料には
窓サイズの記載がないので


比較しようがありませんね





ただ、耐風に関しては
どちらのマニュアルにも



「そもそも外窓を開けた状態で
内窓だけで使うな」とありますから


気にするレベルでは無いと思います



・どっちにしても
 耐風性能は外窓に比べたら低いですし


・耐水性能も低いし
 もちろん雨天時の排水機能もありません




その為に
樹脂窓なのにエルスターやAPW330より
価格が安いんでしょうね









・安い方でいいんじゃないかと(笑)




今回数社に見積もりを取りましたけど


値段も似てますが


・若干インプラスの方が安い店もあれば

・逆にプラマードの方が安かったりですね



ただ、5件の見積もり中4件が
プラマードの方が安かったです





プラマードv



近くのホームセンターですが
「今はプラマードのキャンペーン中だから
こっちの方が安いけど逆な場合もある」って言うので



今はYKKが安い時期かも
しれませんね




定価も似たような価格ですから


・片方が50%引き

・もう一方が45%引きになると

逆転するレベルです



我が家は今のところ
外窓と色を合わせたいので
インプラスかなぁと思いますが




ちなみに


・掃き出し窓4枚

・腰高窓3枚で


だいたい価格が
工賃込で45万円程度ですね



商品代は定価の半額位で
取り付け費や運搬費で
6~7万円程追加されると
45万円程度になりました



お店によって3万円ほど
前後しますが





総額45万円から


プラマードu


グリーン住宅ポイントが
13万ポイントですから



実質は約33万円ですが




元々
「半額補助金なら
元が取れるから付けよう」って
思っていたので



この金額だと元を取るのは
厳しいかもしれませんねぇ(笑)



仮に半額補助金なら
実質23万円位で出来ますから







そもそもAPW330と
サーモス2Hの光熱費の差が


1年間で6,000円なので
30年間で18万円しかないですから



内窓入れると
数値上はAPW330より
高性能になるといっても



せいぜい年間で8,000円と見ても
工事費に35万円かかると
41年かかります



アルミサッシに
内窓入れると
めちゃ変わるんですけど



そもそもサーモスⅡHも
世間的には高性能省エネ窓ですからね






もちろん快適性は
上がるでしょうけど



今の所は
冬も快適なので
ちょっと微妙な金額ですね





ちょっと前のニュースですが






とにかくCo2減らせというのが
国の指針なら
さらにお得な補助金が出るかもしれませんし



逆にコロナ対策費が多くて
そこまで出せないかもしれませんが



グリーン住宅ポイントで
検討される方は



遅くとも9月終わりまでには
現地調査して契約、着工しないと
間に合いませんので
早めに動いた方がいいですね






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2021年08月23日







快適性などは
ちょっと置いといて



未だにローコスト住宅では
標準仕様で使ってる場合が多い




樹脂サッシa



YKKのエピソードNEOや



我が家でも使っている
LIXILのサーモスⅡ-Hなどの
アルミ樹脂複合サッシですね



どっちもLow-E仕様だと
Ua値2.33で


Low-Eが無い一般複層だと
Ua値が3.49という窓ですね



ローコストメーカーだと
アルミ樹脂のLow-Eタイプ(Ua値2.33)が
一番標準で多いんじゃないでしょうか



我が家の時代(4年前)ですと
ローコストメーカーは
標準はアルミサッシってのも
まだまだありましたが・・・





最近は樹脂サッシもかなり増えたので
標準のアルミ樹脂サッシを
差額のオプション費用を払って


樹脂サッシb


APW330などの樹脂サッシにするか



そのまま標準でいくか
悩みどころですが




「お得になるので樹脂サッシに変更して
光熱費を節約しましょう」という意見があったり



twitterなどでも
「樹脂への変更差額が20万円・・・悩む」なんて
ツイートもあったので




サーモスなどのアルミ樹脂から
APW330などの樹脂サッシに変更すると
光熱費が何年で元が取れるか説明します






・APW330に変更すると光熱費で得をする?




間取りや窓以外の断熱
エアコンの温度や家族構成
家にいる時間などで
光熱費はバラバラですから


シミュレーションしたって
条件によって差がでますけど


平均値として
一番樹脂サッシ推しな
メーカー


YKKの数値で比較すると



樹脂サッシc



こちらですね


シミュレーションしている住宅が


延床36坪で窓面積が32.2㎡(4~8地域)
平成25年の省エネ基準住宅なので
まさに平均的な家です



真ん中のアルミ樹脂サッシは
おそらく自社商品との比較なので
エピソードNEOだと思いますが



一般複層なのでUa値3.49
Low-Eが入ってないタイプですね



対するAPW330は
一番高いアルゴンガス入りの
樹脂スペーサータイプです



・アルミ樹脂が
 年間の冷暖房費が59,396円



・これを
 APW330に変更すると
 52,363円ですね



一番左はアルミの複層なので
デュオPGとかフレミングですね


・こちらは今時使わないと思いますが
 それだと 66,563円です



なので一般複層の
Ua値3.49なアルミ樹脂と



APW330の冷暖房費の差は
家全体で 年間7,033円ですから



30年で210,990円の差になりますね



実際、ほとんどの
ローコストメーカーでも
今はLow-Eタイプが標準ですから



APW330との差は
年間で6,000円程度ですので



30年間で光熱費が
18万円の差です




もちろん快適性は
上がりますから


お金だけで決めるのも
良くないですが



オプション費用の差額は
ハウスメーカーや工務店で色々ですけど


サーモスやエピソードが標準で
APW330への変更が


「10万円で出来ますよ」って言われたら
絶対にお得なので変えるべきです


年間で光熱費が
6,000円安いんですから


10万円で変更出来るなら
17年目から得になります



「差額20万円です」って
言われても34年目には
プラスになりますし


ここまでは悩む事なく
お金が無くても変えるべきだと思いますが






この比較のAPW330は
樹脂スペーサーにアルゴンガス入りの
一番性能の高い奴なので


「20万円で出来ますよー」で喜んだら
アルミスペーサーのガス無しって
可能性もあるので


その点は注意が必要ですが


快適性を数値に出すのは
難しいのですが


私なら30万円ですね


このラインまでなら
オプション費用払っても
変更しますし



もし相談を受けたら
「30万円なら他を減らしてでも
変更した方がいい」
と言います


樹脂サッシd


これは過去に書いたものですが


当時から

 
・サーモスXなら20万円


・APW330なら30万円と言ってたのは
 

この辺の元が取れるかって話と
快適性のバランスですね




もちろん
金が無いからシビアってのが
一番の理由なんですが





樹脂サッシe


http://www.heat20.jp/HEAT20_G1G2_spec_example_151207.pdf


こちらはHEAT20の仕様表ですね



G1住宅なら
窓の熱還流率は2.33でも
割と普通にいけますが




これがG2となると


樹脂サッシf


Ua値2.33の窓となると
かなり断熱材の性能上げないといけないので
現実的にG2性能を目指すなら
樹脂サッシのがいいですが



今なら結構安い金額で
変更出来ると思いますから


30万円なら割と可能なラインだと思います




私の時代ですと
サーモスXやAPW330に変更すると
100万円という値段を言われたので



差額100万円だと
単純に光熱費で元を取るには
166年も掛っちゃいますから(笑)



その辺計算して
ちょっと変更する気には
なれませんでしたねぇ・・・


貧乏な性格なので



そうは言っても
仕事のおかげで
大工さんや工務さんの
知り合いも多いので



実際に生活する分には
アルミ樹脂で充分ってのは
教わりましたし





それよりも
断熱材も含めた
工事の施工精度のが大事ですから




https://reogress.net/archives/26997982.html


実際冬も快適ですし



窓を変更するより
玄関とリビングの間に
ドアを付けた方が
ずっと安く断熱性能が上がります





結露に関しては
APWの方が有利ですけどね






まあ、これに関しては
「15年程前はガラス2枚だと結露しない」から始まって




時代と共に


「複層ガラスだと結露しない」

「アルミ樹脂なら結露しない」

「樹脂なら結露しない」

「樹脂トリプルなら結露しない」





どんどん言ってる方も
インフレ化してますので
結局使い方ですね(笑)






・コスパを上げたいならエアコンも考える




本当に光熱費で得したいなら
サッシに100万円使うより
エアコンですね



樹脂サッシg



こちらは日立の14畳用で
一番グレードの低いRAS-D40L2


最安価格は112,500円ですが






期間電気代の公表値は


樹脂サッシh


年間41,688円です





一方、我が家でも使っている
最上位機種Xシリーズの


RAS-X40L2は


樹脂サッシi


実勢価格は250,000円と
130,000円も高いですが




樹脂サッシj


期間電気代が27,243円なので



1年間の差が14,445円



エアコンは最低10年は
使うと思うので
144,500円の差になりますから



この場合は最上位機種を買った方が
お得になりますね



エネルギー効率という数値APFが

・最上位機種は7.5

・一番安い機種は4.9と


全然違いますね


この数値は1のエネルギーを
何倍に出来るかという数値なので
高い方が省エネになります



ただ、エアコンの年間電気代は
昔の断熱気密性能が悪い家で
シミューレーションしますから


今の家だと
ここまで差は出ませんけど


その分
今は30畳以上を10畳などの
エアコンで動かしますから


省エネ効率は間違いなく
高価格帯のが高いですね



頑張って
高い機種を省エネしてるのか



売れなくなるから
わざと安い機種を燃費悪くしてるのか
知りませんが・・・


結構上位機種と下位機種では
差がありますね




その他
ローコスト住宅で
効率だけを考えたら






過去記事にも書いてますが
仮に50万円だけ性能に使えるなら


窓よりも断熱材の仕様を上げた方が
よっぽど効率的ですし



光熱費でも元を取りたいなら
エアコンの機種も考えた方がいいですね







・別に好きなの選んでもいいんですけどね・・・



自分で書いてて
余りの貧乏性な
性格に悲しくなりましたが(笑)





「自分の家族が住んで
自分でお金を払う物なので
好きにしていいんですよ」






その為の注文住宅ですから




本来注文住宅って
元を取るとか

そういう考えじゃないので(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・



わざわざ
なんで、こんな記事を書いたかと言うと



割高な大手ハウスメーカーを
批判してる記事が色々多すぎて



そのなかでも
大手メーカーって


我が家の倍くらいの価格するのに
アルミ樹脂だったりするので
批判されやすいんですが




例えば
「昔のシングル窓と樹脂サッシを比べると
年間5万円は光熱費が変わる」とか
よく言いますね



実際いまどき
そんな窓を入れるメーカーは無いと思うので


最低でもアルミ樹脂だとしたら
年間で6,000円しか違いませんが



特にお金持ちだと
毎月1万円程度の光熱費の差なんて
全然気にしないでしょうから







価格は大手ハウスメーカーより安く
断熱性能も高い工務店さんは


「省エネ」

「エコ」

「長い目で見れば光熱費で得をする」

「選ぶ人は賢いみたいな」


大手を煽る工務店さんも
いますけどね(笑)




その点
私みたいなガチな貧乏人だと
ちゃんと計算しちゃいますから



「いや、長い目って166年掛かるじゃん」
冷静に突っ込んじゃうんですが・・・






というか本来の価格って
樹脂のがお得になるんですけどね



サーモスとAPWって
定価ベースで比べると


家全部の窓でも
200,000円位の差なんですよねー


なので30年程で
元が取れるんですが


ハウスメーカーとか
中堅ビルダーとか



商品を大量仕入れで
安くしますので


「APW330の変更は100万円です(ドヤっ)」って

エコでも何でもない事言われるんですが・・・


なので超金持ちでも貧乏でも無い
普通の人は樹脂サッシが人気なのは
分かりますね



快適になるし、毎月の光熱費は下がるし
エコですし



・金持ちは光熱費を気にしませんし


・貧乏だとガチで計算しますから



車でも
「ハイブリッドにしても
元取れないじゃん」って
計算しちゃうタイプですね・・・


・・・・・
・・・・
・・・
・・


私も光熱費を
気にしないような
収入が欲しかったですけど(笑)










・結局バランスなんですよね



前にも、このような
お金と性能の話を書いたら



twitterで
「まず収入を上げろ」
煽られましたが・・・




今回書いた
窓、断熱材、エアコン


一番いいのは
どれも高性能に変更なのですけど



現実問題
特にローコストを検討してると
全部変更するのは難しいのですが



例えば
窓と断熱材とエアコンに
うまくバランス配分して
予算を考えるといいですよねー



例えば
どうしても掃き出し窓、引き違い窓は
性能が劣りますから


そこだけ樹脂サッシとか




断熱材も
屋根断熱の部分だけさらに追加するとか



なんでも完璧にする予算がなければ
バランスですね



その点は
オプション費用の載せ方が
ハウスメーカーによって異なるので


必ず得するわけではないですが




案外生活に余裕が出来てくれば


・窓はインプラスなどの内窓付けたり

・断熱材も内張りで増やせますし

・エアコンなんてそれこそ
 10年に一度は買い替えですし



屋根と基礎は
なかなか後でってのが大変なので


そこは最初から
性能、耐久性を
上げとくのが効率がいいですが



それ以外の
だいたいの物は


住んだ後でも
性能、快適性を上げる方法は
いくらでもあります




ただ
私の収入が上がる方法は
全然浮かびませんけど・・・




今回、何故わざわざ
このような記事を書いたかといいますと




次回記事より
ちょっとした事があって



住んだ後に
窓の性能数値を上げる方法・・・



我が家に内窓を入れる計画が
スタートします






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2021年08月13日







先日、内窓のカタログを見ていたら


戸先錠a


これはYKKのプラマードUですね



戸先錠という名前で
文字通り「戸の先」に鍵があるので
閉じたら鍵が掛かるという商品です



日本特許取得なんて
書いてありますから


LIXILには無いんですけど



内窓のプラマードだけではなくて


戸先錠b


高性能樹脂サッシAPW330にも
搭載されていますが



「これってどう考えても
気密性能が落ちるんじゃ・・・」
思うわけです






・従来のクレセント錠はカギを掛けるだけではありません



今までの
クレセント錠には
役割が2つあって


・1つは鍵がかかること



そしてもう一つの役割は

戸先錠c


引き違い窓2つを
密閉して気密を上げる事ですね



引き違い窓は
2つの窓をレールで滑らす関係上


この2つには若干の隙間があって
それを密閉するのが
クレセント錠の役割です



戸先錠には
その機能がありませんから


通常のクレセント錠より
密閉性=気密性が落ちます





我が家の窓で見てみると


こちらがカギが掛かってない状態


戸先錠d






こちらがカギを掛けた状態

戸先錠e


画像だと
分かりませんが(笑)



自宅で試して頂ければ
分かると思いますけど


鍵を掛けると
2つのサッシが密着する感じが分かると思います



1ミリ近くは
窓が動くのが分かります




一応カギを掛けてない状態で引っ張ると


戸先錠f


これだけ隙間が出ますが





同じ位の力で
カギを掛けた状態だと


戸先錠g


当然動きません




ちなみにクレセント部分は
消耗品扱いですから


どんなにいい窓でも
数年に1回は調整して
10年ほどで交換した方がいいです



誰でも交換出来ますから



古い窓は
もちろん性能も悪いのですが
密閉性が落ちてくると


当然隙間風が入るので
さらに性能が落ちます



「古い家だから隙間風が・・・」
なんてブログもありますけど


本来、カギが掛かって無くても
見た目に隙間なんてありませんが



どうしても経年劣化で
隙間が出来るので
そうしたら建て付けの調整や
カギの交換した方がいいですね





参考までに
職場の古いアルミサッシの写真を取りましたが


戸先錠h


めちゃ汚いのは置いといて(笑)


隙間から光が入ってますから
当然それだけ隙間があるって事ですね





・もしかしたら気密を保つ秘密があるのかと聞いてみた



そうは言っても


性能にはうるさい
YKKですし


何か秘密があって
気密性は確保出来てるのかと
問い合わせをしました




「引き違い窓って
クレセント錠で気密性能を上げていると
思うのですが戸先錠だと気密性能下がりませんか?」
という質問の




回答がこちら


戸先錠i


公式で気密性が落ちると言われました・・・










・分かってて選ぶなら問題ないのですが・・・



わざわざ性能が落ちるのに
商品化されているのですから
もちろんメリットもあるわけで




公式の案内だと


戸先錠j


閉めればカギが掛かりますから
掛け忘れの防止にはなりますし






戸先錠k


真ん中にクレセント錠が無いので
デザインはスッキリしますね



防犯効果ってのは
余り無いような気もしますけど・・・



とはいえ
現在商品化されているのが

・APW330と

・プラマードUですから



APW330なんて
性能重視したい人向けの商品ですし


プラマードUなんて
内窓ですから


それこそ性能向上の為に付けるのですから
ちゃんと説明して納得しないと
ダメですよね






こちらの方は
戸先錠は閉めやすいとだけ説明されて


・腰高窓は戸先錠

・掃き出し窓は
 従来のクレセント錠にしたみたいですが



戸先錠の方だけ
結露しているそうです



詳しい人なら
ちょっと考えれば分かると思いますが


そうじゃない人もいますし


カタログ見ても
最後の技術資料ページには載ってますが



戸先錠の案内ページには
気密性能が落ちるなんて
書いてありませんから



購入する時に
営業さんなりYKKの人が
教えてくれればいいのですが



窓のカギ一つだけでも
これだけ大変ですから



家作りって本当に
苦労しますね



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2021年08月06日







先日の窓にスタイロフォームを入れた話







この時に
掃除するのに
毎回スタイロフォームを外すのが面倒なので




なるべく汚れないように
すきまテープを入れましたが


隙間テープa


これすると
掃除する回数絶対に減りますし


気密性能も上がるし



「これは全窓にしたい」と思ったのですけど



色がグレーしかないので
ちょっと見た目が悪くなっちゃうなぁと
思っていましたが



売っていたので



せっかくなので
色々と対策して


汚れ防止&気密性能アップをさせます






・今の家でもサッシの汚れはひどい?




我が家のサッシは全部白ですね


隙間テープb


汚れが目立たない色って
人気ですが


それって目立たないだけで
汚れはありますから(笑)


それなら目立つ方が
掃除しやすいですし
単に白が好きだったのですが



どれくらい
今の家の引き違い窓が
汚れるかというと



ちょっと
我が家の場合は
すぐ掃除しちゃうので



ツイッターで
「汚い引き違い窓の写真が欲しい」
お願いしたところ


隙間テープc


わずか3分で
凄いのきました(笑)





隙間テープd



昔の窓に比べれば
気密等級はどの商品も最高ランクなので
隙間もかなり少ないのですが


その分
家全体に隙間が無いので
特に負圧になると


結局隙間がある
引き違い窓から汚れが入っちゃうんですよねぇ





この写真を提供してくれたkirinさん





桧家住宅なので
アクアフォームで第一種換気ですから
気密もあって
負圧とか無さそうですが



結局レンジフードだったり
トイレなどの局所換気の影響で
負圧になっている事のが多いんですよね



だいたいの家が
一種換気でも負圧の影響で
ドアなど開けるのに力が掛かるんじゃないでしょうか




次にこちら


隙間テープe









erinaさんは一条工務店ですから
樹脂のトリプルという
かなり重い窓だと思いますが


どんなに高性能な窓で
高気密住宅でも



引き違いってだけでどうしても
汚れが入ってきますね




隙間テープf


これは超高性能窓
APW430の引き違いですが



どうやっても
レールの上をゴロで転がすので



構造上
どうしても隙間が出ます




他にもたくさん
汚いサッシ画像を頂きまして(笑)



「みなさん掃除してないんだなぁと」・・・



という事で



是非、この隙間テープを使って
汚れ防止と気密対策をしましょう






・白のすきまテープまとめ買い




今回購入したのは
ニトムズの防水タイプですね


隙間テープg



中国製の安いのは
接着部分がベタベタくっついて
剥がれなかったとか


余り評判が良くなかったのと



防水タイプなら
室外側も使えますからね

1つが2メートルで300円なので


これを10個
3,000円分購入しました



掃き出し窓1つで
8メートル、4個あれば大丈夫ですので



1,200円の費用で
掃除頻度が減って
気密が上がるなら
お得なんじゃないでしょうか






・施工開始です




まずは一番汚れる
下側ですね



我が家の
リビングにある掃き出し窓は


隙間テープh


16520なので


・縦が200cm

・横は165cmですね





まずは左の
室外側に窓がある方ですが


隙間テープi


ここのレールの下に
隙間テープをしますが




この部分も
テープはしたいんですが
窓が邪魔なので



隙間テープj


この部分は
剥離紙を剥がさないで
後で埋め込みます





隙間テープk


左側から貼っていって
この部分は押し込みます





そして室外側も
貼っていきます


隙間テープL


こんな感じですね



もう見るからに
気密性能があがって
汚れも入ってこなくなると思います




引き違いですから
もう1枚窓があるので
次は手前側の窓も貼ってきます


隙間テープm


これで完成ですが
もちろんスポンジなので
窓は普通に閉まりますが




明らかに
何もない時よりは力が必要になりました




ここで
「別に白じゃなくても良かったじゃん」という事態が(笑)



隙間テープn


今回使ってるのが
幅12ミリですが


これだと窓を閉めたら
完全に隠れるので



開けた時に気にならなければ
安いグレーの奴でもいいかもしれません


まあ、窓開けると
目立つので
やはり白のがいいと思いますが


耐久性は分かりませんが
グレーでしたら
100均でも売ってますしね



ただ、防水性がないと
室外側は雨降ったら
多少は濡れると思うので



やはり今回の
防水隙間テープのがいいですかね










・縦の部分は室外側だけします



次に縦の部分ですね



我が家の窓は2メートルで
購入した隙間テープも2メートルなので
非常に簡単でした



隙間テープo


まずは左側をして






隙間テープp


次に右側ですね


縦の部分は
そこまで汚れが目立ちませんので
室外側のレールだけ貼ってます




理由としては


隙間テープp2


室内側には12ミリも幅がないんですよね・・・

まあスポンジなので
押し込めば問題ないのですが



ぶっちゃけ「まあ大丈夫だろう」って言うのと
予算ですね(笑)



・下は室内、室外両方しますので
 4メートル分で2個


・後は縦に左右で2個なので



全部で隙間テープ4個分
1窓1,200円ですから



後600円追加してもいい場合は
室内側に貼ってもいいと思いますが


・我が家は掃き出し窓が4つ

・腰高の引き違いも3つあるので



結構な数必要なので
これだけにしました





隙間テープq


鍵の位置が
1ミリほどズレた感じで


閉めるのも力が要りますし
鍵を閉めるのも
明らかに今までと違うので



気密性能は上がったと思いますし
汚れも入りにくいと思います



今の新築なら
隙間風ってのは感じない分


こういう商品は
興味も無い人が多いですが



掃除の回数減りますし
気密性も上がりますから
やってみるのもオススメです




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2021年07月19日







住んで4年以上過ぎても
1回も開けたことが無い窓ってのも
ちょっとはあるのですが


スタイロフォームa


例えば
これは玄関ですが



ここは開けることはないんですけど
「採光」という面には役にたっていますので




「じゃあFIX窓にすれば
気密性能的には良かったじゃん」
思いますが


まあ、今更どうにもなりません(笑)




それでも縦すべり窓ですから
引き違い窓に比べたら
そこまで気密が悪いって商品でもないです





しかし、我が家には
4年以上・・・



窓を開けるのはもちろん
ずっとカーテンがしてある窓があって


スタイロフォームb


寝室のここです



これは、要らないと
当時から思ってたんですが



夫婦の寝室ですからね
私だけの考えってわけにも行きません・・・



妻の考えとしては
窓は2つないと
うまく風が流れないという考えで




それは間違っていませんが


スタイロフォームc


8畳しかない寝室に
これだけ大きい掃き出し窓があって



採光も通風も
これだけで充分だったので



こちらは4年間カーテンすら開きませんので
何の役にも立っていません(笑)




というか・・・


スタイロフォームd


我が家は西側だけは
隣家があるので
そもそも開けないんですよね




妻が窓を欲しがった
イメージは分かりますが


完全に失敗ですね(笑)



しかも私は
豆電球すら苦手な位なので


「この窓要らないよなぁ・・・」
という感想しかありません




という事で


別に放っておいてもいいのですが




・当然窓よりは
 壁の方が断熱性能はいいですし


・さらには断熱、気密的に劣る
 引き違い窓ですし



使ってない窓をそのままだと
何かもったいないので



断熱材を買って
閉じちゃいます





・ただスタイロフォームを入れると結露します



結構DIYで
使ってない窓とか


古い単板ガラスに
アルミサッシみたいな窓に


断熱対策として
スタイロフォームをDIYしてるサイトは多いのですが





ここは
住宅ブログですから(笑)




単にスタイロ入れて終わりだと
詳しい方からのツッコミが入りますので(笑)



ちゃんと結露や気密対策して
窓を閉じます





特に冬場の結露ですね






結露の原因は
温度×湿度×風で決まりますが



中途半端に温度差があると
結露しますから



完璧に閉じないと
逆に結露しやすいです





ちょっと悪い例で恐縮ですが・・・


スタイロフォームe





このように
中途半端にすると



温度差が出て
かえって結露しやすくなりますね




特に
スタイロフォームを入れると
いちち取り外すの面倒なので



気密も断熱も完璧にして
年1回の大掃除以外は
取らないように取り付けます





・スタイロフォームとグラスウールと気密テープと用意しましょう





まずは
スタイロフォームの準備ですね


スタイロフォームf


色々な厚さの商品がありますが
当然厚みがある方が断熱性能が高いですから





スタイロフォームg


50ミリのを購入します



昔の窓枠は
ふかしが少ないので
余り厚みがあると入れられない可能性もありますが




スタイロフォームh


今の窓なら13cmほどあるので
50ミリは全然余裕があります



後は
タテ、ヨコのサイズに注意ですね



スタイロフォームは
一番大きくても
91cm×182cmしかありませんので


足りなければ複数枚買って
接着させます



ちなみに我が家の窓枠ですが


スタイロフォームi


16511ですから


・横165cm

・縦110cmですが



これは窓の大きさなので
窓枠とは違う場合があるので
ちゃんと測りましょう(笑)




実際に計測すると
縦のサイズは


スタイロフォームj


110cmで合ってますが





横のサイズは


スタイロフォームk


我が家の窓
サーモスⅡ-Hは
フレームイン構造と言って



サッシ部分が外に出ますから
実際に窓枠を測ると162cmと
3cm狭くなりました




次にグラスウールですが
何に使うかと言うと


スタイロフォームm


スタイロフォームは
本来見えない場所に使いますから
紫外線に弱くて1ヶ月で劣化しちゃいます





後、隣家から見ると
真っ青な窓が非常にかっこ悪いので(笑)


スタイロフォームn


スタイロフォームの裏側に貼る
グラスウールと
気密テープも買います






・施工開始です




まずはスタイロフォームを
窓枠のサイズに合わせて
カットしていきます




スタイロフォームo


普通のカッターだと
割とまっすぐ綺麗に切るのが難しいので




電熱線で切るカッターですね
こちらを使います



電池式の安いのなら
1,000円程度で購入出来ます





ちなみに
小さいノコギリでもまっすぐ切れますが


スタイロフォームp


細かいカスが出るので
この場合は屋外でした方がいいですね



電熱線カッターなら
家の中でも平気ですし
ミリ単位の細かいカットも出来ます



そしてカットが終わった状態がこちら


スタイロフォームp2


窓サイズは縦110cm横162cmで


スタイロフォームは
縦91cm横182cmですから




横はカットだけで良くても
縦は足りないので


スタイロフォームp3


こちらの気密テープで貼り付けます





そして貼り付けが終わったら


スタイロフォームp4


外からの紫外線防御と
気密シート変わりに
グラスウールですね



おまけにさらに
断熱性能も上がります(笑)




室内側に防湿層が欲しいので
反対にして


隙間のないように
両面テープで留めます


スタイロフォームq


これで完成ですね



こうすれば外の直射日光も
大丈夫ですし
見た目も悪くありません



まあLow-eガラスなので
反射して青でも白でも見えませんけど(笑)






・取り付けの前に



仮にAPWとかエルスターなど
どんなに高性能な窓でも


引き違い窓って
どうしても隙間があるので
1,2ヶ月に1回は掃除しないと
汚れが目立つんですが




スタイロフォームを何度も
取り外しするのも面倒なので


スタイロフォームr


まずは丁寧に掃除をして





スタイロフォームs


隙間テープを貼っていきます




簡単に元に戻せるように
剥がせるタイプにしています



スタイロフォームt


今回の断熱じゃなくても


開ける事が無い窓は
これをしておくと掃除の回数減るし



多少は引き違いでも
気密性が上がると思うので
いいんじゃないでしょうか



そして
ついにスタイロフォームを取り付けます


スタイロフォームt2


ピッタリですが
絶対に隙間はあるはずなので


周りをテープで留めますが



いきなり気密テープなんて
しちゃうと



剥がす時に大変ですし
窓枠の塗装が剥がれると思うので


スタイロフォームu


簡単に剥がせる養生テープを
最初に貼って


その上に
気密テープを重ねていきます



そして完成したのがこちら


スタイロフォームv


スタイロが見えると
めちゃ施工途中っぽいですが
これで完成です(笑)






日射取得はゼロになりましたが


スタイロフォームw


別に照明無しで
これだけ明るければ充分ですね



やはり
この窓は要りませんでした(笑)





最後に
元通りカーテンをして


スタイロフォームx


これで見た目もバッチリですね
開けたらスタイロフォームですが(笑)






・断熱効果はどれくらい?



数値上は
1.8㎡のUa値2.33の窓が



スタイロフォーム50mmプラス
グラスウール50mmの壁になるわけですから
性能値はかなり上がりますが



まあ、実感出来る断熱は
今のところありません



今のままでも
充分快適でしたし


元々夏なんて
昔のアルミサッシでも無い限り
充分快適ですしね




冬だって


https://reogress.net/archives/27445887.html


「今まで快適だなぁ」って過ごしてますが



それでも
絶対に性能は上がっているわけで
凄い寒い時期は差が分かるかもしれません



冷暖房費で差が出るかもしれませんね




「じゃあ、何のためにしたの?」と聞かれたら




何かDIYしたかったんでしょうね(笑)



今は中古住宅買って
色々いじりたいと思う位ですし


後は住宅ブロガーの
実験精神でしょうか(笑)



たいした手間と予算でもなく
Ua値やC値が上がるならお得ですし



それでも性能値は上がるはずなので
冬場に去年と比べたりしたいですね



ただ、昔のアルミサッシの家とかなら
すぐに効果は分かるでしょうから
そういう家庭ではオススメします










・1部屋に窓2つという昔の常識



昔の家というか今も多いですが
1部屋に窓は最低2つが当たり前なので
今回もこのようになったのですが



確かに通風に関しては
1つだと開けても風通りは良くないですけど


昔と違って
窓を開けている時期も少ないですし


採光という面では
1つでも問題無い事も多いですから



思い切って
もう少し減らしてもいいのかも
しれませんね



ただ、我が家の場合
寝室のドアが寝るとき以外は
開いているので



1つでも問題なく
通風してるから要らないって
結論になったというのもあるので



仮に窓が要らなくても
このようにDIY出来ますし



逆に窓が欲しいってのは
DIYレベルではどうにもならないので


なんでもUa値が良くなるからと
窓を減らすのもどうかと思います



どっちが正解とか無いですからね
家族で相談するといいと思います



特に採光ですね


通風はエアコンなどで
対処出来ますが


太陽を浴びるのは
身体にも心にもいい事は証明されてますから



私も失敗したと言いながら
楽しんでDIY出来ましたし



だいたい、家買って
満足してるって人は
失敗を失敗と思ってないんですね(笑)



でも、目覚まし時計で起きて
すぐにリビングなんて人は


やはり枕元の窓は要らないかなぁと
思いました




スタイロフォームy


こういう
朝起きたらイチャイチャするような
夫婦だったらあってもいいかなと思いますが(笑)




私が起きて
家出る時も


妻も子供も寝てますしね




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