窓:レオハウスで建てた家と子育ての話

窓

2021年03月26日

樹脂サッシやトリプルガラスの寿命を縮める「前垂れ」に注意

現場の大工さんが

「樹脂サッシは納まりが悪い」とか

「前垂れする」って言いますけど

正しい施工をすれば

そんなすぐには

前垂れしないとは思いますが

2021年03月15日

窓サッシのUa値が計算方法変更によりアルミ樹脂窓は最悪Ua値2.91になります

2021年4月から

窓とサッシの組み合わせ
Ua値が変わります

ずっと同じ窓を使ってて

急にUa値が変わるのもおかしい話ですが

計算方法が変わるので

窓によっては

かなりUa値が悪くなりますね・・・

サーモスシリーズの

2.33から2.91に変更は

結構気にする方も多いと思いますが

今回の変更点は

中間空気層の種類と厚さの
計算方法が主に変わります

・ここ数年で中空層が増えましたが・・・

一般的に言われるのは

アルミ樹脂窓のUa値は
2.33って奴ですね

これは
「アルミ樹脂サッシに

ペアガラスを使うと
どんな商品でも2.33です」という

今回改正になる

「建具とガラスの組み合わせ表」での
簡易的な数値ですね

こちらの数値は

住宅性能評価表示協会という

社団法人の数値ですが

これのおかしい所は

・他社メーカーでも

・どんな窓でも

アルミ樹脂窓なら

全部2.33という表記ですが

実際にはそんな事ありえませんね

ちなみに具体例を出すと

アルミ樹脂だろうと

樹脂だろうとアルゴンガスじゃなくて

空気層のペアガラスは2.33になるので

オール樹脂の

APW330ですら物によっては
2.33になってしまいます・・・

・作っている会社が違っても同じ

・メーカーが高性能というシリーズと

　リーズナブルなシリーズでも同じ

・大きさや引き違いとか縦すべりとか

　色々種類もあるのに

全部2.33では計算が合いません

こちらは過去記事

https://reogress.net/archives/20730356.html

こちらで調べた

数値だと

我が家のサーモスⅡ-Hの引き違い窓は

Ua値2.04

我が家はシャッターがありますから

シャッター使用時は1.87になります

こちらの数値は

自己適合宣言書という数値です

具体的には

建具とガラスの組み合わせ表では

中空層が空気の場合は

9ミリ以上は全て同じ数値ですが

こちらは

12ミリ、14ミリ、16ミリと

細かく分かれています

https://reogress.net/archives/18393284.html

ちなみに

今回の改正で

LIXILが言ってるのが

「自己適合宣言書を
使ってね」という事ですね

というか
大手メーカーや
断熱を意識してるメーカーは

みんなこっちを
使ってほしいと思ってるはずですが・・・

・窓の評価数値は3種類あります

「この自己適合宣言書って

どんな数値？」って話ですが

この数値はサーモスLの
アルゴンガス入りの例ですが

・2.33
・1.89
・2.15と

評価する機関によって
数値が異なります

まず、窓の評価数値は

3種類あって

①今回数値が変わる

　建具とガラスの組み合わせ表

②代表試験体

③WindEye

この3種類で

自己適合宣言書は

その中で

いちばんいい数値が選ばれます

実際、ほとんど②が
一番いい数値になりますが

この3種類を説明すると

まず①の建具とガラスの組み合わせは

今回数値が変わる評価システムで

・メーカー

・窓の種類

・大きさ

こちらが変わっても

例えば樹脂やアルミ樹脂複合の
空気層なペアガラスは

一律で2.33と言われる数値です

まあ、これがおかしいのは

分かりますね

ぶっちゃけ大手や

断熱に熱心な会社ほど

損をする仕組みです

どんなに研究して

少しでも断熱性能を上げても

同じ数値ですからね

何故に今まで

こんな数値を使っていたかと言えば

・フラット35Sや

・断熱等級4などの

国が認める指標には

2.33が最高性能で

これ以上は必要無かったんですね

ちなみに

何故に数値が変わるのか

住宅性能表示協会と

LIXILに問い合わせしましたが

協会は

「単に見直しただけ」と言う事で

LIXILの方は

ご丁寧に電話まで頂きましたが

住宅性能表示協会は

「みなし数値なので

まあアテにしないで欲しい」
という回答でした・・・

次に②の

代表試験体の数値ですが

こちらは

実際の商品を

JIS認定工場で測定します

新しい商品ほど

高性能になるのは当然なので

今は①との差異が結構ありますね

当然ですが

このテストだと

・サーモスLとX

・APWなどの樹脂サッシなど

全部数値が変わります

さすがに

サーモスLと同じ数値だと

申し訳ないと思う

APW330だって

代表試験体の数値だと

空気層のアルミスペーサーでも

1.64と高性能になります

LIXILのサイトにも

メリットとデメリットの表記があって

ちゃんと①と違い

メーカーやシリーズで

数値が変わりますが

シュミレーションじゃなくて

実際の測定なので

商品のバラツキが

そのまま数値に
反映される場合がありますね

そして最後が

WindEyeと呼ばれる計算です

メーカーの各建材を

シュミレーションすると

数値が出るサイトです

こちらのメリットは

全社対応してるので

一番公平ってとこでしょうか

かなり細かく指定出来るので

①と違い

シュミレーションとしては

実数に近い数値が出ます

https://www.alianet.org/windeye/

色々指定するとこが

多すぎで難しいのと

存在しない窓製品も
普通に出てきちゃうので

素人が検索するのは
大変なのですが・・・

誰でもシュミレーションする事は出来ます

実際の商品で
数値を出すのは②だけですが

大事なのは

同じ条件で比較する事ですね

さすがに①の数値は

余りに現実と差異がありますから

②でも③でもいいのですが

製品を比較する際には

同じ条件で比較しないとダメですね

「アルミ樹脂は2.33で
APW330は1.64」って記述多いですけど

これは試験方法が違う比較なので
おかしな話になります

・大手メーカーには有利？

今回の変更で
代表試験体が出来ない
メーカーはかなり数値が悪くなります

注文住宅だと

使うのは

・LIXIL

・YKKAP

・ちょっと少ないけど

　三協アルミ

・こだわってる人は

　エクセルシャノンあたりでしょうが

この辺の

大手メーカーで

きちんと断熱を意識してる

メーカーは

代表試験体検査をしてるので

今回の数値変更は

全く影響がありませんが

そうじゃないメーカーもあるんですね・・・

正直知りませんでしたが

国も少しずづ

省エネ住宅に本気になってきて

これからは断熱性能説明の義務化だったり

色々と省エネに向けて動いていますが

要は

「自分のとこの商品は

ちゃんと測定しなさい」って事ですね

代表試験体検査をしなければ

数値は悪くなるわけで

少なくとも

好き嫌いは人それぞれですが

LIXILもYKKも

真剣に性能を上げているので

そういうメーカーには

関係の無い話ですね

こちらは24年前のLIXIL製

初めてのアルミ樹脂複合サッシ

アルプラ70ですが

ここから色々と改良を重ねて

今度の新商品

LWはなんと

アルミ樹脂なのにUa値1.0です

これを「アルミ樹脂だから」と
一緒の性能にされたら

作ってる方も
たまったもんじゃありませんね

YKKだって

プラマードの発売から

30年以上

色々と改良して

今は樹脂窓と言ったら

YKKって位ですからね

代表試験体検査が出来る

大手が有利というより

その辺を何も考えてない

メーカーは
淘汰されていくのかなぁと思います

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

樹脂（プラスチック）の窓だから

「プラマード」なのは

今書いてて初めて

気づきました（笑）

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タグ：: 窓; サッシ; Ua値

reogress at 18:02│コメント(0)

2021年03月08日

50万円予算が増えていたら何がしたかった？　～4年間住んだ感想～

ちょっと前に

5歳になったお兄ちゃんですが

我が家は

子供が満1歳になる位に

家が完成したので

1歳になった時の

写真を見ていたのですが

真冬の1月なのに

ありえない薄着で

当時は

「こんなに暖かいなんてすげー」って

感動してたのですが

今ではすっかり贅沢になり（笑）

昔は仕事と保育園が終わって

帰宅してから暖房を点けていましたが

今では

「20℃以下なんて無理」と

朝の起床時から

寝る前まで

「いつも22℃は最低欲しい」という

暖かさに慣れた生活をしているので

chelsea@chelsea_ncis
お兄ちゃんが満一歳の時に家たったので、もう4年になります
最初は「真冬でもこんなに暖かいなんてすげー」と思ってましたが
4年経つともっと性能上げても良かったなぁと思ったりします😅

まあ、それも仕事があってお金の問題が無いからで、… https://t.co/aRGqsBJVb9
2021/01/06 21:27:00

https://twitter.com/chelsea_ncis/status/1346795399223287809

4年前は満足してたけど

「今はもう少し性能上げても良かったなぁ」なんて

ツイートをしたところ

「過去に戻って1つだけ性能上げれると

したら何をします？」って聞かれたので

ちょっと色々と考えてみました

・50万円で窓を変えるなら軒が欲しかった・・・

ご存知の通り

我が家は予算が無かったのですが（笑）

「なるべく安い住宅ローンを」と

当時はもっと慎重でしたので

ゼルビス(・д・)@秀光ビルドで建てたけど実際ど～なのよ？@fLbJJ0TJk09hiFE
@chelsea_ncis 時間が戻って一個だけ性能上げれるとしたら、何します？

サーモスX採用でしょうか…(^_^;)
2021/01/06 22:12:00

https://twitter.com/fLbJJ0TJk09hiFE/status/1346806727275003908

「サーモスXにしましたか？」と聞かれて

これに関しては

過去記事にも書いたのですが

差額20万円なら取り付けましたが

50万円以上と言われてやめました

https://reogress.net/archives/20730356.html

エアコン1台だけで家の中
全部暖まるラインが

・C値1.5程度以下

・Ua値0.6程度以下

これだけあれば

部屋の仕切りがなければ

家の中全部暖かくなるので

実際に冬は暖かいですから

50万円以上出して

サーモスXの選択肢は当時は無かったです

当時の心境として

・サーモスXで20万円

・APW330で30万円なら

変えたと思いますが

「今なら50万円でも

変えたかなぁ・・・」と
たまに思ったりしますけど

これは、生活が割と

安定していて

今の所は
お金にそこまで苦労してないから

言えるので

コロナの影響もありますし

人によっては職を失っている方もいますので

まあ、これで良かったかなぁと思います

もちろん、高性能な窓の方が

光熱費は下がりますし

快適度は違いますから

予算ある人は

高性能にした方がいいですが

仮定の話で

当時に戻って一つだけ性能上げるなら

窓ではなくて

深い軒が欲しかったですね

まあ

この写真の軒では50万円じゃ

全然無理ですが（笑）

こんな感じとか

・夏は遮熱出来ますし

・家と外の一体感が増すので

春や秋だと

外を見ながら

ここで「ぼーっと」出来ますし

延べ床面積はこれ以上

狭くしなくないので

これでも50万円では無理なのですが

理想を言えば深い軒が欲しかったですね

50万円で断熱材を増やすという

選択肢もありますが

屋根断熱は

アクアフォーム170mmなので

ここから200mmとか250mm増やしても

体感でどこまで変わるか微妙ですし

壁は90mmですけど

これも
「4寸柱マックスの120mmにしても

そこまで変わるかなぁ・・・」って思うと

やはり遮熱＆居心地の良さで

軒かなって思います

結局、窓だけor断熱材だけ
どちらか変えても
バランス悪いですしね・・・

両方変える予算は
ありませんし

・4年前に戻れるなら「要らない窓」を減らして性能上げた

Ua値ってのは外皮の平均ですから

とりあえず要らない窓を無くせば

0.6から0.5まではいけそうですが

何しろ4年間

掃除以外には全く開けない

24時間カーテンしっぱなしという窓があって

1つは寝室

この右側の窓は
本当に要らなかったですね・・・

そのうちプラ板でも購入して

完全に塞いじゃおうと思います（笑）

後は勝手口ですね

こちらは採光的には欲しいですが

それなら小さい縦すべり窓だけで

良かったので

この2つは要らないですね

それ以外でも

滅多に開けない窓もありますけど

採光で便利とか

掃除の時とか換気時で

開けるところばかりですし

私はお風呂もトイレも

窓があって良かったと思っています

どちらも換気って為だけなら

今の家は気密性がいいので

換気扇だけで充分ですけど

お風呂に関しては

漂白剤とか使いますから

臭いを取るのは換気扇では

なかなか全部取れませんし

休日とか、昼や夕方にお風呂入るのに

電気とか嫌ですし

トイレも同じで

昼は電気要らないですし

私は夜も

電気付けないでしたりしますが（笑）

月明かりあれば充分なので

こうすると寝る前のトイレとか

眠気が覚めませんし

何より

万が一の害虫対策ですね

あいつがいたら

大変な事になるので

トイレはいつも

電気点けなかったりします（笑）

・やはり広さに使いたい

という訳で

色々考えた結果

ツイッターでは

chelsea@chelsea_ncis
@fLbJJ0TJk09hiFE 戻ったとしても当時はサーモスXで
50万以上と言われたので……😢

50万ならその分広くしますね笑
特に脱衣場を😅
何しろうちは子供1人の予定で
色々考えて作りましたので…
2021/01/06 22:34:25

https://twitter.com/chelsea_ncis/status/1346812364910252032

「性能はいいから

脱衣場を広くしたかった」と回答しました

子供が年頃になって

・15歳のお兄ちゃんと

・13歳の妹なんて状況では

この狭い脱衣場に

洗面台もここですから

ちょっと考えただけで

窮屈ですね・・・

もちろん2人目も

欲しかったんですけど

年齢的に厳しいかなぁと思い

特に不妊治療とかもしてなかったですから

40歳でも「子供が増える可能性」は

考えて作った方がいいですね

物置＆来客部屋として
予備の部屋を作っておいて
本当に良かったです

https://reogress.net/archives/8328054.html

なので、予算があったら

したかった事は

1位・脱衣場を広く

2位・軒を出す

3位・窓を変更

この順番かなぁと思います

とりあえず、夏涼しくて

冬暖かいが出来ていますし

実際に住めば

皆さん分かりますけど

https://reogress.net/archives/26683929.html

Ua値以外にも色々と

暑い、寒いの要素も多いですからね

・なるほど・・・1℃の差で80万円

最近「なるほどなぁ」と感心する

ツイートがあって

室温で1℃差が出る時に

だいたい建築費が
80万円変わるというツイートです

過去記事の無暖房実験の

比較で言うと

https://reogress.net/archives/27668521.html

・外気温が0℃

・室温が22℃から

一晩、暖房を切った場合に

我が家だと15℃まで下がりますが

建物本体価格が

・15℃　1,600万円(ZEH Ua0.6)

・16℃　1,680万円

・17℃　1,760万円(HEAT 20 G2 Ua0.46)

・18℃　1,840万円

・19℃　1,920万円(HEAT 20 G3 Ua0.26）

たしかに

工務店やローコストメーカーなどの

豪華に飾らない造りなら

30坪～35坪の家だと

これくらいの金額かなぁと思います

これに設備品や無垢材

床暖房など

色々変えると

もっと高くなりますが

こう見ると

快適と金額のコスパがいいのは

G2あたりですかねぇ

G3だと本体で2,000万いってしまいますし

大手ハウスメーカーだと
意匠、見た目にもお金を使うので
この予算だと足りませんけど

「家なんて最低2,000万円以上する」と
思っている人なら

高性能住宅派なら

・G3なんて当たり前

・樹脂窓以外に選択肢はない

大手メーカー派なら

・軒は深くて当たり前

・軒天は木目がベスト

などなどあるんでしょうが

ローコストを検討してる人だと
1,500万とか1,600万しか
出せない場合もあります・・・

しかも今は、これくらいの差ですけど

私が建てた時は

もっと高性能にするには
金額に開きがあったので

ちょっと私の収入では

「どう考えても無理です」って感じでしたが

今なら、タマホームやレオハウスの

ローコストメーカーも

プランによっては標準で

G2レベルですからね

とにかく高性能化と

それに伴う高価格化が凄いですね・・・

・幸いにも後悔ってほどの物はないですが

人それぞれ
性格でも違うと思いますが

「こうしたかった」と思ったのを

想像して書きましたけど

別に後悔ってほどの物はないのですが

2位に選んだ軒だって

（これ安いな・・・）

こういう後付けテラスでもいいですし

窓にしても
我が家は今の

断熱性能に満足していますけど

ちょっと不満でしたら

内窓付けて高性能化も後から出来ます

ただ

・家の広さ

・土地と周りの環境

・躯体や断熱材

この辺は後付けで変えるってのが

出来ないor物凄く大変ですから

土地は満足してますし

断熱材も吹付にして良かったなぁと思いますから

この辺が今から建てる人は

最重要項目かもしれませんね

でも本当の最重要項目は
家族の意見ですけどね（笑）

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タグ：: 失敗したもの; 窓; 軒; 間取り

reogress at 18:05│コメント(0)

2020年12月14日

アルミサッシでも結露させない結露対策の方法

この時期になると
結露の話が色々と出てきて

「アルミやアルミ樹脂だと
結露するから樹脂にしなさい」とか

「いやいや樹脂でも結露するし・・・」とかですね

高性能な窓だと

結露しない家を作るのが
割りと簡単って話なだけで

ちゃんと対策すれば

昔のアルミサッシでも

結露しない家ってのは可能です

「だから高い樹脂サッシが要らない」
って訳では全然なくて

実際、快適性は
性能のいい窓の方が当然高いですよ

ただ

去年も同じような記事書きましたけど

https://reogress.net/archives/22003549.html

なんでも湿気＝窓の性能と
思う人が多すぎるので

そもそも樹脂サッシとか
本州で使われる前から
結露対策をしてましたから

結露を無くす方法ってのを

書いていきます

これさえ出来てれば

トリプルガラスなんて窓じゃなくても

昔の単板ガラスですら

ある程度は結露は防げます

・窓は重要だけど、それだけで結露は防げない

結露の仕組みは

家×温度×湿度×風で結露するかどうか

決まる訳ですから

窓の性能も重要な要素の

一つではありますが

・私がフェラーリに乗って

・F1レーサーがカローラを運転して

　レースをしたら

F1レーサーの方が勝つように

良い性能の窓があっても

使いこなさないと

結露していまいます

特に加湿器を使う場合は

他の家電と違って

・エアコンの場合は暑すぎたら下げる

・掃除機なら綺麗になったら止めるとか

使っていれば

分かりますけど

加湿ってのは

健康な人だと

違いが分かりにくいので

家の家電製品の中では

一番注意が必要な商品です

これはNHKで実験した

大学院で空気調和、衛生工学を学んでる

学生さんですが

湿度20％で

「湿度は高め」と言い

湿度80％で

「コンタクトが乾いて大変」と言います

健康な人間は

このように温度が快適だと

湿度は全く分からなくなります

残念な事に

私は健康ではなく

私は湿度が高すぎても低すぎても

すぐに蕁麻疹が出るので

昔は皮膚科＆心療内科に通うなど大変でした

今の家に引っ越してからは

湿度管理が楽ですし
1年中丁度いい気温なので

冬はドラッグストアでボディオイル買うだけで

済んでいます

汗でも肌がダメなので
夏は通院しますけどね

（汗かくなってのが無理な仕事・・・）

という事で湿度に対して昔から

敏感でしたので

結露が凄い出るほど

湿度が高すぎでもダメですし

結露しちゃうと

その分水分を取られて
除湿されちゃいますからね・・・

そもそも家の寿命が短くなる
可能性もありますし

他の人よりも

割と結露に対して

対策を昔からしていましたから

今の家がアルミサッシとか

20年前の古い家とかでも

対策出来る方法もあります

・まずは絶対に結露が出ない条件

結露対策は

家×温度×湿度×風で
決まると書きましたが

この中のどれか1つでも

完璧なら結露は起きないようになっています

例えば風に関しては

・例えば外が0度で

・窓の温度が5度で

・湿度が70％なんていう

とんでもなく結露が出る状況でも

アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳首振りマカロン型 PCF-MKM15-W ホワイト
アイリスオーヤマ
2020-05-07

窓にサーキュレーターで

風当てておけば結露は出ません

風があれば
水分が留まれないですからね

・・・・・
・・・・
・・・
・・
・

しかし全部の窓にちゃんと

サーキュレーター当てるのは

家によっては50個くらい

サーキュレーターが必要なので

現実的ではありませんから

風に関しては
換気で対策をします

家の空気を循環させればいいので

換気システムは重要ですね

風の循環だけでなく

家の湿気も排出してくれますし

毎日結露が凄いなんて人は
結構な割合で
換気がうまく出来ていません

一般的に気密が高い方が

計画換気がうまくいくので

気密を上げる事は大事ですね

また三種換気よりは

吸排気を電気で行う

一種換気の方が計画換気しやすいですから

一種換気にするのも

対策の一つです

もちろんベストは

高気密＆一種換気ですね

部屋内がちゃんと

換気されているかどうかで

結露するかどうかは全然変わって

空気が停滞している場所は

結露を起こしやすいです

・湿度管理を完璧にして結露を防ぐ

トリプルガラスや

樹脂サッシなどの高性能窓でも

結露が出る人は

結構な割合でこれが原因です

結露したなんて人のブログ見ても
「その湿度じゃ結露するよ・・・」って
のが多いですね

家ブログ界隈では

持っている人がかなり多い

右側の方が

割と正確な

見はりん坊ですね

左の方は

温度はそこそこ合ってますが

湿度は全然違いますね・・・

体感がアテにならないなら

まずは正確に測定出来る湿度計を用意して

さらに

今のこの状態で

「湿度47％・・・低いなぁ・・・」って
思う人もいます

左の湿度は

不機嫌マークになってますしね・・・

しかし気温22℃

湿度47％ってのは

ちょうどいい位で

健康やウイルスに関しては

20℃以上で50％あれば充分です

これ以上あっても

カビ、ダニが増えますし

家の寿命は短くなるし

特にいい事はありません

家に関しては

湿度なんて無い方が

長持ちしますから

21℃の時には45～55％ってのを守ります

21℃で湿度50％なら
絶対湿度は9.2で

・22℃なら47％

・23℃なら45％

この辺が

同じ相対湿度になりますので

これくらいの湿度にしておけば

健康にもいいですし

結露もしにくくなります

A&D みはりん坊ダブル AD-5687

エー・アンド・デイ(A&D)

2013-05-20

みんなが使ってるコレは
安価で絶対湿度が分かるので

とにかく楽なんですよね

相対湿度だと気温が違ったら
脳内で計算必要ですが

絶対湿度8.0~9.5位を守ってれば
丁度いい湿度になるので

どんなに高性能な家でも
加湿が多すぎると

先日ツイッターで

atom@桧家住宅でマイホーム@AtomHino
今朝は冷え込みますね。
暖房22度設定、家族4人の寝室、加湿器で最強の70%設定にしたら結露しました。結露を見たのは初めてです。ペアガラスでも結露はするんですね😲 https://t.co/ynPzwTLyPl
2020/11/12 07:41:02

「22度で70％にしたら結露した」という事で

22度で70％だと

絶対湿度は12.8ですから

仮に気温が16度だとしたら

相対湿度は95％にもなります・・・

こうなると

どんなに性能のいい窓でも

結露しちゃいますね

この方は

桧家住宅で建てた方なので

https://hinokiya.hatenablog.com/

当然アクアフォームでしょうから

気密は充分ですし

Ｚ空調入れてますから

温度も快適ですし

窓だって標準でも

悪い窓じゃないですから

湿度の管理さえ出来ていれば

結露は、ほとんど起こりません

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

今はエアコンを購入する場合は

「20畳の部屋でも
6畳用のエアコンで充分ってのは」

結構みなさん知ってますが

なぜか加湿器は

デカイの買っちゃうんですよね・・・

スチーム式やハイブリッド式なら

4.5畳用でも充分ですし

湿度管理めんどくせーって話なら

Panasonic ナノイー気化式加湿器 FE-KXS07-W

posted with カエレバ

60％以上には仕組的に

上がらない

気化式が便利ですね

高気密住宅に

スチーム式やハイブリッド式は

加湿量が多すぎです・・・

今はリビングには
同じ加湿器を2台置いて

基本24時間加湿器をオンして
調整してます

湿度が多くなると
1台止めたりしてますが

2階には1台も加湿器はありません

寝室は夫婦や

子供と複数で寝るのであれば

今の家の気密の良い住宅なら

加湿器なんていりませんし

実際、我が家も寝室は

加湿器置いていませんが

20℃、50％はキープ出来ています

・もちろん気温やカーテンも影響します

風と湿度対策だけでも

かなり違いますが

そうはいっても

氷点下になるような地域は

これだけだと対策が大変なので

ここで高性能窓が役立ちます

中学で習う

飽和水蒸気量って奴ですね

難しい事は考えなくて

気温が高い方が

水をたくさん含めるから

結露しにくいって事だけ覚えて

朝の寒い時間に

我が家は気温が22度位で

絶対湿度は9.4ですが

これを飽和水蒸気量で見ると

仮に風が一切なくても

気温が10度までは

結露はしません

ここで

昔のシングルガラスだったり

アルミサッシだと

外気で冷やされて

10度以下になるのですが

外が0℃

家が20℃の場合に

単板ガラスだと6℃なので

結露が出ますが

ペア断熱ガラスだと１６℃なので

結露しませんね

この時、単板ガラスで

結露したくなければ

まずは基本の
換気をして

その後に

・部屋の温度をさらに上げるか

・家の湿度を下げるか

・風を当てるかで対処します

とはいえ
単板ガラスを使う家は
気密、断熱が多分良くないので

エアコンだけで温度をさらに
上げるのは大変ですし
（石油とか水分出すのは絶対NGです）

６℃の飽和水蒸気量は7.2なので

ここまで家の湿度を下げれば

結露はしませんが

気温20℃で湿度が40％以下になるので

こうなるとウイルスとか健康が心配です・・・

なので、湿度と温度と換気の
組み合わせですね

後、高性能な窓でも

結露するって人に多いのが

カーテンですね

カーテンすると

家の暖かい気温が流れにくいですから

割と高性能な住宅でも
結露する箇所があれば
カーテンを付けない方がいいですね
（特に遮熱カーテンとか使う場合差が出ます）

我が家は寒くなりがちな北側

こっちには一切カーテンがありません

というかサーモスの
FIX窓なので
サッシが見えないんですけどね（笑）

サーモスの場合
FIX窓は上下左右とも枠無し

縦スベリは上にだけちょっと
サッシ枠が見えますが後は見えません

まあ、カーテン無しで

過ごせるのは

周りの土地環境や設計にも

よりますが

リビング、ダイニングは
寝る前はカーテンしますけど

こちらも寝る前までは

カーテンを開けているので

問題ありません

高性能な遮熱カーテンを

ずっと閉めっぱなしにしていたら

どんなに高性能な窓でも

最終的には結露してしまいます

・なので〇〇なら結露しないは全て嘘なのですが・・・

・樹脂サッシなら結露しないとか

・高性能住宅なら結露しないとか

・〇〇℃以下だと結露するとか

こういうのは

ちょっとした中学程度の知識でも

嘘って分かります

もちろん性能が良ければ

簡単に対処出来ますけど

古いアパートでも

結露無しも可能ですし

逆に高性能な家でも

使い方を間違うと

結露してしまいます

そもそも高性能な製品使ってても
それが無駄になってしまう
間取りってのもありますしね

寒くなりがちな
玄関とか廊下とか
その辺を考慮出来るかどうかも大事です

我が家が結露しないのも
ワンルームみたいな作りなので

仕切りが無いから
家の中全部同じ気温ってのが
影響大きいです

もちろん性能が
高ければ不利な間取りでも
結露しにくくなります

実際、YKKでもLIXILでも

窓メーカーに

「〇〇って製品は

何℃以下で結露するんですか？」

とか質問して頂ければ

「使用環境で違うので

回答出来ません」って言われます

もちろん今の高性能住宅は

対処が簡単ですから

仮に高性能の
樹脂サッシで結露してるなら

原因はほとんどが加湿しすぎか
換気が原因ですね

後は高性能住宅でも

気温が低い場合です

使ってない部屋とか

エアコンの風が届かず

長時間閉めっぱなしにしたら

どんなに高性能な家でも

結露する可能性が上がります

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reogress at 18:14│コメント(2)

2020年12月11日

赤外線温度計を購入したのでサーモスⅡ-Hの温度を測ってみました【MYCARBON 赤外線温度計】

今回はレーザーで温度が分かる
すぐれもの

MYCARBONというメーカーの
赤外線温度計です

こちらの温度計を購入したので

早速我が家の
サーモスⅡ-Hを測定してみます

MYCARBON 赤外線温度計工業用【人体温度計としては使用できません】【非接触式 0.5秒高速検温】デシタル温度測定器デシタル温度計工業/家庭温度管理自由研究に最適液晶LCD表示 -50~+380℃ 日本語説明書付き（黒色版）

MYCARBON

amazonの温度計で
「ベストセラー１位」の商品ですね

価格は2,999円でした

安いのだと1,000円ちょっとからありますが

レビューが「全然温度が違う・・・」とか
結構あったので

こちらの商品は3,000円の割に
精度がちょっとは良さそうなので
こちらを購入しましたが

結構コツがいるというか

みんな間違って使っている
ブログも多いなって印象です

・まずは測定上の注意

間違っている方のほとんどは
測定している場所が違うのですが

こちらの商品
レバーを引くと
ポインターが赤く光るのですが

氷にポインターを当てると

氷なのに

なんと20℃と表示されます（笑）

対象物から20センチほど離れると
実際の測定は

ポインターより3~4センチ下を
測定しています

なので4センチくらい上を測定すると

ポインターは結構上の
まな板を当てていますが

マイナス3.7℃なので
氷に当たりましたね

いかんせん安物の中国製なので
個体差があると思いますが

マイナス3.7℃でも

当然氷は0℃なので
これでもズレていますが

対象物から10センチほどの
距離が私の場合ベストでした

余り離れると
精度がズレていくのと

氷は反射しますので
反射する測定物は
上手に測れません

サッシは反射しませんが
窓ガラスは反射しますので

メンディングテープを貼って測定します

それでも説明書に誤差プラスマイナス1.5℃と
書いてありますから

ちょっとは

ズレますけどね（笑）

氷水とか熱湯とか

温度が決まっている物で
色々とベストな位置を決めてから
測定した方がいいと思います

・やっぱり・・・性能こんなものかぁと思うサーモスⅡ-H（笑）

今なら建物価格
1,500万円程度のローコストだと
標準のサッシ

2,000万円程度なら
標準は樹脂になるので

余り需要も無さそうですが（笑）

我が家の窓
サーモスⅡ-Hです

YKKなら
エピソードNEOと同等品ですね

いわゆる熱貫流率2.33って
呼ばれる奴です

それでもサーモスLなどや
同じサーモスでも色々あるので

ちゃんとしたデータを見ると
窓は3ミリ、中空層が16ミリで
遮熱のグリーンなので

引違いだと2.03ですね

LIXILの
樹脂サッシ「エルスターＳ」なら
熱貫流率1.27ですから

今となっては
低性能な部類ですが

私が建てた時は
標準はアルミサッシで
グレードあげてサーモスⅡ-Hになった位なので
仕方がありません

与えられた武器で
最大限戦う為の測定器です（笑）

まあ購入目的は

・家の暖房を24時間にするか

・深夜で半額になる1時からオンにするか

・起きる前に快適な温度にはなる
　朝4時にオンするかとか

結露とか電気代とか
色々と実験したいので
購入しました

・気温3℃で実験開始

本来メーカーも
こういう売れ筋商品を

なるべく現実に近い温度で
実験して欲しいんですが

こちらは
サーモスⅡHとサーモスXと
エルスターXの実験ですが

「外は氷点下12℃もある凄い寒い地域」という
実験で

サッシ部分が

・サーモスⅡHで16.2℃
・サーモスXだと20℃
・エルスターXだと22℃という

「氷点下12℃なのに
どれも高性能ですよー」みたいな
宣伝なのですが

これって実験してる
部屋の室温27℃なんですよね・・・

「どんなに寒い時期でも
室温27℃にはしないだろー」と
思いますし

同じ性能な
YKKのエピソードも

「一般のアルミ窓、単板ガラスに比べると
結露しないよー」と書いてますが
何℃なのか分かりません

そもそも実験室だと
風速とか分かりませんし

結露の要因なんて
温度以外にも
たくさんありますし

自社製品を悪く書くような
実験もしないでしょうしね

という事で
この日の気温が

実験時の朝6時は3.1℃

曇りで湿度は90％という

昔の窓なら結露しても
おかしくない感じですね

風速は0.4と
ほぼありませんが
3時に1.6あるので
そこそこ冷やされてる感じです

一方我が家の室温は
22.6℃で

この日は
夜中3時から暖房を
23度の設定で入れています

深夜1時～6時までは
電気代半額なので

6時にはエアコンを
落ちつかせようと
早めに入れてます

外が氷点下12℃
室温27℃で
サッシ部分が16℃あるという
リクシルの実験結果から見ると

今回の測定は

外気温が3℃で室温22℃ですから

「まあ18℃くらいはあるのかなぁ」と思ったら

なんと15.6℃

やはり・・・そこそこ
低性能ですね（笑）

この状態で
オール樹脂なら
18～19℃行けると思いますが

これでも熱貫流率の等級が
一番いいんですから
国の指標もどうなのかと思いますが・・・

ただ、最低気温が
氷点下0℃位の地域だったら
結露はしにくいですね

https://reogress.net/archives/15143389.html

これは過去のデータですが

2年前の大晦日で氷点下5度で
エアコン無しでも結露無かったので

断熱等級の地域が5～7なら
どうにかなるんでしょうねぇ・・・

こちらは某通販サイトですが

「北海道・東北の方にオススメ」と
書いてますけど

オススメしちゃダメですね（笑）

だいたい寒い地域は
もっと高性能窓が安いですし

ただ、氷点下5℃くらいまでなら
エアコン1台で家の中
全部暖かくなる位の
性能は充分あります

・窓ガラスはカーテン有り、無しで実験

サッシに比べたら
ガラスの部分は

サーモスの乾燥空気モデルでも
ガラスだけなら熱還流率1.4ですし

ペアガラスでしたら
この地域ならまず結露はしません

実際、この気温なら
19℃なので
それほど冷たくもないのですが

寝る前はカーテンしている方も多いので
こちらはカーテン有りの測定

やはり下がりますね

これでも測定時に
カーテンをちょっとは
開けちゃいますから

本来はカーテン有りと無しで
2℃～3℃程度差があると思います

特に遮熱カーテンとか使ったら
光熱費は下がりますが
窓の温度はさらに下がると思います

・窓の性能も大事ですが施工も大事

今回思ったのは

・ガラス部分は予想以上に暖かくて

・サッシはやはりサーモス程度じゃ
　イマイチですね（笑）

それでも、別に
ひんやりした冷気が
来るわけでもないですし

もっと高性能窓で
凄く低いデータとかのブログありますけど

ぶっちゃけ施工精度にも
よりますからね

我が家の一年点検時の
窓枠に付いた謎の汚れ

https://reogress.net/archives/9685583.html

こちら、工務さんも
原因が分からないと言ったまま
とりあえず清掃して終わったのですが

https://kisekinomyhome.blog.fc2.com/blog-entry-1092.html

まっしんはやぶさんのブログで
原因を解明していまして

窓枠と柱の間に
発泡ウレタン吹いた後の汚れだそうで

ただの汚れだと
納得いきませんが

こういう施工のおかげだと
思えば納得出来ますね（笑）

・風（換気）だったり

・気密だったり

・加湿器の性能だったり

結露は窓の性能だけじゃないので

クロセ@アイ工務店@klose3594
@chelsea_ncis お、さすがは湿度調整の鬼👹
この温度だと長袖着てちょうどいいくらいですねえ。
2020/11/13 08:35:59

我が家よりずっと
高断熱な家にお住まいのブロガーさんから

twitterで「湿度調整の鬼」と呼ばれたので

（皮膚に病気持ってるので湿度ガチ勢です笑）

次回は
古いアルミサッシでも
結露させない方法を書いていきます

https://reogress.net/archives/26952453.html

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reogress at 18:11│コメント(2)

2020年12月07日

ローコスト住宅で断熱性能を上げるのには「窓よりも断熱材の方が大事」

今回は、ローコスト住宅を

検討している方には是非読んで頂きたいです

逆に予算がある方には

余り参考になりません（笑）

先日、Twitterでこのような

投稿があり

まほ🏠@myhomedreamer
【外壁か断熱か、それが問題だ】

外壁を1番いいのにあげると+50万
断熱をアクアフォームにしても+50万

両方は無理なんだけど、どっちか選ぶならどっちがいいと思います？

またはグラスウールで1段いいのにする、とか？
そもそも… https://t.co/6g492v8XjL
2020/11/26 12:26:14

https://twitter.com/myhomedreamer/status/1331801410627723270

地元のローコストメーカーで建てるけど

50万ほど予算を出せるので

・外壁のグレードを上げるか

・吹き付け断熱にするか

・窓のグレードを上げるか

という相談です

標準仕様のスペックを教えて頂いて

使用する断熱材は

グラスウールで

・ソフール10kg/㎡熱伝導率0.045

・ハウスロンZERO 16kg/㎡熱伝導率 0.038

・壁ポリカットR2.2 10kg/㎡熱伝導率0.045

窓は我が家でも使っている

サーモスⅡ-Hですね

窓 or 吹き付け断熱 or サイディングで

「どれか1つなら100％断熱材しかないでしょ」と

思っていたのですが

なんと36.4％も窓って答えがあります

私やプロの工務店さんなども

色々と回答して

断熱材の方が最終的には多くなりましたが

最初は70％以上が窓だったので

「おいおい、こりゃやばいな」と

このような記事を書いております

・何故、窓より断熱材の方が大事か

とりあえず私の

返信がこちらで

chelsea@chelsea_ncis
@myhomedreamer @qzT28OU4QqVrydu その窓、我が家と同じのですが
そんなに性能高くないですねぇ・・・

ところで標準のグラスウールが施工されて
それが正しい施工なのかどうか分かりますか？

アクアフォー… https://t.co/RLEvU0rlPE
2020/11/26 14:35:58

https://twitter.com/chelsea_ncis/status/1331834058926477313

自分で使っている窓を

性能高く無いと
言うのは悲しいですが（笑）

まあ、事実なので仕方ないですね

もちろん、予算があればどっちも

変更がベターですけど

現実問題

我が家もそうでしたが

予算的にどちらかしか選べない場合

私が窓じゃなくて

吹き付け断熱を勧めるのは

袋入りグラスウールで

ちゃんとした施工が出来るってのは

限りなく可能性が低いからです

こちらは鳥取県で

ガチの高性能住宅を作る
工務店さんのツイート

田上知明＠やまのすみか株式会社@yamanosumika
@chelsea_ncis @myhomedreamer @qzT28OU4QqVrydu chelseaさんと同意見で、袋グラスウールはまず正確に施工できない＋ましてフィルムが弱いソフール、ポリカットクラスなら、、、その中ならア… https://t.co/eJi4l34RrB
2020/11/26 14:42:33

https://twitter.com/yamanosumika/status/1331835715978596352

私は袋入りグラスウールの

フィルムの強弱までは知りませんでしたが

そんなのもあるんですね

https://yamanosumika.jp/

こちらのツイートした
工務店さんの標準仕様を見ると

＞＞新築はすべて耐震等級3、付加断熱＋トリプルガラス

＞＞Ua値0.3以下、全棟気密測定でC値0.3以下で

＞＞年間暖房需要が30kwh/㎡になるよう家づくりを行っています

という、高気密高断熱には

非常に理解がある方も同意見です

計算上のUa値は断熱材を変更するより

窓を変えた方が性能が上がりますけど

それはあくまでも

完璧な施工をして初めて出る数値で

そして、袋入りグラスウールでは

それはかなり難しいです

・窓派の意見だとUa値は上がるのですが

言いたいことは分かるんですよ

・標準のグラスウールが

　熱伝導率 0.038

・オプションで吹き付け断熱にしても

　熱伝導率 0.035

全然変わりませんが

窓を変更したら

・仮にサーモスⅡ-Hを

・apw330のペアガラスにでも

　変更したら

熱貫流率は違いますから

窓の大きさ、枚数が分かりませんが

Ua値も0.1～0.2は変わりますね

一般的にUa値がいい方が

断熱性能は高いわけですから

「どちらか変更なら窓」って意見も

分からないじゃないんですが

これくらいで「ヨシ」とする

現場はまだまだ多いと思います

出典 : https://kenzai-digest.com/thermal-insulation-glasswool/

・まず完璧な施工が出来ない

　袋入りグラスウール

・まして使っている商品的に

　そこまで断熱、気密の意識は高く無い

そうなると

ちゃんとした施工も厳しいです

気密テープも使わないかもしれませんし

気流止めなんてのも

しないかもしれません

自分でグラスウールの施工が

正しいか分かるならともかく

そうじゃなければ

https://reogress.net/archives/16484049.html

誰が見てもある程度は

正しいか分かる吹き付け断熱

しかも外部業者がするので

大工さんの腕は関係ない

断熱性能もですが

簡単に気密も取れるので

実際に住んで快適なのは

窓変更よりも

吹き付け断熱だと思います

もちろん完璧に施工する

可能性もゼロじゃないのですが・・・

・袋入りグラスウールでも問題ない場合

今回一番のポイントは

こちらの方が我が家と同じように

ローコスト住宅という事です

・標準のグラスウールも
　高い商品じゃなくて

・窓もサーモスⅡ-Hと
　そこまで高い商品ではありません

つまり断熱、気密の意識が

それほど高くないんですね

我が家と同じ窓を

そこまで言うのも悲しいですが（笑）

それに関して否定はしませんが

金額は一番大事ですからね

とはいえ5～6年前なら

高性能窓ですから

まだまだ現役で戦えます

実際にサーモスもエピソードも

まだまだ高性能窓として

売ってますので

まあ断熱の区域が5～7地域なら

戦えるんじゃないでしょうか・・・

もちろん予算がもう少しあれば

ワンランク上にした方がいいのは

間違いありませんが

先程紹介した鳥取の工務店さんは

・標準が樹脂か木製のトリプル以上と

これだけで断熱に意識が高いのが

分かりますね

こういう会社さんなら

断熱材が何であろうと

何も変更しなくて大丈夫です

断熱意識が高ければ

施工精度も当然クオリティーが上がります

私もお金があれば

こういう会社さんで

建ててほしかったですが

そうじゃなければ

まずは袋入りグラスウールから

吹き付け断熱に変更が

一番体感で性能差が出ると思います

ただ、意識が高い工務店さんは

グラスウールを使うにしても

袋無しでしょうけどね

・それ以外にもチェックポイントはありますけど

もちろん、予算の関係で

全て標準って選択肢もありますけど

仮に吹き付け断熱を選んだ場合

まずは天井と壁の厚みですね

これをチェックして

次に大事なのは耐力面材ですね

https://reogress.net/archives/20259515.html

中には筋交いのまま

吹き付けする業者さんもいますが

これは何のメリットも無いどころか

通気層を潰されるので

デメリットが多すぎます

予算的、地域的に多分

吹き付け断熱の後は

防湿シート貼らないので

面材の透湿抵抗値も大事ですね

https://reogress.net/archives/21588832.html

ハイベストウッドかダイライト使ってれば

間違いはないですね

・お金が無ければ知識を蓄えるしかないのが悲しい

日頃から

「施主が知識が必要なんておかしい」という

持論を言っていますが

残念ながら

ローコストの場合は

まだまだ必要です・・・

一部、ローコストじゃなくても
必要な厄介なパターンもありますが

意識が高い

高気密高断熱も
バッチリみたいな

会社なら

その点は何の知識も要らないんですが

残念ながら、その場合は
お金への意識が必要です（笑）

・だいたい30～35坪で

　土地代を抜いた総額で

　2,500万円～3,000万円出せれるなら

高性能に特化しか会社さんでも

建てれますから

これだけの予算があれば

知識は要らないですね

我が家なんかだと

土地代を抜いた総額が

・家電品や引っ越し代まで全部合わせても

　2,000万円位ですから

こうなると知識が

まだまだ必要ですね・・・

今の生活がお金には

苦労もしてないので

「もうちょっとお金出せたなぁ」と

思う事もありますけど

予定外の2人目の子供も生まれましたし

コロナで妻の勤務先が潰れたり

家建てて3年ちょっとで

これだけ大きな事がありましたから

やはり無理するものでも無いですね

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タグ：: 断熱材; 窓

reogress at 09:04│コメント(10)

2020年08月17日

ローコスト住宅でも「出来れば避けたい」設備、建材6選

最近はローコスト住宅でも

窓や断熱材を気にする人が

かなり増えてきたのか

結構いい物を使っています

たくさん需要が出れば

金額は下がるので

ローコストメーカーでも

使いやすくなりますが

当然高価な建材を使えば

家の価格を値上げするか

他の建材のランクを
落とすしかありません

窓と断熱材だけは

いい性能で

他の外観や設備が

安い物のを

気づかずに完成しても悲しいので

窓と断熱材以外の

見落としがちだけど

ここは確認しておこうという

建材6選を紹介します

知っていて

予算のために納得して

作るなら問題ないのですが

知らないで完成したら

「こんな仕様だったのか・・・」

だと悲しいですからね

ちなみに

ローコストでなければ

今から紹介する建材は

多分使ってないので

大丈夫だと思いますが・・・

・とにかく安っぽい外壁のコーナー金物

今も超ローコストや

建売住宅でたまに見かける

サイディングの角が

金属やプラの奴です

こういう状態ですね

分かって作るならいいんですけど

正直これがあると

結構安っぽく見えますし

中のコーキングとか
どうなってるか分かりませんから
色々と不安です

通常は角（出隅）の処理は

(ニチハのサイディング工場）

こういう出隅用の
サイディングを使うのですが

出隅用を使わずに左右のサイディングを

角で切ってコーナー金物使ったほうが

楽ですしコストも抑えられますが

この見た目はちょっと・・・という感じです

手間も結構違いますが

値段もかなり違います

もっと？？な状態のを

Yahoo知恵袋で見ましたが

コーナー金物すら
使ってない施工ですが・・・

さすがにこれは
おかしいって分かりますね

今時は使う事も少ないですが

実際にまだありますので

不安でしたら

「出隅の処理ってどうなります？」って
聞いた方が間違いないですね

次に

こちらもかなり
少数派になりましたが

こちらの釘打ちサイディングですね

性能面も色々悪いんですが

見た目が非常に良くないです

拡大すると

まだ新築で人も住んでない状態で

ここまで釘が目立ちます

釘の塗装と

サイディングの塗装は

劣化具合も違いますから

年月が経てばたつほど目立ってきます

・まだそこそこあるコロニアルクァッド

こちらもまだ
ローコスト系の家でよくみかける

コロニアルクァッドですね

私のブログはとにかく瓦推しですし

瓦が嫌ならガルバにして

なるべくスレートは
使うなって良く書きますが

http://reogress.net/archives/25082418.html

最悪スレートを使うとしたら

コロニアルグラッサですね

我が家のプランだと

スレートにするなら

コロニアルグラッサしか
選べなかったので

「もうローコストでもグサッサになるのかぁ」と
思っていましたが

結構まだブログで

クァッド見るなぁと思ったら

一条工務店の標準が
まだクァッドだそうで・・・

あそこは全面太陽光載せるから

屋根とかどうでもいいのかなぁとか

想像しますが

家の中で

一番補修がメンドクサイ屋根で

10年後に補修と再塗装が必要ですから

まさに売りっぱなし素材ですね・・・

高い方のグラッサでも

10年後に補修は必要になる場合も

ありますが・・・

・もうひとつ屋根材から

さきほどのスレートや瓦などの下に敷く

アスファルトルーフィングですね

ローコストと言っても

最近は改質アスファルトルーフィング以上がほとんどで

こちらだと20年は持ちますが

一番安いタイプだと10年ちょっとの

耐用年数しかありません

屋根材の下ですから

屋根が瓦などで
しっかりしてれば

もっと持つのですが

実際、瓦屋根なんて昔は

ルーフィングなんてなくて

下に土敷いてましたので

http://reogress.net/archives/18841536.html

・残り２つはなんとなくですが・・・

6個くらい避けたい設備あるだろうと

思ってタイトル書きましたが

割と許容度が高い私は

案外なく（笑）

残り2つは

「出来ればこっちがいい」って奴ですが

違っても生活には全く問題ないです

5番目は

750mmの洗面化粧台です

超ローコストだと
未だに多いですね・・・

これに関しては脱衣場が狭い場合などは

無理に付けても仕方ないですが

今は900mmか1,100mmが主流ですので

750mmだとやはり狭く感じますね

とはいえ賃貸アパートは

ずっと750mmで不便無く使っていましたが

標準で750mmと900mmが選べましたが

どうしても置けない人以外は

900mm選ぶと思います

広いからといっても2人同時に
セット出来る訳ではないのですが

やはり見た目ですね

圧倒的に900mmを

使っている人が多いですから

750mmを見ると

「うーん・・・」となり

900mmの方が豪華っぽく見えます（笑）

・最後はドア

ちょっとはこだわろうと

思ったら標準でラッキーと思ったのは

ハイドアですね

LIXILの建材だと

標準で202cmのドアと

230cmのハイドアが標準で選択出来ました

もう一つの住友林業クレストだと

ガラス付は230cmですが

トイレなどのドアは
200cmのみの選択に・・・

全部230cmドアがいいので

LIXILにしましたが

もっと金額が高いメーカーだと

ドアも天井に合わせる場合もあります

ローコストでそこまでは言ってられません

高いメーカーのハイドア仕様だと

こちらは天井高240cmに

240cmのドアでピッタリ付けてます

スッキリしてますね

一方我が家の場合は

ドアが230cmで天井高は250cmなので

20cmほど隙間が出来ます

それでも天井高が240~250cmが多い今

200cmのドアだと隙間が空きすぎますし

開放感かなり下がるので

230cmが標準なのは良かったです

昔は天井高の平均は220～230cm位で

・180cmのドアと
・200cmのドアがあって

どんどん180cmのドアがなくなって

200cmが標準になって

今は天井も高くなっていったので

それに合わせてドアも
高くなっていますね

・6選の中で一番使いたくないものは

今回6つ書きましたが

私が使いたくない順で選ぶと

①コロニアルクァッド

②サイディングのコーナー金物

③14mmのサイディング

④安いルーフィング

⑤200cmのドア

⑥750mmの洗面化粧台

ぶっちゃけ⑤と⑥は

住宅の性能、寿命には

全く関係ないですから

ジャイアント馬場位身長があれば

ハイドアじゃないと大変ですが

200cmのドアでもぶつかりませんし

750mmの洗面台も

色々置けなかったり

セットの時大変ですけど

人によっては

髪型のセットなんてほとんど

しない人もいますしね

①はとにかくやめてほしい

②もかなりやめてほしい

③はなるべくならやめてほしい

④は①とセットなら最悪なパターンですね

1～4はどれも家の寿命にも響きますが

屋根の方が負担が大きいので

こちらを1位にしました

大手メーカーなら
この辺の建材は余り使わないと思いますが

最近は
Ｃ値とUA値だけ知っている人で
窓と断熱材だけこだわる人向けにも

とんでもなく安いローコストの家あるので

絶対に価格には相場って物があるので

そういう場合は注意が必要ですね

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reogress at 18:16│コメント(0)

2020年06月29日

ローコストでも最低限欲しい住宅の性能はどれくらい？【2020年版】

間取りは置いといて
性能面に関しては

快適に過ごせて

そこそこ光熱費も安ければ

生活するのに
何も問題ないと思いますが

では、快適に生活出来る住宅性能

「実際そのラインはどこなの」って話になります

タイトルが【2020年版】と

アマゾンの中国製
製品みたいになっていますが（笑）

毎年住宅性能は

どんどん上がって

ローコスト住宅でも

性能がどんどん底上げされているので

2020年版って書きました

相変わらずレオハウスの

サイトには何も情報がないので

タマホームからですが

プランによっては

樹脂のトリプルが標準です

もちろん住んでいる地域でも

違ってきますが

快適と感じる答えも
人それぞれなんですね

車と同じで

・スポーツカーの性能じゃないと

　満足しない人

・普通のセダンで速度は充分って人

・軽でも速度は問題ないよって人

・速度はどうでもいいけど

　ミニバンの広さがいいよって人

などなどですが

具体的な数値の前に

一つだけ思う事があります

・家なんてツールですからね

また家好きな方を
敵に回してしまうのですが（笑）

私が思う

家なんてものは

結局のところ家族が寝て、食事して

楽しく暮らす為のツールです

我が家で言えば

子供が小さいですから

今なら家の性能よりも

庭遊びしやすいかの方が大事だったりします

15年位前の家なんて

アルミサッシのシングル窓って家が

ほぼ標準ですし

グラスウールもスカスカでした

じゃあ、そういう家に住んでいる人が

不幸かって言ったら

そんな事はないです

快適ではないかもしれませんが・・・

・・・・・
・・・・
・・・
・・
・

今の家はたしかに快適なのですが

所詮ツールなので

そこに力入れて他の物を犠牲にしたって

仕方ないと思っています

無理して家買って

「旅行も行けない、服も買えない

好きな物も食べれない」なんて

我慢する生活を送るくらいなら

別に家なんて要らないと思いますし

中古住宅でも何でもいいと思いますし

妻と子供と
安心して暮らす為の家なのに

住宅ローンが高過ぎて

安心して生活出来ないでは意味がないので

その点の余裕のある

お金の問題をクリアしてから

家の性能とか
広さを考えた方がいいです

ちなみに我が家の場合は

世帯収入が夫婦で800万円で

・住宅ローンが月6万円

・将来のメンテ費用として月1万円

・団信は別契約なので月1万円

合計で8万円ですね

固定資産税は

住宅ローン減税をそのまま使うので

今の所計算に入れていませんが

この支払いだと

住宅ローンで苦労とかありませんし

年齢もありますが

家の性能はそこそこで

余裕のある生活を取りました

とはいえ
満足出来る「そこそこ」の性能って
どれくらい？ってのが難しいんですが・・・

・【個人の感想です】

某アメブロとか見ると

数値重視派は

「数値〇〇以下は犬小屋以下」とか

逆に間取り重視派は

「数値の為に間取り変えるってバカじゃね」とか

色々と記事やコメント欄が
大変な事になっていますが

そもそも正解とか無いですし

自分の理想の家が

理想の価格で手に入れば正解です

ただ、間取りは分かっても

性能などは知らないまま建てるよりは

ある程度知って

「そこまではいらない」とか

「やはりこれくらいは」とかですね

分かって建てた方が
納得すると思います

・C値やUA値などを凄い重視する方と

・逆に否定する方

・そもそも知らない方

などなどいますが

これに似た例えがあって

ちょっと前に妻に

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「グランドセイコーって

腕時計が欲しい」って言ったんですね

（我が家は別財布なので自腹ですが）

この時計の凄い所は

クオーツ式なのに

1年間に10秒しか狂わないんです

（実際は年5秒くらいともっと凄いんですが）

このカッコいいロゴ

セイコーなのに
割と高いという

分かるひとだけ分かるという
満足感（笑）

しかもクオーツ式なのに

職人が人の手で組むという

ロマン溢れる時計なのですが

でも妻が

「1年に10秒しか狂わない時計が

必要な生活してるの？」って言うんですね

そう言われると

そんなの要らないし

そもそも今のメイン時計は

[シチズン] 腕時計アテッサエコ・ドライブ電波時計ダイレクトフライト CB5045-60E メンズブラック

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2020-03-19

シチズンアテッサで

電波時計＆エコドライブで

まさにノーメンテで時間もズレません

とはいえですね

1日に1分とか狂ったら

さすがに時計としての機能として

問題だと思うので

家も同じで

最低限どれくらいの快適性が必要で

後は予算と
趣味の領域だと思うのですが

自分がどこまで必要か分かった方が

納得した買い物が出来ると思います

・私の目安はエアコン1台で家全部が暖房可能な性能

お金の問題が

クリア出来ていたら

家族が楽に暮らせる

ツールとして家を買いますが

私が目指したのは

エアコン1台で

家の中が全部暖かくなる

このラインですね

こちらは
2月の夕方の写真ですが

コタツやファンヒーター

床暖房は必要とせず

エアコン１台で家の中全てが快適なら

当然温度差もほとんど出ませんし

光熱費だってお得です

こちらが1階

こちらが2階

このピンクの部分を

エアコン1台だけで

暖めています

そこから上を目指す人も

たくさんいますけど

例えば冬の

エアコン設定温度が26度で

家中快適って状態で

さらに家の性能を上げれば

設定温度25度でも快適って場合に

「別に1度くらいいいじゃん」って
思ってしまいます

だってこの1度のために

100万、200万円とか掛かるんですから・・・

これを光熱費で元は取れませんし

ただ

さっきの時計が欲しい私からしたら

数値を上げたいって

人の気持ちも分かります

もちろん快適性をどんどん上げる事は

悪い事でも無いですから

余裕があればどんどん

上げていんですが

予算を無理して

上げても仕方ないんじゃないかなぁと思います

http://reogress.net/archives/15143389.html

過去に冬の温度を書きましたが

じゃあ夏はどうなるのかというと

冷たい風は下にいくので

リビングと
寝室の2台を稼動させています

すげー高性能な家なら

この間取りで夏の冷房も

1階のエアコン1台で可能かというと

それは絶対に不可能です

昼間は2階に行かないって話なら

可能だと思いますし

そこそこの我慢と

小さい間取りなら

可能かもしれませんが

私は家中同じ温度の方が
快適なので夏は2台稼働します

我が家には今のところ

エアコンがこの2台しかないのですが

後で家の日中の温度を

書きますが

かなり快適ですが

例えば

今、家を検討中で

古いアパートなどに住んでいる方なら

分かると思いますが

冬はエアコンだけでは効かなくて

石油ストーブとかこたつとか

使っても

夏はエアコンだけで快適ですよね

快適な温度が26度だとして

夏に33度とかの日は

7度下げれば26度になりますが

冬で外が10度の場合に

26度にするには

16度も上げないといけませんので

夏はエアコンさえあれば

そこそこ快適だと思いますが

やはり家中同じ温度の方が

さらに快適だと思います

・具体的な数値だとどれくらい？

高断熱、高気密が得意なメーカーだと

今現状の合格ラインは

HEAT 20 G2レベルですね

私が住んでいる5地域だと0.34です

比較的暖かい地域なら
この数値あれば

うまく日射取得出来れば
冬の暖房もほとんど要らないのかなぁと
思いますが

実際に住んでいる方のブログを見たって
光熱費が下がっても
エアコン無しって事はありません

このG2ラインは

超高性能住宅ですが

コスパが一番いいのは

G1ラインの0.48と言われていますけど

建物価格1,600万～1,800万円あたりの

ローコスト住宅で

目指すなら

ZEHラインの0.6が

一番ローコストで

コスパがいいと思います

というか

私が建てた3年前ですと

ZEH性能の0.6はおろか

ローコスト住宅ですと

H28年基準

いわゆる省エネ等級４の0.87ですね

これも超えられない家が

ローコストだと多かったんですが

今だと

アイダ設計などの

超ローコストプランでも仕様だけ見たら

多分0.87は超えると思います

ZEH基準の0.6って数値は
夏と冬は当然エアコンを使いますが

1台で家中暖まりますし

「すげー高性能でもないけど
すげー悪いわけでもない」

超高性能住宅の人から見ても

「ローコストでも
結構頑張ってるねぇ」って言われるレベルです

もちろんUA値だけじゃなくて
気密性も大事ですが

今はそこまで気密を無視する
ローコストメーカーも無いでしょうし

吹き付けに断熱に耐力壁という
ローコストでも良く見る施工なら

C値1.5以上って事は普通に作れば
ないです

ここから先は
光熱費に比べて
建築費が高くなるので

快適性は上がりますが
コスパって部分だと「？」って感じです

自転車のロードバイク乗りなら
こんなに分かりやすい例えも
他にないのですが

やっぱTiagraか105かなぁ
みたいな感じです（笑）

どの世界でも
最先端、最高性能を求めると

普及ラインの性能に比べたら
効果に比べて、価格が割高になってしまいます

・具体的なUA値0.6の施工

仕事でお世話になっている

某ローコストメーカーが

標準窓をエルスターにしたので

「おいおい、ここまで性能って上がったか」と

びっくりしていますが

（後は窓の値段が普及によって下がりました）

標準のグラスウール施工に

懐かしのアルミサッシでも

0.87に行く施工で

我が家のサーモスⅡ-HやサーモスL

YKKならエピソードの
熱還流率2.33の窓を使うと

・家全体のUA値は約0.61

・APW330使用なら0.58になります

この辺ならローコストでも

充分可能な数値ですね

ここから上となると

窓はAPW430や

エルスター

複合窓ならサーモスX

玄関ドアも寒冷地仕様で

断熱材も見直さないとなりませんから

結構値段が跳ね上がります・・・

断熱材は吹き付け断熱なら

(アクアフォームの例）

0.87をクリアするには

・屋根は170mm

・壁は80mm

・窓は3.49なので

両面アルミサッシでも

大丈夫な数値です

さすがに今は

ローコストでも

これ以上は狙いたいですから

ZEH基準の0.6だと

・屋根は250mm

・壁は85mm

・窓は2.33なので

複合窓でOK

これなら

ローコスト住宅でも

今は標準って場合が
多いんじゃないでしょうか

窓の性能を上げれば

断熱はちょっと下げれますから

APWやエルスターにすれば

断熱の厚みはもうちょっと減らせますから

0.6は充分射程圏内ですね

とはいえ

一部分だけ性能上げても

数値はOKでもアンバランスなのは

意味が無いので

出来れば標準仕様で

クリアしている方がいいですね

メーカーが考え出した

バランスなら間違いはありません

我が家は

・屋根が170ミリ

・壁が90ミリ

・床は120ミリ

こちらも3年前だと

ローコスト住宅では

そこそこ上位のほうでしたが

今ならほぼ標準じゃないかと思います

窓が2.33なので

0.87は余裕を持ってクリア出来ていますが

ZEHの0.60は
ちょっと足りないですね・・・

ここで窓をもうちょいいい物に

今のローコストは狙っていけるので

0.6がローコスト住宅の

ちょうどいいラインかなぁと思います

・数値よりも工法と質ですね

最低ラインがどんどん

上がっているのに

未だに寒い家が出来る原因が

施工ですよね

色々書いてある数値だって

計算通り完璧な施工が
出来たらって話しです

最近はローコストだけじゃなくて

普通のメーカーでも

この日数で

「完璧な断熱材の施工なんて無理じゃん」って

場合や

そもそもちゃんとした施工を

知らない人もいます

この90点という画像の

残り10点を知らない大工さんも多いですし

実際に施主さんが見に行って

分からない人の方が

圧倒的に多いんじゃないでしょうか

残り10点が分かるなら
グラスウールで問題ないですが

この辺の施工不良で
施工やり直しなんて

お願いしても

「何も間違ってない」って

突っぱねられたり

ちょいちょいって見える部分だけの

補修で終わるんじゃないでしょうか

私は仕事上現場も見ますので

机上の計算だけでは不安ですから

グラスウールはNGにしました

全部がG2以上の高断熱って
工務店なら問題ないと思いますが

ローコストメーカーの
高断熱仕様ってのは
結構分かってない大工さん多いでしょうし・・・

後は数値には出ませんが

断熱性能、長持ち度などから見て

瓦屋根は必須なので

これが標準のメーカーですね

ブログなどを見て

当たり前に高性能なんて思っても

現場の意識が低いと

施工ミスなんて今も多いですし

特に断熱性能なんて

体感ではそれほど分からないレベルの

施工ミスなんて非常に多いですから

一番面倒で大変な

断熱材の施工を

外部の業者が簡単に出来る

吹き付け断熱って

本当にローコスト住宅だと

ベターな断熱材だと思います

・実際これで家の温度はどうなのか

今回も

温度計はスキップフロアの机に置いています

1階の床から2メートルほどあるので

測定にはちょうどいいですね（笑）

とくにここからリビングに移動して

涼しくなるって事もないですし

家中同じ気温です

測定日は

6月21日（日）で

・最低気温19.9度

・最高気温29.9度なので

真夏までは行きませんが

まあエアコンないと

厳しいかなぁって気温ですね

・・・・・
・・・・
・・・
・・
・

まずは朝9時の測定です

気温は24度で
エアコン無くても快適ですが
昼間に向けてエアコンを入れます

我が家は

エアコン24時間稼動とかしていませんので

エアコンを付けてから30分くらい

設定温度は1階、2階とも26度です

まだエアコン入れたばかりなので

湿度は若干高いですが

まあ快適ですね

家中を

エアコン2台動かしていますが

電気代なんてこんなものです

エアコン動いてなくても

待機電力が0.2～0.3あるので

エアコン分が0.3位ですね

すでに太陽が出ているので

電気代は0というか

お金が貰える状態です

この消費電力なら充分ですし

家も快適な温度なので

この性能で充分じゃないかなぁと思います

この日一番暑かった

14時30分だと

温度は変わらず

エアコン稼動して時間が過ぎたので

湿度は下がっていますね

朝よりも気温が高い分
使用電気量が

0.15上がっていますね

ここで

もっと性能が低い家だと

消費電力が上がって

性能が高い家だと

消費電力が下がると思いますが

これくらいの性能の
我が家でも

外気温が6度違うと

消費電力が0.15kw違うので

ちなみに1kwの1時間が25.8円なので

0.15kwの差は1時間で4円ですね

高性能な家ならずっと0.15kw低く

エアコンが動くかもしれませんが

1時間で4円

24時間動かしても96円

24時間1ヶ月動かして2,880円

夏季に3ヶ月、24時間動かして8,640円です

ハウスメーカーの
パンフとかもっと大げさに
書きますけど

４人家族の標準の
35坪の我が家でもこれくらいしか変わりません

真夏だともっと温度が上がる時がありますが

それでもエアコンの設定温度を25度にすれば

解決する話しなので

特に夏に関しては

快適な暮らしってだけなら

余り性能ってなくてもいいような気もします

冬の方が差が出ますね

・高性能なメーカーは当然高性能推しですが

無農薬の農家が

「別に農薬入っててもいい」なんて

広告は出しませんし

英会話の塾が

「別に英語なんて出来なくてもいい」

なんて広告も出しませんが

野菜や英会話と違って家を買うのは
普通なら人生において１回だけ

その情報も良く分からない状態で

ブログや動画を見ると
情報過多になってしまいますね

当然高性能なメーカーは

数値重視ですし

ローコストメーカーは
金額重視ですし

なかなか丁度いい
金額と性能って広告は
出しにくいのですが

性能だけ、金額だけでも

それも悪い事ではないですし

どんな家建てるかも自由なのですし

何をもって「快適」と思うかも

人それぞれですが

ZEH基準の0.6あれば

充分すぎるほど快適ですし

そもそも夏の冷房で2ヶ月

冬の暖房で2ヶ月

残りの8ヶ月は

断熱とか関係ない時期ですから

わざわざ理想の間取りや導線を

変えてまで

性能を重視しなくてもいいような気もしますが

最初の時計の話もそうですし

タイヤだって

高いブリジストンじゃないとダメって人もいれば

ワンランク安いダンロップでOK

もっと安いタイヤでもOKって人もいますし

服だって同じですね

結局自分が出せる金額なら

何を買ってもいいんですが

実際色々学んで
「最低でもG1」
「出来たらG2」

なんて言っても
実際、自分の間取りで
エアコン入れて

どれくらい快適差が変わるか

G1とG2でどれだけ
体感で変わるか
分からないで言っている人も多いと思います

・なぜ、数値を重要視するブログが多いのか

家建てよう、情報収集しようと

色々なサイトやブログを見てですね

「こんなに性能って色々あるんだ」と

そこで初めて知った人もいると思います

工務店やメーカーは商売ですから

当然ながら数値の重要性を書きますが

個人ブログでも結構多いですし

当時はローコストだと

この0.87以下の性能な家も多かったので

私も結構書きましたし

最初は
「50万払ってサーモスXにすれば良かったかなぁ」とか

思いましたけど

住み始めて落ち着くと
どうでもよくなります（笑）

エアコン1台だけで快適なわけですから

これ以上特に望む事もなく

最初は電気代とか凄く気にしますけど

2年も経つとそういうのは無くなります

もちろん数値にこだわってもいいのですが

少なくとも5地域までなら

0.6あれば充分すぎるほど快適ですし

光熱費も安いですよーって事は

覚えといて欲しいです

実際に建てたら

数値、性能の0.1や0,2の違いよりも

軒の長さとかの方が

よっぽど気になりますし

建てた当時に50万円使えたら

サーモスXに変更も考えましたが

今50万円使うなら

こういうテラスが欲しいですね

しかし計画中は
目の前の書類で分かる数値は考えても

なかなか生活で欲しい
間取りや軒なんて分かりずらいんで
数値重視になり

しかも
ほとんどの家ブログって

完成して暫くすると
ブログやめちゃう人が多いので

住んで3年後の感想まで
言ってるブログは少ないんですね

私も建てている時は
もう少し性能上げた方が
いいかなぁと思いましたが

今は、ある程度の性能さえあれば

それ以上は目指さないです

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タグ：: 高断熱高気密; ローコスト; 窓; 断熱材

reogress at 18:10│コメント(0)

2020年05月25日

木製サッシからアルミサッシに変わった40年前の理由と歴史

樹脂サッシよりも断熱性が高い

木製サッシですが

アルミサッシが普及する前

だいたい50年前位は

日本の戸建住宅は
ほとんど木製サッシでした

母の実家は未だに
木製サッシですが・・・

昔ですから精度がなく

隙間は多かったにしても

今の技術なら

断熱性能は良く

結露もしないわけですから

ちょっと思うのが

50年間で住宅技術が
どんどん上がって行く時に

「アルミに変更じゃなくて

木製サッシの精度を上げればいいのに」

と思ったので

では、木製サッシから
アルミサッシが

普及し始めた当時は

どのような感じだったのかと

41年前の建築知識に

木製サッシ特集がありましたので

なぜ木製サッシが廃れていって

アルミサッシが普及したのかが

分かると思います

・やはりアルミサッシは安い

こちらの書籍は41年前ですが

既に

「ローコストなら

アルミサッシで仕方ない」

という記述があります

40年前と今で

ローコスト住宅の

坪単価が変わっていないので

いかに昔の家が

高かったのかが分かりますね

コンピュータも重機も

余り無い時代なので

人手と手間がかかりますし

木材のプレカットも無く

規格化された設備も少ないので

今よりも住宅は高級品ですね

・実は最初から結露問題はあった

昔の家はＣ値の性能は低く

隙間だらけですから

結露は無かったのかなと
思っていたのですが

40年前で既に

アルミサッシは結露はあるけど

木製はないというメリットが書かれています

逆に言えば
アルミサッシのおかげで
一気に高気密化したという事ですね

とはいえ今とは比べものに
ならない気密だと思いますが

・それでもアルミサッシが普及していく

アルミサッシの方が

素材として強いので

大きな窓に出来たりというのは

分かるのですが

歴史としては逆で

・大きな窓が欲しい

↓

・アルミサッシにすれば作れるから使う

という流れならアルミサッシが
普及するのも分かりますが

アルミサッシの普及時は

木製サッシでも可能な大きさの窓だけど

アルミサッシが普及してから

↓

その後アルミなら

大きく出来るじゃん

という流れなので

じゃあ最初は

どのように普及したのかと言うと

まずは木材資源は枯渇するから

エコの為に使うなという流れですね

今の窓サッシと違って
一体型では無いですし

たしかに昔の実家も

木製サッシを入れ替えた記憶がありますが

「最も耐久性の低い窓及び枠材」と
記載があるので頻繁に
サッシ部分を交換していたんでしょうね

質の低下も言われていますが

この時代に

間違えた政策で

日本中に杉を生やして

今は花粉症がありますが

当時は

国産材はほとんど無くて
輸入木材もどんどん使って

質がいいものが手に入らなくなって

これは不味いと

杉をたくさん植えたんですね

・住宅の工業製品化で木製サッシが無くなる

他にも理由はたくさんあって

納期も価格も安定しないというのは

住宅の大量生産には不向きですが

やはり一番の理由は

耐久性が低くて
メンテナンスが必要というのが

高度成長期以降の

日本人に合わなかったんだと思います

性能を守るには

3～5年に1回は
塗装をする必要がありますし

坪単価が一番高い

スウェーデンハウスは
木製サッシを使いますが

「新築後2年経ったら塗装して」と言われます

スウェーデンハウスで建てれるほどの

金持ちなら

業者に頼めば問題ないでしょうが

普通の人だと結構厳しいですよね

DIYでするといっても

届かない場所は危険ですし

何しろ日本人は
見た目を気にするので・・・

じゃあ本場の

スウェーデンはどうなんだ？って言うと

こちらに理由と考察がありますが

https://www.well-reform.com/reform-blog/staff/19119/

たしかに北欧の人って

白一色で木目が無い窓枠が多いですね

（しかも凄い窓枠が太い）

DIYで塗っちゃいますから

木目とかよりも性能保護が第一なんですね

結構な偏見ですが

向こうの人って

バーベキューとDIYが

「いきがい」ですから（笑）

この辺で日本人には

「何もしなくていい」

アルミサッシが普及したのは

分かると思いますし

今は一気に樹脂サッシが

主流になりましたけど

これもメンテナンス要らないから

普及したんだと思います

・価格は当時で4倍

この時代は

かなりアルミサッシが安くなってきて

1,800mmの大きさで

アルミサッシだと25,000円

木製だと100,000円という事で

価格差が4倍です

後は反り、変形が多いという

記述もあるので

木材が不足していて

乾燥不十分な木材が多く出回り

隙間が開く位なら

アルミサッシの方が

良かったかもしれないですね

C値とかはほとんど

考えてない時代なので

今よりも隙間がある分

結露も、そこまでは問題では
なかったかもしれませんが

むしろアルミサッシで

高気密化が出来たので

結露は仕方ないって

思う面もあったと思います

まだ日本には
樹脂サッシは無い時代ですし

樹脂サッシは

ドイツが50年程前に発明したのですが

・アメリカは当時はアルミサッシ

（元々アメリカから日本に来たものです）

・北欧は自分で直してDIYするので

　木製サッシ

そこで

「めんどくせえ・・・」って

割と合理的主義のドイツが

性能もよくてメンテナンスも要らない

樹脂サッシを作るっていうのは

お国柄を表してますね（笑）

技術が進化しても
「木」は「木」のままですから

メンテ、再塗装が
どうしても結構必要ですので

樹脂のが楽ですし
主流にはなれないですね・・・

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reogress at 18:19│コメント(0)

2020年02月24日

住んで3年経過して「こうすれば良かった」と思う間取りや設備

住んで3年も経つと

自分の生活スタイルが

完全に落ち着いて

設計時に

「ここは○○の目的で作った」

などなど

色々と考えがあって作っても

結局使わない部分があったりします

例えば使わない、いらない窓などは

壁の方が断熱性能はいいわけですし・・・

という事で

3年前に戻れたら

間取りを変えたいなって思う部分です

・リビングの掃き出し窓は１つでよかった

美観が良くない、断熱性能が悪いと

特にデザイナーズハウスや
C値0.5以下なんてメーカーだと

余り評判が良くない

掃き出しの引き違い窓ですが・・・

当然ですが一番のメリットは

出入りがしやすいという事です

我が家は1階リビングと
ダイニングに2つの履き出し窓

2階の夫婦の寝室と
子供部屋もバルコニーに行けるように

引き違い窓があります

出入り以外にも

一番採光が取れるというメリットはありますが

2階はベランダに行くのに使いますし

1階もリビング側の窓は

庭に直接行くので

子供が遊ぶのに便利ですし

我が家は犬がいたので

柵も作ったので

ここから出入りすれば

道路には出れないので

安全なのですが

このダイニング側の窓から

出入りする事はありませんから

採光だけなら

もっと小さい窓で

FIX窓にすれば

美観も良いですし

断熱性能も上がったと思うので

この窓は3年前に戻れたら

変更したかもと思いますが

雑コラでイメージ画像作る限りは

一気に開放感なくなりました（笑）

・リビングを狭くしてでも脱衣場を大きくしたい

こちらは

家が完成してから

43歳で妹を出産出来たので

契約したのも41歳なので
まさか2人目が生まれるとは
思って作っていませんから

当時としては仕方無かったですが

やはり脱衣場が狭いなぁと思います

今はいいですが

もうちょっと子供が大きくなったら

絶対に脱衣場で渋滞しますし

特に下の子は女の子なので

3年前に戻れたら

リビングを1～2畳狭くしてでも

脱衣場を広げると思います

相変わらずの

雑コラで作るとこんな感じですが（笑）

子供が1人で
男のなら今でも
問題ないと思いますが・・・

もちろん、脱衣場を広く作っていたら

「リビング広くすれば良かった」と思う可能性もありますが

ここは後10年ほどしたら

色々と後悔する狭さかもしれません

息子と妻なら
何歳になっても

着替えや身支度を見ても

平気ですが（笑）

最初から2人目生まれていて

女の子と分かっていたら

洗面化粧台と脱衣場を分けたか

2階にも洗面化粧台を作ったと思います

・スキップフロア下を収納スペースにしたい

4歳と2歳の子供なので

今が一番リビングにオモチャなどの
物が溢れている時期だと思いますが

収納ももっと欲しかったです

10歳くらいになれば

子供の物は子供部屋に置けますから

解決する悩みですから

将来は問題ないと思いますが

我が家の場合

スキップフロアの下を

収納スペースにすれば

簡単に収納を広げられたので

やや後悔ポイントですね

一応検討したのですが

「30万円程追加ですねー」という事で

何しろ予算も少ないですし

夫婦で話し合って

「これだけ収納あれば大丈夫か」と思ったので

何もしませんでした

お兄ちゃんはプラレールにトミカ

妹はメルちゃんやプリキュアなど

遊ぶオモチャも違うので

収納はもう少し欲しい所です

スキップフロア下に

収納があれば

この棚はいらないの思うので

その分リビングが広くなりますし

自分の子供部屋で遊ぶ年齢に

なるまでは

全部リビングに置いておかないと

ならないので

今はオモチャだらけですね

・部屋の真ん中にコンセントを設置したい

我が家は

部屋の真ん中に加湿器がありますし

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このような

マッサージクッションや

子供のオモチャで電気を使う場合

特にソファで座りながら

したいものは

部屋の真ん中にコンセントがあると

便利だと思います

今、我が家はどうやって

部屋の真ん中に電気を取っているかと言うと

カーペットの下に

延長コードを伸ばして

ソファーの下に電気を取っています

なので

ソファーの下に

こういうコンセントを

設置すれば良かったです・・・

家を建ててる時は

ソファーの大きさもきまってなかったですし

数はたくさん設置したから

大丈夫だろうと思いましたが

やはり真ん中にもあった方が

便利ですね・・・

他の事は

子供が43歳で増えたという

まあ幸せな悩みですが

リビング真ん中に

コンセントは

それとは関係なく

付ければ良かったと思いますので

今間取りを決めている人は

是非検討してみるといいと思います

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タグ：: 間取り; リビング; 窓; 失敗したもの

reogress at 18:23│コメント(0)