窓:レオハウスで建てた家と子育ての話

窓

2021年09月03日

「インプラス」か「プラマードU」どちらにしようか悩んだので比較してみました

我が家の内窓計画ですけど

ずっと「インプラス」と言ってますが

インプラスはLIXILの内窓で

YKKAPは

プラマードUですね

樹脂（プラスチック）の窓なので

プラマードという

名前のセンスだけなら
YKKの惨敗ですが（笑）

別にLIXILの窓を使ってるからと言って

内窓もLIXILにする必要は無い訳です

付ける窓サイズに合わせて加工しますから

どちらを選んでも大丈夫です

という事で

「インプラスとプラマードを比較しました」なんて

記事を見ても

「スペックは同じでした」なんて

サイトばかりなので

自分で商品を見に行って

比べてみましたら

結構違う所もありましたし

他のブログ情報が過去の物なのか

結構間違っている所もありました

・純白はプラマードのみ？

他のブログの記述で多いのが

「色が結構違う」という記事です

実際にホームセンターに

見に行ってきましたが

カタログだと

色って分かりくいので

サンプルシートを見ると

こちらがインプラスの

サンプルシート

こちらがプラマードの

サンプルシート

茶の木目とか使うなら

ほぼ同じですが

白は結構違いますねー

我が家は

今の窓が白で

内窓も白にしたいですから

これだと

プラマードの方が

好みの色っぽいですけど

「LIXILなのにサーモスシリーズと

同じ色が無いっておかしくね？」と

LIXILに問い合わせた結果

実はサーモスⅡHには

白が2種類あって

インプラスも2種類

白とプレシャスホワイトがあるよって

回答でした

しかし

プレシャスホワイトは

浴室用のみの設定で

こちらの浴室用を

リビングに使ってもいいのですが

高さが130cmまでしかないので

掃き出し窓には使えませんね

さらに後述しますが

インプラスの独自機能

ダストバリアも

プレシャスホワイトのみ

対応していません

「どうせなら

外窓と同じ色にしたいなぁ」と

思っていたのですが

我が家の外窓
サーモスⅡHのカタログを見ると

実はサーモス2Hって

外側と内側で微妙に色が違ったんですね

・内側はプレシャスホワイトという
　真っ白な白で

・外側はアイボリーっぽい
　白色です

4年以上住んでいて

気づきませんでした（笑）

という事で

窓枠をよく見てみると

そう言われれば

シャッターなどの純白に比べると

サッシ部分はアイボリーっぽい気がしますね

インプラスの方が
サーモスより窓枠が太いので

家の内側から見たら

サーモスのサッシ部分は見えないと思うので

「外側の色に合わせた方が

いいのかなぁ」と思いますが

・外側の色に合わせるなら

　インプラスのホワイト

・内側の色に合わせるなら

　プラマードのホワイトの方が

　近いかもしれません

・プラマードの戸先錠はNG

今回、内窓を入れる場所は

履き違い窓と腰高窓ですが

全部引き違い窓で

内窓も引き違いタイプを入れる予定です

こちらはLIXILインプラス

普通の引き違い窓ですね

一方プラマードは

鍵の位置が2種類あって

YKKのみの機能で

普通のクレセント錠以外に

戸先錠という

閉めたらカギも掛かるという

手間が掛からないタイプですね

見た目もスッキリしますし

ドア閉めたら鍵も掛かるので
楽なんですけど

過去記事で書きましたが

https://reogress.net/archives/29927486.html

戸先錠にすると

気密性能が落ちるので

性能面だけ考えたら

これはオススメ出来ないですね・・・

そうすると両方とも

クレセント錠で選びますから

形は
ほぼ同じになりますね

Twitterで教えて頂きましたが

kisekihome@kisekihome
@chelsea_ncis プラマードの引違いは、枠に縦に溝があって、どこでも取っ手になるのもいいかも。
DuoPGも溝があったのですが、インプラスは真ん中の取っ手部分以外はフラットで手が引っかからないので、地味に面倒だったりしま… https://t.co/TLpGbdaSAI
2021/07/14 08:54:54

https://twitter.com/kisekihome/status/1415097436331122690

インプラスは取っ手以外は

全て平面ですが

プラマードは窪みの
ラインがあるみたいです

これは次に説明する

ダストバリア機能の影響で

数年前に形が変わったらしいですけど

座ったりしながらでも

プラマードは開けれるのは

メリットかもしれません

我が家はもう子供も取っ手に届きますし

実際カギも開けないと窓は開きませんので

どちらでもいい感じですかね

・プレシャスホワイトはNGなダストバリア機能

一方LIXILのみの機能としては

こちらのダストバリア機能ですね

この比較写真を見ると

「どんだけ掃除してないんだ」って
思いますが（笑）

樹脂は素材的に

ホコリが付きやすいらしいのですが

それを防ぐ機能です

とはいえ

我が家も室内側は樹脂ですから

本来ならホコリが付きやすいはずですが

今まで

白色でもホコリなんて
気にした事ないですけどね

ただ内窓ってのは

かなりリビング側で使いますから

通常の窓よりホコリが
付きやすい位置かもしれませんね

後は吹き抜けの上部など

簡単に拭き掃除が出来ない場所は

インプラスの方が良さそうです

まあ、我が家は

https://reogress.net/archives/28524039.html

ダスキンモップで

拭いちゃうので

どちらでもいいかもしれませんが

ただ、こういうのって

「結構誇張してて

実際それほど変わらないでしょ？」なんて

思っていたのですが

先程も言った

プレシャスホワイトのみ
ダストバリアNGですね

本来はホワイトもしたいはずですが

人気色なのに

NGになるって事は

効果が結構あるのかなぁと思います

たいした事してないなら

追加出来るでしょうから

わざわざプレシャスホワイトは

NGなほど、特殊なコーティングを

しているって事です

こちらはYKKの戸先錠と同じように

LIXILの特許製品なので

プラマードには

付かない機能ですね

・細かい性能の違い

・戸先錠は性能的にNGだし

・ダストバリアも

　ダスキン使っている私には

　余りメリット無さそうですし

一応内部の補強材が

・インプラスはスチール
　プラマードはアルミとか
　細かい違いはあるのですが

「このままだと

どっちも決め手に欠けるなぁ・・・」

「何か違いがないかなぁ・・・」と

技術資料のページで比べると

こちらがインプラス

こちらがプラマード

数値は窓の大きさでも

変わると思いますが

LIXILは窓の大きさ表記があるのですが

YKKには無いので

比較対象がそもそも違う可能性はありますが

目立つ数値で言うと

気密性ですね

戸先錠は

気密性能が1つ落ちてA-3になってますが

プラマードはFIXや
内開き窓もA-3等級になっています

インプラスは
全てA-4等級ですね

後は細かなとこですが

耐風性能は

プラマードの方が上と記載がありますね

引き違い窓だと
インプラスは400Pa

プラマードは600Paと記載がありますが

インプラスも窓サイズが小さいと

600Paになるので

どちらにしても

プラマードの技術資料には

窓サイズの記載がないので

比較しようがありませんね

ただ、耐風に関しては

どちらのマニュアルにも

「そもそも外窓を開けた状態で

内窓だけで使うな」とありますから

気にするレベルでは無いと思います

・どっちにしても

　耐風性能は外窓に比べたら低いですし

・耐水性能も低いし

　もちろん雨天時の排水機能もありません

その為に

樹脂窓なのにエルスターやAPW330より

価格が安いんでしょうね

・安い方でいいんじゃないかと（笑）

今回数社に見積もりを取りましたけど

値段も似てますが

・若干インプラスの方が安い店もあれば

・逆にプラマードの方が安かったりですね

ただ、5件の見積もり中4件が

プラマードの方が安かったです

近くのホームセンターですが

「今はプラマードのキャンペーン中だから

こっちの方が安いけど逆な場合もある」って言うので

今はYKKが安い時期かも

しれませんね

定価も似たような価格ですから

・片方が50％引き

・もう一方が45%引きになると

逆転するレベルです

我が家は今のところ

外窓と色を合わせたいので

インプラスかなぁと思いますが

ちなみに

・掃き出し窓4枚

・腰高窓3枚で

だいたい価格が

工賃込で45万円程度ですね

商品代は定価の半額位で

取り付け費や運搬費で

6～7万円程追加されると

45万円程度になりました

お店によって3万円ほど

前後しますが

総額45万円から

グリーン住宅ポイントが

13万ポイントですから

実質は約33万円ですが

元々
「半額補助金なら

元が取れるから付けよう」って

思っていたので

この金額だと元を取るのは

厳しいかもしれませんねぇ（笑）

仮に半額補助金なら

実質23万円位で出来ますから

https://reogress.net/archives/29494349.html

そもそもAPW330と

サーモス2Hの光熱費の差が

1年間で6,000円なので
30年間で18万円しかないですから

内窓入れると
数値上はAPW330より
高性能になるといっても

せいぜい年間で8,000円と見ても

工事費に35万円かかると
41年かかります

アルミサッシに
内窓入れると
めちゃ変わるんですけど

そもそもサーモスⅡHも
世間的には高性能省エネ窓ですからね

もちろん快適性は
上がるでしょうけど

今の所は
冬も快適なので
ちょっと微妙な金額ですね

ちょっと前のニュースですが

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210727-OYT1T50134/

とにかくCo2減らせというのが

国の指針なら

さらにお得な補助金が出るかもしれませんし

逆にコロナ対策費が多くて

そこまで出せないかもしれませんが

グリーン住宅ポイントで

検討される方は

遅くとも9月終わりまでには

現地調査して契約、着工しないと

間に合いませんので

早めに動いた方がいいですね

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タグ：: インプラス; プラマード; 内窓; 高断熱高気密; 窓

reogress at 18:03│コメント(0)

2021年08月23日

アルミ樹脂サッシ（サーモスⅡ-H）から樹脂サッシ（APW330）に変更すると光熱費は何年で元が取れるか

快適性などは

ちょっと置いといて

未だにローコスト住宅では

標準仕様で使ってる場合が多い

YKKのエピソードNEOや

我が家でも使っている

LIXILのサーモスⅡ-Hなどの

アルミ樹脂複合サッシですね

どっちもLow-E仕様だと

Ua値2.33で

Low-Eが無い一般複層だと

Ua値が3.49という窓ですね

ローコストメーカーだと

アルミ樹脂のLow-Eタイプ（Ua値2.33)が

一番標準で多いんじゃないでしょうか

我が家の時代（4年前）ですと

ローコストメーカーは

標準はアルミサッシってのも

まだまだありましたが・・・

最近は樹脂サッシもかなり増えたので
標準のアルミ樹脂サッシを

差額のオプション費用を払って

APW330などの樹脂サッシにするか

そのまま標準でいくか

悩みどころですが

「お得になるので樹脂サッシに変更して

光熱費を節約しましょう」という意見があったり

twitterなどでも

「樹脂への変更差額が20万円・・・悩む」なんて

ツイートもあったので

サーモスなどのアルミ樹脂から

APW330などの樹脂サッシに変更すると

光熱費が何年で元が取れるか説明します

・APW330に変更すると光熱費で得をする？

間取りや窓以外の断熱
エアコンの温度や家族構成

家にいる時間などで

光熱費はバラバラですから

シミュレーションしたって

条件によって差がでますけど

平均値として

一番樹脂サッシ推しな

メーカー

YKKの数値で比較すると

こちらですね

シミュレーションしている住宅が

延床36坪で窓面積が32.2㎡(4~8地域）

平成25年の省エネ基準住宅なので

まさに平均的な家です

真ん中のアルミ樹脂サッシは

おそらく自社商品との比較なので

エピソードNEOだと思いますが

一般複層なのでUa値3.49の

Low-Eが入ってないタイプですね

対するAPW330は

一番高いアルゴンガス入りの

樹脂スペーサータイプです

・アルミ樹脂が

　年間の冷暖房費が59,396円

・これを

　APW330に変更すると

　52,363円ですね

一番左はアルミの複層なので

デュオPGとかフレミングですね

・こちらは今時使わないと思いますが

　それだと 66,563円です

なので一般複層の

Ua値3.49なアルミ樹脂と

APW330の冷暖房費の差は

家全体で年間7,033円ですから

30年で210,990円の差になりますね

実際、ほとんどの

ローコストメーカーでも

今はLow-Eタイプが標準ですから

APW330との差は

年間で6,000円程度ですので

30年間で光熱費が

18万円の差です

もちろん快適性は

上がりますから

お金だけで決めるのも

良くないですが

オプション費用の差額は

ハウスメーカーや工務店で色々ですけど

サーモスやエピソードが標準で

APW330への変更が

「10万円で出来ますよ」って言われたら

絶対にお得なので変えるべきです

年間で光熱費が

6,000円安いんですから

10万円で変更出来るなら

17年目から得になります

「差額20万円です」って

言われても34年目には

プラスになりますし

ここまでは悩む事なく

お金が無くても変えるべきだと思いますが

この比較のAPW330は

樹脂スペーサーにアルゴンガス入りの

一番性能の高い奴なので

「２0万円で出来ますよー」で喜んだら

アルミスペーサーのガス無しって

可能性もあるので

その点は注意が必要ですが

快適性を数値に出すのは

難しいのですが

私なら30万円ですね

このラインまでなら

オプション費用払っても

変更しますし

もし相談を受けたら
「30万円なら他を減らしてでも
変更した方がいい」と言います

これは過去に書いたものですが

当時から

　
・サーモスＸなら20万円

・APW330なら30万円と言ってたのは

　

この辺の元が取れるかって話と

快適性のバランスですね

もちろん

金が無いからシビアってのが

一番の理由なんですが

http://www.heat20.jp/HEAT20_G1G2_spec_example_151207.pdf

こちらはHEAT20の仕様表ですね

G1住宅なら

窓の熱還流率は2.33でも

割と普通にいけますが

これがG2となると

Ua値2.33の窓となると

かなり断熱材の性能上げないといけないので

現実的にG2性能を目指すなら

樹脂サッシのがいいですが

今なら結構安い金額で

変更出来ると思いますから

30万円なら割と可能なラインだと思います

私の時代ですと

サーモスＸやAPW330に変更すると

100万円という値段を言われたので

差額100万円だと
単純に光熱費で元を取るには

166年も掛っちゃいますから（笑）

その辺計算して
ちょっと変更する気には
なれませんでしたねぇ・・・

貧乏な性格なので

そうは言っても
仕事のおかげで
大工さんや工務さんの
知り合いも多いので

実際に生活する分には
アルミ樹脂で充分ってのは
教わりましたし

それよりも
断熱材も含めた
工事の施工精度のが大事ですから

https://reogress.net/archives/26997982.html

実際冬も快適ですし

窓を変更するより

玄関とリビングの間に

ドアを付けた方が

ずっと安く断熱性能が上がります

結露に関しては

APWの方が有利ですけどね

https://reogress.net/archives/26952453.html

まあ、これに関しては

「15年程前はガラス2枚だと結露しない」から始まって

時代と共に

「複層ガラスだと結露しない」

「アルミ樹脂なら結露しない」

「樹脂なら結露しない」

「樹脂トリプルなら結露しない」

と

どんどん言ってる方も

インフレ化してますので

結局使い方ですね（笑）

・コスパを上げたいならエアコンも考える

本当に光熱費で得したいなら

サッシに100万円使うより

エアコンですね

こちらは日立の14畳用で

一番グレードの低いRAS-D40L2

最安価格は112,500円ですが

期間電気代の公表値は

年間41,688円です

一方、我が家でも使っている

最上位機種Xシリーズの

RAS-X40L2は

実勢価格は250,000円と

130,000円も高いですが

期間電気代が27,243円なので

1年間の差が14,445円

エアコンは最低10年は

使うと思うので

144,500円の差になりますから

この場合は最上位機種を買った方が

お得になりますね

エネルギー効率という数値APFが

・最上位機種は7.5

・一番安い機種は4.9と

全然違いますね

この数値は1のエネルギーを

何倍に出来るかという数値なので

高い方が省エネになります

ただ、エアコンの年間電気代は

昔の断熱気密性能が悪い家で

シミューレーションしますから

今の家だと

ここまで差は出ませんけど

その分

今は30畳以上を10畳などの
エアコンで動かしますから

省エネ効率は間違いなく

高価格帯のが高いですね

頑張って

高い機種を省エネしてるのか

売れなくなるから

わざと安い機種を燃費悪くしてるのか

知りませんが・・・

結構上位機種と下位機種では

差がありますね

その他

ローコスト住宅で

効率だけを考えたら

https://reogress.net/archives/27173143.html

過去記事にも書いてますが

仮に50万円だけ性能に使えるなら

窓よりも断熱材の仕様を上げた方が

よっぽど効率的ですし

光熱費でも元を取りたいなら

エアコンの機種も考えた方がいいですね

・別に好きなの選んでもいいんですけどね・・・

自分で書いてて

余りの貧乏性な
性格に悲しくなりましたが（笑）

「自分の家族が住んで

自分でお金を払う物なので

好きにしていいんですよ」

https://reogress.net/archives/28547204.html

その為の注文住宅ですから

本来注文住宅って

元を取るとか

そういう考えじゃないので（笑）

・・・・・
・・・・
・・・
・・
・

わざわざ

なんで、こんな記事を書いたかと言うと

割高な大手ハウスメーカーを

批判してる記事が色々多すぎて

そのなかでも

大手メーカーって

我が家の倍くらいの価格するのに

アルミ樹脂だったりするので

批判されやすいんですが

例えば

「昔のシングル窓と樹脂サッシを比べると

年間5万円は光熱費が変わる」とか

よく言いますね

実際いまどき

そんな窓を入れるメーカーは無いと思うので

最低でもアルミ樹脂だとしたら

年間で6,000円しか違いませんが

特にお金持ちだと

毎月1万円程度の光熱費の差なんて

全然気にしないでしょうから

価格は大手ハウスメーカーより安く

断熱性能も高い工務店さんは

「省エネ」

「エコ」

「長い目で見れば光熱費で得をする」

「選ぶ人は賢いみたいな」

大手を煽る工務店さんも

いますけどね（笑）

その点

私みたいなガチな貧乏人だと

ちゃんと計算しちゃいますから

「いや、長い目って166年掛かるじゃん」と

冷静に突っ込んじゃうんですが・・・

というか本来の価格って

樹脂のがお得になるんですけどね

サーモスとAPWって

定価ベースで比べると

家全部の窓でも

200,000円位の差なんですよねー

なので30年程で

元が取れるんですが

ハウスメーカーとか

中堅ビルダーとか

商品を大量仕入れで

安くしますので

「APW330の変更は100万円です（ドヤっ）」って

エコでも何でもない事言われるんですが・・・

なので超金持ちでも貧乏でも無い

普通の人は樹脂サッシが人気なのは

分かりますね

快適になるし、毎月の光熱費は下がるし

エコですし

・金持ちは光熱費を気にしませんし

・貧乏だとガチで計算しますから

車でも

「ハイブリッドにしても

元取れないじゃん」って
計算しちゃうタイプですね・・・

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

私も光熱費を

気にしないような
収入が欲しかったですけど（笑）

・結局バランスなんですよね

前にも、このような

お金と性能の話を書いたら

twitterで

「まず収入を上げろ」と
煽られましたが・・・

今回書いた

窓、断熱材、エアコン

一番いいのは

どれも高性能に変更なのですけど

現実問題

特にローコストを検討してると

全部変更するのは難しいのですが

例えば

窓と断熱材とエアコンに

うまくバランス配分して

予算を考えるといいですよねー

例えば

どうしても掃き出し窓、引き違い窓は

性能が劣りますから

そこだけ樹脂サッシとか

断熱材も
屋根断熱の部分だけさらに追加するとか

なんでも完璧にする予算がなければ

バランスですね

その点は

オプション費用の載せ方が

ハウスメーカーによって異なるので

必ず得するわけではないですが

案外生活に余裕が出来てくれば

・窓はインプラスなどの内窓付けたり

・断熱材も内張りで増やせますし

・エアコンなんてそれこそ

　10年に一度は買い替えですし

屋根と基礎は

なかなか後でってのが大変なので

そこは最初から

性能、耐久性を

上げとくのが効率がいいですが

それ以外の
だいたいの物は

住んだ後でも

性能、快適性を上げる方法は

いくらでもあります

ただ

私の収入が上がる方法は

全然浮かびませんけど・・・

今回、何故わざわざ
このような記事を書いたかといいますと

次回記事より
ちょっとした事があって

住んだ後に
窓の性能数値を上げる方法・・・

我が家に内窓を入れる計画が
スタートします

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reogress at 18:06│コメント(0)

2021年08月13日

YKKAPの「戸先錠」は気密性能が落ちるので使わない方がいい

先日、内窓のカタログを見ていたら

これはYKKのプラマードUですね

戸先錠という名前で

文字通り「戸の先」に鍵があるので

閉じたら鍵が掛かるという商品です

日本特許取得なんて

書いてありますから

LIXILには無いんですけど

内窓のプラマードだけではなくて

高性能樹脂サッシAPW330にも

搭載されていますが

「これってどう考えても
気密性能が落ちるんじゃ・・・」と

思うわけです

・従来のクレセント錠はカギを掛けるだけではありません

今までの

クレセント錠には

役割が2つあって

・1つは鍵がかかること

そしてもう一つの役割は

引き違い窓2つを

密閉して気密を上げる事ですね

引き違い窓は

2つの窓をレールで滑らす関係上

この2つには若干の隙間があって

それを密閉するのが

クレセント錠の役割です

戸先錠には

その機能がありませんから

通常のクレセント錠より

密閉性＝気密性が落ちます

我が家の窓で見てみると

こちらがカギが掛かってない状態

こちらがカギを掛けた状態

画像だと

分かりませんが（笑）

自宅で試して頂ければ

分かると思いますけど

鍵を掛けると

2つのサッシが密着する感じが分かると思います

1ミリ近くは
窓が動くのが分かります

一応カギを掛けてない状態で引っ張ると

これだけ隙間が出ますが

同じ位の力で

カギを掛けた状態だと

当然動きません

ちなみにクレセント部分は

消耗品扱いですから

どんなにいい窓でも

数年に1回は調整して
10年ほどで交換した方がいいです

誰でも交換出来ますから

古い窓は

もちろん性能も悪いのですが

密閉性が落ちてくると

当然隙間風が入るので

さらに性能が落ちます

「古い家だから隙間風が・・・」

なんてブログもありますけど

本来、カギが掛かって無くても

見た目に隙間なんてありませんが

どうしても経年劣化で

隙間が出来るので

そうしたら建て付けの調整や

カギの交換した方がいいですね

参考までに

職場の古いアルミサッシの写真を取りましたが

めちゃ汚いのは置いといて（笑）

隙間から光が入ってますから

当然それだけ隙間があるって事ですね

・もしかしたら気密を保つ秘密があるのかと聞いてみた

そうは言っても

性能にはうるさい

YKKですし

何か秘密があって

気密性は確保出来てるのかと

問い合わせをしました

「引き違い窓って

クレセント錠で気密性能を上げていると

思うのですが戸先錠だと気密性能下がりませんか？」

という質問の

回答がこちら

公式で気密性が落ちると言われました・・・

・分かってて選ぶなら問題ないのですが・・・

わざわざ性能が落ちるのに

商品化されているのですから

もちろんメリットもあるわけで

公式の案内だと

閉めればカギが掛かりますから

掛け忘れの防止にはなりますし

真ん中にクレセント錠が無いので

デザインはスッキリしますね

防犯効果ってのは

余り無いような気もしますけど・・・

とはいえ

現在商品化されているのが

・APW330と

・プラマードUですから

APW330なんて

性能重視したい人向けの商品ですし

プラマードUなんて

内窓ですから

それこそ性能向上の為に付けるのですから

ちゃんと説明して納得しないと

ダメですよね

https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11102327341/

こちらの方は

戸先錠は閉めやすいとだけ説明されて

・腰高窓は戸先錠

・掃き出し窓は
　従来のクレセント錠にしたみたいですが

戸先錠の方だけ

結露しているそうです

詳しい人なら

ちょっと考えれば分かると思いますが

そうじゃない人もいますし

カタログ見ても

最後の技術資料ページには載ってますが

戸先錠の案内ページには

気密性能が落ちるなんて

書いてありませんから

購入する時に

営業さんなりYKKの人が

教えてくれればいいのですが

窓のカギ一つだけでも

これだけ大変ですから

家作りって本当に

苦労しますね

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reogress at 18:08│コメント(2)

2021年08月06日

窓の気密性アップと汚れ防止に「すきまテープ」や「防水テープ」を貼ってみる

先日の窓にスタイロフォームを入れた話

https://reogress.net/archives/29448223.html

この時に

掃除するのに

毎回スタイロフォームを外すのが面倒なので

なるべく汚れないように

すきまテープを入れましたが

これすると

掃除する回数絶対に減りますし

気密性能も上がるし

「これは全窓にしたい」と思ったのですけど

色がグレーしかないので

ちょっと見た目が悪くなっちゃうなぁと

思っていましたが

ニトムズ　Nitoms 防水ソフトテープ　（白）　E0321

posted with カエレバ

なんと白のすきまテープが

売っていたので

せっかくなので

色々と対策して

汚れ防止＆気密性能アップをさせます

・今の家でもサッシの汚れはひどい？

我が家のサッシは全部白ですね

汚れが目立たない色って

人気ですが

それって目立たないだけで

汚れはありますから（笑）

それなら目立つ方が

掃除しやすいですし

単に白が好きだったのですが

どれくらい

今の家の引き違い窓が

汚れるかというと

ちょっと

我が家の場合は

すぐ掃除しちゃうので

ツイッターで

「汚い引き違い窓の写真が欲しい」と

お願いしたところ

わずか3分で

凄いのきました（笑）

昔の窓に比べれば

気密等級はどの商品も最高ランクなので

隙間もかなり少ないのですが

その分

家全体に隙間が無いので

特に負圧になると

結局隙間がある

引き違い窓から汚れが入っちゃうんですよねぇ

この写真を提供してくれたkirinさん

https://kirin-no-myhome.com/

桧家住宅なので

アクアフォームで第一種換気ですから

気密もあって

負圧とか無さそうですが

結局レンジフードだったり

トイレなどの局所換気の影響で

負圧になっている事のが多いんですよね

だいたいの家が

一種換気でも負圧の影響で

ドアなど開けるのに力が掛かるんじゃないでしょうか

次にこちら

https://erina-ismart.com/

erinaさんは一条工務店ですから

樹脂のトリプルという

かなり重い窓だと思いますが

どんなに高性能な窓で

高気密住宅でも

引き違いってだけでどうしても

汚れが入ってきますね

これは超高性能窓

APW430の引き違いですが

どうやっても

レールの上をゴロで転がすので

構造上

どうしても隙間が出ます

他にもたくさん

汚いサッシ画像を頂きまして（笑）

「みなさん掃除してないんだなぁと」・・・

という事で

是非、この隙間テープを使って

汚れ防止と気密対策をしましょう

・白のすきまテープまとめ買い

今回購入したのは

ニトムズの防水タイプですね

中国製の安いのは

接着部分がベタベタくっついて

剥がれなかったとか

余り評判が良くなかったのと

防水タイプなら

室外側も使えますからね

ニトムズ防水ソフトテープ白 8mm×12mm×2m E0321

ニトムズ(Nitoms)

1つが２メートルで300円なので

これを10個

3,000円分購入しました

掃き出し窓1つで

8メートル、4個あれば大丈夫ですので

1,200円の費用で

掃除頻度が減って

気密が上がるなら

お得なんじゃないでしょうか

・施工開始です

まずは一番汚れる

下側ですね

我が家の

リビングにある掃き出し窓は

16520なので

・縦が200cm

・横は165cmですね

まずは左の

室外側に窓がある方ですが

ここのレールの下に

隙間テープをしますが

この部分も

テープはしたいんですが

窓が邪魔なので

この部分は

剥離紙を剥がさないで

後で埋め込みます

左側から貼っていって

この部分は押し込みます

そして室外側も

貼っていきます

こんな感じですね

もう見るからに
気密性能があがって
汚れも入ってこなくなると思います

引き違いですから

もう1枚窓があるので

次は手前側の窓も貼ってきます

これで完成ですが

もちろんスポンジなので

窓は普通に閉まりますが

明らかに

何もない時よりは力が必要になりました

ここで
「別に白じゃなくても良かったじゃん」という事態が（笑）

今回使ってるのが

幅12ミリですが

これだと窓を閉めたら

完全に隠れるので

開けた時に気にならなければ

安いグレーの奴でもいいかもしれません

まあ、窓開けると
目立つので
やはり白のがいいと思いますが

耐久性は分かりませんが

グレーでしたら

100均でも売ってますしね

ただ、防水性がないと

室外側は雨降ったら

多少は濡れると思うので

やはり今回の

防水隙間テープのがいいですかね

・縦の部分は室外側だけします

次に縦の部分ですね

我が家の窓は2メートルで

購入した隙間テープも2メートルなので

非常に簡単でした

まずは左側をして

次に右側ですね

縦の部分は

そこまで汚れが目立ちませんので

室外側のレールだけ貼ってます

理由としては

室内側には12ミリも幅がないんですよね・・・

まあスポンジなので

押し込めば問題ないのですが

ぶっちゃけ「まあ大丈夫だろう」って言うのと
予算ですね（笑）

・下は室内、室外両方しますので

　4メートル分で2個

・後は縦に左右で2個なので

全部で隙間テープ4個分

1窓1,200円ですから

後600円追加してもいい場合は

室内側に貼ってもいいと思いますが

・我が家は掃き出し窓が4つ

・腰高の引き違いも3つあるので

結構な数必要なので

これだけにしました

鍵の位置が

1ミリほどズレた感じで

閉めるのも力が要りますし

鍵を閉めるのも

明らかに今までと違うので

気密性能は上がったと思いますし

汚れも入りにくいと思います

今の新築なら

隙間風ってのは感じない分

こういう商品は

興味も無い人が多いですが

掃除の回数減りますし

気密性も上がりますから

やってみるのもオススメです

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タグ：: 窓; サッシ; 高断熱高気密

reogress at 18:08│コメント(0)

2021年07月19日

使ってない窓にスタイロフォームとグラスウールを入れて断熱する

住んで4年以上過ぎても

1回も開けたことが無い窓ってのも

ちょっとはあるのですが

例えば

これは玄関ですが

ここは開けることはないんですけど

「採光」という面には役にたっていますので

「じゃあFIX窓にすれば

気密性能的には良かったじゃん」と

思いますが

まあ、今更どうにもなりません（笑）

それでも縦すべり窓ですから

引き違い窓に比べたら

そこまで気密が悪いって商品でもないです

しかし、我が家には

4年以上・・・

窓を開けるのはもちろん

ずっとカーテンがしてある窓があって

寝室のここです

これは、要らないと

当時から思ってたんですが

夫婦の寝室ですからね

私だけの考えってわけにも行きません・・・

妻の考えとしては

窓は2つないと

うまく風が流れないという考えで

それは間違っていませんが

8畳しかない寝室に

これだけ大きい掃き出し窓があって

採光も通風も
これだけで充分だったので

こちらは4年間カーテンすら開きませんので

何の役にも立っていません（笑）

というか・・・

我が家は西側だけは

隣家があるので

そもそも開けないんですよね

妻が窓を欲しがった

イメージは分かりますが

完全に失敗ですね（笑）

しかも私は
豆電球すら苦手な位なので

「この窓要らないよなぁ・・・」
という感想しかありません

という事で

別に放っておいてもいいのですが

・当然窓よりは
　壁の方が断熱性能はいいですし

・さらには断熱、気密的に劣る

　引き違い窓ですし

使ってない窓をそのままだと

何かもったいないので

断熱材を買って

閉じちゃいます

・ただスタイロフォームを入れると結露します

結構DIYで

使ってない窓とか

古い単板ガラスに
アルミサッシみたいな窓に

断熱対策として

スタイロフォームをDIYしてるサイトは多いのですが

ここは

住宅ブログですから（笑）

単にスタイロ入れて終わりだと

詳しい方からのツッコミが入りますので（笑）

ちゃんと結露や気密対策して

窓を閉じます

特に冬場の結露ですね

https://reogress.net/archives/26952453.html

結露の原因は
温度×湿度×風で決まりますが

中途半端に温度差があると

結露しますから

完璧に閉じないと

逆に結露しやすいです

ちょっと悪い例で恐縮ですが・・・

https://teinenpilife.com/about-teinenpijuutaku/window/colddraft

このように

中途半端にすると

温度差が出て

かえって結露しやすくなりますね

特に

スタイロフォームを入れると

いちち取り外すの面倒なので

気密も断熱も完璧にして

年1回の大掃除以外は

取らないように取り付けます

・スタイロフォームとグラスウールと気密テープと用意しましょう

まずは

スタイロフォームの準備ですね

色々な厚さの商品がありますが

当然厚みがある方が断熱性能が高いですから

50ミリのを購入します

昔の窓枠は

ふかしが少ないので

余り厚みがあると入れられない可能性もありますが

今の窓なら13cmほどあるので

50ミリは全然余裕があります

後は

タテ、ヨコのサイズに注意ですね

スタイロフォームは

一番大きくても

91cm×182cmしかありませんので

足りなければ複数枚買って

接着させます

ちなみに我が家の窓枠ですが

16511ですから

・横165cm

・縦110cmですが

これは窓の大きさなので
窓枠とは違う場合があるので

ちゃんと測りましょう（笑）

実際に計測すると

縦のサイズは

110cmで合ってますが

横のサイズは

我が家の窓

サーモスⅡ-Hは

フレームイン構造と言って

サッシ部分が外に出ますから

実際に窓枠を測ると162cmと

3cm狭くなりました

次にグラスウールですが

何に使うかと言うと

スタイロフォームは

本来見えない場所に使いますから

紫外線に弱くて1ヶ月で劣化しちゃいます

後、隣家から見ると

真っ青な窓が非常にかっこ悪いので（笑）

スタイロフォームの裏側に貼る

グラスウールと

気密テープも買います

・施工開始です

まずはスタイロフォームを

窓枠のサイズに合わせて

カットしていきます

普通のカッターだと

割とまっすぐ綺麗に切るのが難しいので

電熱線で切るカッターですね

こちらを使います

白光(HAKKO) 電池式スチロールカッター 251-01

白光(HAKKO)

電池式の安いのなら

1,000円程度で購入出来ます

ちなみに

小さいノコギリでもまっすぐ切れますが

細かいカスが出るので

この場合は屋外でした方がいいですね

電熱線カッターなら

家の中でも平気ですし

ミリ単位の細かいカットも出来ます

そしてカットが終わった状態がこちら

窓サイズは縦110cm横162cmで

スタイロフォームは

縦91cm横182cmですから

横はカットだけで良くても

縦は足りないので

こちらの気密テープで貼り付けます

そして貼り付けが終わったら

外からの紫外線防御と

気密シート変わりに

グラスウールですね

おまけにさらに

断熱性能も上がります（笑）

室内側に防湿層が欲しいので

反対にして

隙間のないように

両面テープで留めます

これで完成ですね

こうすれば外の直射日光も

大丈夫ですし

見た目も悪くありません

まあLow-eガラスなので

反射して青でも白でも見えませんけど（笑）

・取り付けの前に

仮にAPWとかエルスターなど

どんなに高性能な窓でも

引き違い窓って

どうしても隙間があるので

1,2ヶ月に1回は掃除しないと

汚れが目立つんですが

スタイロフォームを何度も
取り外しするのも面倒なので

まずは丁寧に掃除をして

隙間テープを貼っていきます

簡単に元に戻せるように
剥がせるタイプにしています

今回の断熱じゃなくても

開ける事が無い窓は

これをしておくと掃除の回数減るし

多少は引き違いでも

気密性が上がると思うので

いいんじゃないでしょうか

そして

ついにスタイロフォームを取り付けます

ピッタリですが

絶対に隙間はあるはずなので

周りをテープで留めますが

いきなり気密テープなんて

しちゃうと

剥がす時に大変ですし

窓枠の塗装が剥がれると思うので

簡単に剥がせる養生テープを

最初に貼って

その上に

気密テープを重ねていきます

そして完成したのがこちら

スタイロが見えると

めちゃ施工途中っぽいですが

これで完成です（笑）

日射取得はゼロになりましたが

別に照明無しで

これだけ明るければ充分ですね

やはり

この窓は要りませんでした（笑）

最後に

元通りカーテンをして

これで見た目もバッチリですね

開けたらスタイロフォームですが（笑）

・断熱効果はどれくらい？

数値上は

1.8㎡のUa値2.33の窓が

スタイロフォーム50mmプラス
グラスウール50mmの壁になるわけですから

性能値はかなり上がりますが

まあ、実感出来る断熱は

今のところありません

今のままでも
充分快適でしたし

元々夏なんて

昔のアルミサッシでも無い限り

充分快適ですしね

冬だって

https://reogress.net/archives/27445887.html

「今まで快適だなぁ」って過ごしてますが

それでも

絶対に性能は上がっているわけで

凄い寒い時期は差が分かるかもしれません

冷暖房費で差が出るかもしれませんね

「じゃあ、何のためにしたの？」と聞かれたら

chelsea@chelsea_ncis
スタイロカット中
趣味用に中古住宅買えば楽しいだろうなぁ😃 https://t.co/dQT7IniN1z
2021/06/13 07:08:19

何かDIYしたかったんでしょうね（笑）

今は中古住宅買って

色々いじりたいと思う位ですし

後は住宅ブロガーの
実験精神でしょうか（笑）

たいした手間と予算でもなく
Ua値やC値が上がるならお得ですし

それでも性能値は上がるはずなので

冬場に去年と比べたりしたいですね

ただ、昔のアルミサッシの家とかなら

すぐに効果は分かるでしょうから

そういう家庭ではオススメします

・1部屋に窓2つという昔の常識

昔の家というか今も多いですが

1部屋に窓は最低2つが当たり前なので

今回もこのようになったのですが

確かに通風に関しては

1つだと開けても風通りは良くないですけど

昔と違って

窓を開けている時期も少ないですし

採光という面では

1つでも問題無い事も多いですから

思い切って

もう少し減らしてもいいのかも

しれませんね

ただ、我が家の場合

寝室のドアが寝るとき以外は

開いているので

1つでも問題なく

通風してるから要らないって

結論になったというのもあるので

仮に窓が要らなくても

このようにDIY出来ますし

逆に窓が欲しいってのは

DIYレベルではどうにもならないので

なんでもUa値が良くなるからと
窓を減らすのもどうかと思います

どっちが正解とか無いですからね

家族で相談するといいと思います

特に採光ですね

通風はエアコンなどで

対処出来ますが

太陽を浴びるのは

身体にも心にもいい事は証明されてますから

私も失敗したと言いながら

楽しんでDIY出来ましたし

だいたい、家買って
満足してるって人は
失敗を失敗と思ってないんですね（笑）

でも、目覚まし時計で起きて
すぐにリビングなんて人は

やはり枕元の窓は要らないかなぁと
思いました

こういう
朝起きたらイチャイチャするような
夫婦だったらあってもいいかなと思いますが（笑）

私が起きて
家出る時も

妻も子供も寝てますしね

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タグ：: 寝室; DIY; 窓; サッシ; 断熱

reogress at 18:08│コメント(2)

2021年05月07日

2階の窓や軒天、雨樋い掃除の為に6メートル伸びるロングモップや掃除用品を購入しました

こちらは5月の

朝6時の写真です

こちらは家の裏側ですが
この時間はめっちゃ朝日が当たります

4年ちょっと経ちましたが

「汚れたなぁ」ってのはなく
まだまだ綺麗だと思います

我が家の方角は

リビングがある
正面側が南西の方角

裏側も北というよりは

北東なので日も当たりますから

コケとかは心配ないと思います

そうは言っても

裏側は総二階で
ベランダも無いので

窓とか軒とかの掃除は

水を掛けるくらいしか出来ません

1階部分は

別に問題がなく

ここはスキップフロアの窓なので

1.5階くらいですが

脚立を置けば届きますから

だいたい年2,3回くらいは

ここの窓を掃除しますけど

前日が雨だったのもありますが

かなり汚れています

届く位置の窓は

このように普通に

掃除をすれば問題ありませんが

今回掃除するのは

2階の窓と軒天と雨樋ですね

普通に掃除したって

脚立乗ってこの位置なので

絶対に2階には届きませんからね

まあ、我が家は軒があるので

2階部分はそこまで雨汚れはないと思いますけど

今回どうしても

軒天を掃除しないといけない出来事がおきて

鳥の巣ですね・・・

どうせ作るなら

ちゃんと最後まで作って

ヒナが生まれるまで居てくれるなら

何もしませんけど

ちょっとだけ巣を作って

「この家イマイチ」と思ったのか

違う所に行っちゃったので

汚れだけが残りました（笑）

さらにもう1箇所あります

良く見ると

鳥の巣以外にも汚れもありますから

今回は2階の軒天、雨樋と

窓を掃除して

chelsea@chelsea_ncis
これは新築の輝き😏 https://t.co/zgeEt2nWbO
2021/05/02 15:44:47

新築のようだと
喜んでいたところ

じゅりい＠タマホーム家ブログ＆育児ブログ｜4歳差姉妹子育て中@Jury0909
@chelsea_ncis え⁉️書いていただけるんですか😳✨
ありがとうございます‼️何だかすみません💦

使用する道具とか、掃除のポイントとか、ぜひ参考にしたいです✨
2021/05/03 08:18:24

「掃除方法とか
色々と記事にして欲しい」という事なので

清掃方法などを書いていきます

・軒天は水NGなのでモップを買うしかない

最初は2階の軒天からです

まず軒天なんて

そもそも水が掛からないようにする場所なので

ドバーっと水を掛けるのは家に良くありません

もちろん保護塗装はしてありますが
ケイカル板は
吸水性凄いので水に濡らさない方がいいです

屋根裏換気の出口でもありますからね

さらに鳥の巣って

粘着力強いので水掛けるだけじゃ取れません

かといって

ここに高圧洗浄機使ったら

家にダメージが残るので

今回はこのアイテム

こちらの

アルミロングポール6メートルを購入しました

先のアジャスターは別売りなので

窓は軒天に便利そうな

幅広モップも購入しました

6メートルって

それほど売って無くて

【伸縮ポール】プロテック伸縮ポール6m (山崎産業 C75-6-600X-MB) 【代引き決済不可】【同梱不可】(水切りガラススクイジー高所清掃ポール)

posted with カエレバ

ネットで見ても

山崎産業のこれくらいですね

前に使ってた

この商品なんか3.9メートルですけど

この写真の奥様

1階の窓や

エコキュートの室外機より

背が高いですからね（笑）

普通に考えたら

天井高240cmや250cmの2階建てで

基礎高もあるから3.9メートルだと

軒天までは届きませんから

この奥様は

・脚立に乗っているか

・身長が3メートルあるか

・画像をいじってるかのどれかですね（笑）

私も脚立に乗ってましたが
これで全部を掃除するのは非常に大変です

という事で

2階の軒天掃除なら

最低でも5メートルは欲しいです

・モップでは鳥の巣は取れない・・・

という事で6メートルモップを使って

早速掃除開始です

軒天のホコリなどは
これで充分綺麗になりますが

これだけ長いと届きますが

なかなか力が伝わりませんね・・・

幅広だと楽ですが
力が伝わらない事を学びました

軒天は掃除した後

水洗いとか出来ませんので

モップ部分に

2度拭き無しでおなじみの

マイペットを拭いて

よくなじませます

この掃除にも慣れて来ましたが

力がそこまで伝わらないし

鳥の巣が粘着が強いので取れません・・・

という事で

鳥の巣除去用アイテムを作ります

激落ちくんを

結束バンドで固定します

この方が力が伝わりますからね

これで鳥の巣をこすると

やっと取れました

後は窓とか軒天全部を拭いて

モップは

この状態ですね

そこまで汚れは取れていませんけど

見た目で
汚れが分かる位になってから掃除だと

特に簡単に
掃除出来ない場所は大変なので

日頃のメンテナンスが大事ですね

我が家の場合

正面側は全部ベランダがあるので

こんな感じで

簡単に掃除してますから

「裏側もベランダ付けときゃ良かった」と思いました

工務店さんとかで

「ベランダ付けると掃除大変ですよ」って言う人いますけど

どう考えても

ベランダあった方が掃除が楽なんですが

2階の軒とか窓の

掃除までは考えないんですかね？

・続いて雨樋の便利な掃除アイテム

軒天は雨に濡れませんから
基本はホコリ取りだけでいいのですが

雨樋は雨に濡れますので
一番の敵は雨汚れですね

その為に
アルカリ性の洗剤を使います

今回使ったのは
こちらのアルミ製品用
エクステリアクリーナーです

雨樋はアルミじゃなくて
塩ビなんですが
問題なく使用出来て

雨だれにはかなり効果的な洗剤です

ミラコン　miracon エクステリアクリーナー　EXT01

posted with カエレバ

こちらをスプレーして
ブラシで擦ると

これだけ黒い水が出るので
かなり汚れが取れてるのが分かります

水で流すと

これだけ綺麗になります

先程の軒天と違って
雨樋は水掛けても大丈夫なので

【ブラシ】通水デッキブラシN-18 1.8m (山崎産業)[店舗オフィス商業施設ホテル]

posted with カエレバ

こちらの外壁用
デッキブラシを使います

このブラシ
外壁用だけあって
めちゃ柔らかくて
雨樋やサイディングも掃除出来ます

普通のデッキブラシだと
サイディングなんか触れたら
コーティング剥がれる可能性ありますから
注意が必要です

ベランダから届かない場所は

軒天と同じように
ブラシに洗剤を付けます

ポールにタオル巻いてるのは
別会社の製品なので
大きさが合わないので
タオル入れて固定してます

後は先程と同じように
6メートルのポールで
擦ります

この洗剤
雨樋以外にも

ベランダのサッシとか
水切りとかシャッターとか
色々と使えるのでオススメです

リビングなんかは
いつでも掃除出来ますから
マイペットだけでいいんですけど

めったに掃除出来ない部分は
やはり洗浄力が強い方がいいですね

後はサッシとか

水切り部分ですね

ここも汚れが結構溜まります

ガラス用の洗剤も
1階は安い奴ですが

ポール使わないと届かない場所には
こちらの硝子職人を使います

ガラス用洗剤 500ml ガラス職人技職人魂マルチクリーナー業務用洗剤（洗剤掃除ガラス硝子窓ガラス窓鏡汚れ落とし強力業務用大掃除窓掃除）

posted with カエレバ

洗浄力もあるのですが
撥水力が強いので

水で流すだけでムラになりにくいので
こちらもオススメです

という事で
軒天、雨樋、サッシ、水切り、配管
この辺全部掃除して

多分、新築時と変わらない位に
綺麗ですけど

建材メーカーさんも
サイディングみたいに

雨で流れるだけで綺麗にって商品
作って欲しいですね

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reogress at 18:09│コメント(0)

2021年03月26日

樹脂サッシやトリプルガラスの寿命を縮める「前垂れ」に注意

現場の大工さんが

「樹脂サッシは納まりが悪い」とか

「前垂れする」って言いますけど

正しい施工をすれば

そんなすぐには

前垂れしないとは思いますが

2021年03月15日

窓サッシのUa値が計算方法変更によりアルミ樹脂窓は最悪Ua値2.91になります

2021年4月から

窓とサッシの組み合わせ
Ua値が変わります

ずっと同じ窓を使ってて

急にUa値が変わるのもおかしい話ですが

計算方法が変わるので

窓によっては

かなりUa値が悪くなりますね・・・

サーモスシリーズの

2.33から2.91に変更は

結構気にする方も多いと思いますが

今回の変更点は

中間空気層の種類と厚さの
計算方法が主に変わります

・ここ数年で中空層が増えましたが・・・

一般的に言われるのは

アルミ樹脂窓のUa値は
2.33って奴ですね

これは
「アルミ樹脂サッシに

ペアガラスを使うと
どんな商品でも2.33です」という

今回改正になる

「建具とガラスの組み合わせ表」での
簡易的な数値ですね

こちらの数値は

住宅性能評価表示協会という

社団法人の数値ですが

これのおかしい所は

・他社メーカーでも

・どんな窓でも

アルミ樹脂窓なら

全部2.33という表記ですが

実際にはそんな事ありえませんね

ちなみに具体例を出すと

アルミ樹脂だろうと

樹脂だろうとアルゴンガスじゃなくて

空気層のペアガラスは2.33になるので

オール樹脂の

APW330ですら物によっては
2.33になってしまいます・・・

・作っている会社が違っても同じ

・メーカーが高性能というシリーズと

　リーズナブルなシリーズでも同じ

・大きさや引き違いとか縦すべりとか

　色々種類もあるのに

全部2.33では計算が合いません

こちらは過去記事

https://reogress.net/archives/20730356.html

こちらで調べた

数値だと

我が家のサーモスⅡ-Hの引き違い窓は

Ua値2.04

我が家はシャッターがありますから

シャッター使用時は1.87になります

こちらの数値は

自己適合宣言書という数値です

具体的には

建具とガラスの組み合わせ表では

中空層が空気の場合は

9ミリ以上は全て同じ数値ですが

こちらは

12ミリ、14ミリ、16ミリと

細かく分かれています

https://reogress.net/archives/18393284.html

ちなみに

今回の改正で

LIXILが言ってるのが

「自己適合宣言書を
使ってね」という事ですね

というか
大手メーカーや
断熱を意識してるメーカーは

みんなこっちを
使ってほしいと思ってるはずですが・・・

・窓の評価数値は3種類あります

「この自己適合宣言書って

どんな数値？」って話ですが

この数値はサーモスLの
アルゴンガス入りの例ですが

・2.33
・1.89
・2.15と

評価する機関によって
数値が異なります

まず、窓の評価数値は

3種類あって

①今回数値が変わる

　建具とガラスの組み合わせ表

②代表試験体

③WindEye

この3種類で

自己適合宣言書は

その中で

いちばんいい数値が選ばれます

実際、ほとんど②が
一番いい数値になりますが

この3種類を説明すると

まず①の建具とガラスの組み合わせは

今回数値が変わる評価システムで

・メーカー

・窓の種類

・大きさ

こちらが変わっても

例えば樹脂やアルミ樹脂複合の
空気層なペアガラスは

一律で2.33と言われる数値です

まあ、これがおかしいのは

分かりますね

ぶっちゃけ大手や

断熱に熱心な会社ほど

損をする仕組みです

どんなに研究して

少しでも断熱性能を上げても

同じ数値ですからね

何故に今まで

こんな数値を使っていたかと言えば

・フラット35Sや

・断熱等級4などの

国が認める指標には

2.33が最高性能で

これ以上は必要無かったんですね

ちなみに

何故に数値が変わるのか

住宅性能表示協会と

LIXILに問い合わせしましたが

協会は

「単に見直しただけ」と言う事で

LIXILの方は

ご丁寧に電話まで頂きましたが

住宅性能表示協会は

「みなし数値なので

まあアテにしないで欲しい」
という回答でした・・・

次に②の

代表試験体の数値ですが

こちらは

実際の商品を

JIS認定工場で測定します

新しい商品ほど

高性能になるのは当然なので

今は①との差異が結構ありますね

当然ですが

このテストだと

・サーモスLとX

・APWなどの樹脂サッシなど

全部数値が変わります

さすがに

サーモスLと同じ数値だと

申し訳ないと思う

APW330だって

代表試験体の数値だと

空気層のアルミスペーサーでも

1.64と高性能になります

LIXILのサイトにも

メリットとデメリットの表記があって

ちゃんと①と違い

メーカーやシリーズで

数値が変わりますが

シュミレーションじゃなくて

実際の測定なので

商品のバラツキが

そのまま数値に
反映される場合がありますね

そして最後が

WindEyeと呼ばれる計算です

メーカーの各建材を

シュミレーションすると

数値が出るサイトです

こちらのメリットは

全社対応してるので

一番公平ってとこでしょうか

かなり細かく指定出来るので

①と違い

シュミレーションとしては

実数に近い数値が出ます

https://www.alianet.org/windeye/

色々指定するとこが

多すぎで難しいのと

存在しない窓製品も
普通に出てきちゃうので

素人が検索するのは
大変なのですが・・・

誰でもシュミレーションする事は出来ます

実際の商品で
数値を出すのは②だけですが

大事なのは

同じ条件で比較する事ですね

さすがに①の数値は

余りに現実と差異がありますから

②でも③でもいいのですが

製品を比較する際には

同じ条件で比較しないとダメですね

「アルミ樹脂は2.33で
APW330は1.64」って記述多いですけど

これは試験方法が違う比較なので
おかしな話になります

・大手メーカーには有利？

今回の変更で
代表試験体が出来ない
メーカーはかなり数値が悪くなります

注文住宅だと

使うのは

・LIXIL

・YKKAP

・ちょっと少ないけど

　三協アルミ

・こだわってる人は

　エクセルシャノンあたりでしょうが

この辺の

大手メーカーで

きちんと断熱を意識してる

メーカーは

代表試験体検査をしてるので

今回の数値変更は

全く影響がありませんが

そうじゃないメーカーもあるんですね・・・

正直知りませんでしたが

国も少しずづ

省エネ住宅に本気になってきて

これからは断熱性能説明の義務化だったり

色々と省エネに向けて動いていますが

要は

「自分のとこの商品は

ちゃんと測定しなさい」って事ですね

代表試験体検査をしなければ

数値は悪くなるわけで

少なくとも

好き嫌いは人それぞれですが

LIXILもYKKも

真剣に性能を上げているので

そういうメーカーには

関係の無い話ですね

こちらは24年前のLIXIL製

初めてのアルミ樹脂複合サッシ

アルプラ70ですが

ここから色々と改良を重ねて

今度の新商品

LWはなんと

アルミ樹脂なのにUa値1.0です

これを「アルミ樹脂だから」と
一緒の性能にされたら

作ってる方も
たまったもんじゃありませんね

YKKだって

プラマードの発売から

30年以上

色々と改良して

今は樹脂窓と言ったら

YKKって位ですからね

代表試験体検査が出来る

大手が有利というより

その辺を何も考えてない

メーカーは
淘汰されていくのかなぁと思います

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

樹脂（プラスチック）の窓だから

「プラマード」なのは

今書いてて初めて

気づきました（笑）

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タグ：: 窓; サッシ; Ua値

reogress at 18:02│コメント(0)

2021年03月08日

50万円予算が増えていたら何がしたかった？　～4年間住んだ感想～

ちょっと前に

5歳になったお兄ちゃんですが

我が家は

子供が満1歳になる位に

家が完成したので

1歳になった時の

写真を見ていたのですが

真冬の1月なのに

ありえない薄着で

当時は

「こんなに暖かいなんてすげー」って

感動してたのですが

今ではすっかり贅沢になり（笑）

昔は仕事と保育園が終わって

帰宅してから暖房を点けていましたが

今では

「20℃以下なんて無理」と

朝の起床時から

寝る前まで

「いつも22℃は最低欲しい」という

暖かさに慣れた生活をしているので

chelsea@chelsea_ncis
お兄ちゃんが満一歳の時に家たったので、もう4年になります
最初は「真冬でもこんなに暖かいなんてすげー」と思ってましたが
4年経つともっと性能上げても良かったなぁと思ったりします😅

まあ、それも仕事があってお金の問題が無いからで、… https://t.co/aRGqsBJVb9
2021/01/06 21:27:00

https://twitter.com/chelsea_ncis/status/1346795399223287809

4年前は満足してたけど

「今はもう少し性能上げても良かったなぁ」なんて

ツイートをしたところ

「過去に戻って1つだけ性能上げれると

したら何をします？」って聞かれたので

ちょっと色々と考えてみました

・50万円で窓を変えるなら軒が欲しかった・・・

ご存知の通り

我が家は予算が無かったのですが（笑）

「なるべく安い住宅ローンを」と

当時はもっと慎重でしたので

ゼルビス(・д・)@秀光ビルドで建てたけど実際ど～なのよ？@fLbJJ0TJk09hiFE
@chelsea_ncis 時間が戻って一個だけ性能上げれるとしたら、何します？

サーモスX採用でしょうか…(^_^;)
2021/01/06 22:12:00

https://twitter.com/fLbJJ0TJk09hiFE/status/1346806727275003908

「サーモスXにしましたか？」と聞かれて

これに関しては

過去記事にも書いたのですが

差額20万円なら取り付けましたが

50万円以上と言われてやめました

https://reogress.net/archives/20730356.html

エアコン1台だけで家の中
全部暖まるラインが

・C値1.5程度以下

・Ua値0.6程度以下

これだけあれば

部屋の仕切りがなければ

家の中全部暖かくなるので

実際に冬は暖かいですから

50万円以上出して

サーモスXの選択肢は当時は無かったです

当時の心境として

・サーモスXで20万円

・APW330で30万円なら

変えたと思いますが

「今なら50万円でも

変えたかなぁ・・・」と
たまに思ったりしますけど

これは、生活が割と

安定していて

今の所は
お金にそこまで苦労してないから

言えるので

コロナの影響もありますし

人によっては職を失っている方もいますので

まあ、これで良かったかなぁと思います

もちろん、高性能な窓の方が

光熱費は下がりますし

快適度は違いますから

予算ある人は

高性能にした方がいいですが

仮定の話で

当時に戻って一つだけ性能上げるなら

窓ではなくて

深い軒が欲しかったですね

まあ

この写真の軒では50万円じゃ

全然無理ですが（笑）

こんな感じとか

・夏は遮熱出来ますし

・家と外の一体感が増すので

春や秋だと

外を見ながら

ここで「ぼーっと」出来ますし

延べ床面積はこれ以上

狭くしなくないので

これでも50万円では無理なのですが

理想を言えば深い軒が欲しかったですね

50万円で断熱材を増やすという

選択肢もありますが

屋根断熱は

アクアフォーム170mmなので

ここから200mmとか250mm増やしても

体感でどこまで変わるか微妙ですし

壁は90mmですけど

これも
「4寸柱マックスの120mmにしても

そこまで変わるかなぁ・・・」って思うと

やはり遮熱＆居心地の良さで

軒かなって思います

結局、窓だけor断熱材だけ
どちらか変えても
バランス悪いですしね・・・

両方変える予算は
ありませんし

・4年前に戻れるなら「要らない窓」を減らして性能上げた

Ua値ってのは外皮の平均ですから

とりあえず要らない窓を無くせば

0.6から0.5まではいけそうですが

何しろ4年間

掃除以外には全く開けない

24時間カーテンしっぱなしという窓があって

1つは寝室

この右側の窓は
本当に要らなかったですね・・・

そのうちプラ板でも購入して

完全に塞いじゃおうと思います（笑）

後は勝手口ですね

こちらは採光的には欲しいですが

それなら小さい縦すべり窓だけで

良かったので

この2つは要らないですね

それ以外でも

滅多に開けない窓もありますけど

採光で便利とか

掃除の時とか換気時で

開けるところばかりですし

私はお風呂もトイレも

窓があって良かったと思っています

どちらも換気って為だけなら

今の家は気密性がいいので

換気扇だけで充分ですけど

お風呂に関しては

漂白剤とか使いますから

臭いを取るのは換気扇では

なかなか全部取れませんし

休日とか、昼や夕方にお風呂入るのに

電気とか嫌ですし

トイレも同じで

昼は電気要らないですし

私は夜も

電気付けないでしたりしますが（笑）

月明かりあれば充分なので

こうすると寝る前のトイレとか

眠気が覚めませんし

何より

万が一の害虫対策ですね

あいつがいたら

大変な事になるので

トイレはいつも

電気点けなかったりします（笑）

・やはり広さに使いたい

という訳で

色々考えた結果

ツイッターでは

chelsea@chelsea_ncis
@fLbJJ0TJk09hiFE 戻ったとしても当時はサーモスXで
50万以上と言われたので……😢

50万ならその分広くしますね笑
特に脱衣場を😅
何しろうちは子供1人の予定で
色々考えて作りましたので…
2021/01/06 22:34:25

https://twitter.com/chelsea_ncis/status/1346812364910252032

「性能はいいから

脱衣場を広くしたかった」と回答しました

子供が年頃になって

・15歳のお兄ちゃんと

・13歳の妹なんて状況では

この狭い脱衣場に

洗面台もここですから

ちょっと考えただけで

窮屈ですね・・・

もちろん2人目も

欲しかったんですけど

年齢的に厳しいかなぁと思い

特に不妊治療とかもしてなかったですから

40歳でも「子供が増える可能性」は

考えて作った方がいいですね

物置＆来客部屋として
予備の部屋を作っておいて
本当に良かったです

https://reogress.net/archives/8328054.html

なので、予算があったら

したかった事は

1位・脱衣場を広く

2位・軒を出す

3位・窓を変更

この順番かなぁと思います

とりあえず、夏涼しくて

冬暖かいが出来ていますし

実際に住めば

皆さん分かりますけど

https://reogress.net/archives/26683929.html

Ua値以外にも色々と

暑い、寒いの要素も多いですからね

・なるほど・・・1℃の差で80万円

最近「なるほどなぁ」と感心する

ツイートがあって

室温で1℃差が出る時に

だいたい建築費が
80万円変わるというツイートです

過去記事の無暖房実験の

比較で言うと

https://reogress.net/archives/27668521.html

・外気温が0℃

・室温が22℃から

一晩、暖房を切った場合に

我が家だと15℃まで下がりますが

建物本体価格が

・15℃　1,600万円(ZEH Ua0.6)

・16℃　1,680万円

・17℃　1,760万円(HEAT 20 G2 Ua0.46)

・18℃　1,840万円

・19℃　1,920万円(HEAT 20 G3 Ua0.26）

たしかに

工務店やローコストメーカーなどの

豪華に飾らない造りなら

30坪～35坪の家だと

これくらいの金額かなぁと思います

これに設備品や無垢材

床暖房など

色々変えると

もっと高くなりますが

こう見ると

快適と金額のコスパがいいのは

G2あたりですかねぇ

G3だと本体で2,000万いってしまいますし

大手ハウスメーカーだと
意匠、見た目にもお金を使うので
この予算だと足りませんけど

「家なんて最低2,000万円以上する」と
思っている人なら

高性能住宅派なら

・G3なんて当たり前

・樹脂窓以外に選択肢はない

大手メーカー派なら

・軒は深くて当たり前

・軒天は木目がベスト

などなどあるんでしょうが

ローコストを検討してる人だと
1,500万とか1,600万しか
出せない場合もあります・・・

しかも今は、これくらいの差ですけど

私が建てた時は

もっと高性能にするには
金額に開きがあったので

ちょっと私の収入では

「どう考えても無理です」って感じでしたが

今なら、タマホームやレオハウスの

ローコストメーカーも

プランによっては標準で

G2レベルですからね

とにかく高性能化と

それに伴う高価格化が凄いですね・・・

・幸いにも後悔ってほどの物はないですが

人それぞれ
性格でも違うと思いますが

「こうしたかった」と思ったのを

想像して書きましたけど

別に後悔ってほどの物はないのですが

2位に選んだ軒だって

（これ安いな・・・）

こういう後付けテラスでもいいですし

窓にしても
我が家は今の

断熱性能に満足していますけど

ちょっと不満でしたら

内窓付けて高性能化も後から出来ます

ただ

・家の広さ

・土地と周りの環境

・躯体や断熱材

この辺は後付けで変えるってのが

出来ないor物凄く大変ですから

土地は満足してますし

断熱材も吹付にして良かったなぁと思いますから

この辺が今から建てる人は

最重要項目かもしれませんね

でも本当の最重要項目は
家族の意見ですけどね（笑）

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タグ：: 失敗したもの; 窓; 軒; 間取り

reogress at 18:05│コメント(0)

2020年12月14日

アルミサッシでも結露させない結露対策の方法

この時期になると
結露の話が色々と出てきて

「アルミやアルミ樹脂だと
結露するから樹脂にしなさい」とか

「いやいや樹脂でも結露するし・・・」とかですね

高性能な窓だと

結露しない家を作るのが
割りと簡単って話なだけで

ちゃんと対策すれば

昔のアルミサッシでも

結露しない家ってのは可能です

「だから高い樹脂サッシが要らない」
って訳では全然なくて

実際、快適性は
性能のいい窓の方が当然高いですよ

ただ

去年も同じような記事書きましたけど

https://reogress.net/archives/22003549.html

なんでも湿気＝窓の性能と
思う人が多すぎるので

そもそも樹脂サッシとか
本州で使われる前から
結露対策をしてましたから

結露を無くす方法ってのを

書いていきます

これさえ出来てれば

トリプルガラスなんて窓じゃなくても

昔の単板ガラスですら

ある程度は結露は防げます

・窓は重要だけど、それだけで結露は防げない

結露の仕組みは

家×温度×湿度×風で結露するかどうか

決まる訳ですから

窓の性能も重要な要素の

一つではありますが

・私がフェラーリに乗って

・F1レーサーがカローラを運転して

　レースをしたら

F1レーサーの方が勝つように

良い性能の窓があっても

使いこなさないと

結露していまいます

特に加湿器を使う場合は

他の家電と違って

・エアコンの場合は暑すぎたら下げる

・掃除機なら綺麗になったら止めるとか

使っていれば

分かりますけど

加湿ってのは

健康な人だと

違いが分かりにくいので

家の家電製品の中では

一番注意が必要な商品です

これはNHKで実験した

大学院で空気調和、衛生工学を学んでる

学生さんですが

湿度20％で

「湿度は高め」と言い

湿度80％で

「コンタクトが乾いて大変」と言います

健康な人間は

このように温度が快適だと

湿度は全く分からなくなります

残念な事に

私は健康ではなく

私は湿度が高すぎても低すぎても

すぐに蕁麻疹が出るので

昔は皮膚科＆心療内科に通うなど大変でした

今の家に引っ越してからは

湿度管理が楽ですし
1年中丁度いい気温なので

冬はドラッグストアでボディオイル買うだけで

済んでいます

汗でも肌がダメなので
夏は通院しますけどね

（汗かくなってのが無理な仕事・・・）

という事で湿度に対して昔から

敏感でしたので

結露が凄い出るほど

湿度が高すぎでもダメですし

結露しちゃうと

その分水分を取られて
除湿されちゃいますからね・・・

そもそも家の寿命が短くなる
可能性もありますし

他の人よりも

割と結露に対して

対策を昔からしていましたから

今の家がアルミサッシとか

20年前の古い家とかでも

対策出来る方法もあります

・まずは絶対に結露が出ない条件

結露対策は

家×温度×湿度×風で
決まると書きましたが

この中のどれか1つでも

完璧なら結露は起きないようになっています

例えば風に関しては

・例えば外が0度で

・窓の温度が5度で

・湿度が70％なんていう

とんでもなく結露が出る状況でも

アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳首振りマカロン型 PCF-MKM15-W ホワイト
アイリスオーヤマ
2020-05-07

窓にサーキュレーターで

風当てておけば結露は出ません

風があれば
水分が留まれないですからね

・・・・・
・・・・
・・・
・・
・

しかし全部の窓にちゃんと

サーキュレーター当てるのは

家によっては50個くらい

サーキュレーターが必要なので

現実的ではありませんから

風に関しては
換気で対策をします

家の空気を循環させればいいので

換気システムは重要ですね

風の循環だけでなく

家の湿気も排出してくれますし

毎日結露が凄いなんて人は
結構な割合で
換気がうまく出来ていません

一般的に気密が高い方が

計画換気がうまくいくので

気密を上げる事は大事ですね

また三種換気よりは

吸排気を電気で行う

一種換気の方が計画換気しやすいですから

一種換気にするのも

対策の一つです

もちろんベストは

高気密＆一種換気ですね

部屋内がちゃんと

換気されているかどうかで

結露するかどうかは全然変わって

空気が停滞している場所は

結露を起こしやすいです

・湿度管理を完璧にして結露を防ぐ

トリプルガラスや

樹脂サッシなどの高性能窓でも

結露が出る人は

結構な割合でこれが原因です

結露したなんて人のブログ見ても
「その湿度じゃ結露するよ・・・」って
のが多いですね

家ブログ界隈では

持っている人がかなり多い

右側の方が

割と正確な

見はりん坊ですね

左の方は

温度はそこそこ合ってますが

湿度は全然違いますね・・・

体感がアテにならないなら

まずは正確に測定出来る湿度計を用意して

さらに

今のこの状態で

「湿度47％・・・低いなぁ・・・」って
思う人もいます

左の湿度は

不機嫌マークになってますしね・・・

しかし気温22℃

湿度47％ってのは

ちょうどいい位で

健康やウイルスに関しては

20℃以上で50％あれば充分です

これ以上あっても

カビ、ダニが増えますし

家の寿命は短くなるし

特にいい事はありません

家に関しては

湿度なんて無い方が

長持ちしますから

21℃の時には45～55％ってのを守ります

21℃で湿度50％なら
絶対湿度は9.2で

・22℃なら47％

・23℃なら45％

この辺が

同じ相対湿度になりますので

これくらいの湿度にしておけば

健康にもいいですし

結露もしにくくなります

A&D みはりん坊ダブル AD-5687

エー・アンド・デイ(A&D)

2013-05-20

みんなが使ってるコレは
安価で絶対湿度が分かるので

とにかく楽なんですよね

相対湿度だと気温が違ったら
脳内で計算必要ですが

絶対湿度8.0~9.5位を守ってれば
丁度いい湿度になるので

どんなに高性能な家でも
加湿が多すぎると

先日ツイッターで

atom@桧家住宅でマイホーム@AtomHino
今朝は冷え込みますね。
暖房22度設定、家族4人の寝室、加湿器で最強の70%設定にしたら結露しました。結露を見たのは初めてです。ペアガラスでも結露はするんですね😲 https://t.co/ynPzwTLyPl
2020/11/12 07:41:02

「22度で70％にしたら結露した」という事で

22度で70％だと

絶対湿度は12.8ですから

仮に気温が16度だとしたら

相対湿度は95％にもなります・・・

こうなると

どんなに性能のいい窓でも

結露しちゃいますね

この方は

桧家住宅で建てた方なので

https://hinokiya.hatenablog.com/

当然アクアフォームでしょうから

気密は充分ですし

Ｚ空調入れてますから

温度も快適ですし

窓だって標準でも

悪い窓じゃないですから

湿度の管理さえ出来ていれば

結露は、ほとんど起こりません

・・・・・

・・・・

・・・

・・

・

今はエアコンを購入する場合は

「20畳の部屋でも
6畳用のエアコンで充分ってのは」

結構みなさん知ってますが

なぜか加湿器は

デカイの買っちゃうんですよね・・・

スチーム式やハイブリッド式なら

4.5畳用でも充分ですし

湿度管理めんどくせーって話なら

Panasonic ナノイー気化式加湿器 FE-KXS07-W

posted with カエレバ

60％以上には仕組的に

上がらない

気化式が便利ですね

高気密住宅に

スチーム式やハイブリッド式は

加湿量が多すぎです・・・

今はリビングには
同じ加湿器を2台置いて

基本24時間加湿器をオンして
調整してます

湿度が多くなると
1台止めたりしてますが

2階には1台も加湿器はありません

寝室は夫婦や

子供と複数で寝るのであれば

今の家の気密の良い住宅なら

加湿器なんていりませんし

実際、我が家も寝室は

加湿器置いていませんが

20℃、50％はキープ出来ています

・もちろん気温やカーテンも影響します

風と湿度対策だけでも

かなり違いますが

そうはいっても

氷点下になるような地域は

これだけだと対策が大変なので

ここで高性能窓が役立ちます

中学で習う

飽和水蒸気量って奴ですね

難しい事は考えなくて

気温が高い方が

水をたくさん含めるから

結露しにくいって事だけ覚えて

朝の寒い時間に

我が家は気温が22度位で

絶対湿度は9.4ですが

これを飽和水蒸気量で見ると

仮に風が一切なくても

気温が10度までは

結露はしません

ここで

昔のシングルガラスだったり

アルミサッシだと

外気で冷やされて

10度以下になるのですが

外が0℃

家が20℃の場合に

単板ガラスだと6℃なので

結露が出ますが

ペア断熱ガラスだと１６℃なので

結露しませんね

この時、単板ガラスで

結露したくなければ

まずは基本の
換気をして

その後に

・部屋の温度をさらに上げるか

・家の湿度を下げるか

・風を当てるかで対処します

とはいえ
単板ガラスを使う家は
気密、断熱が多分良くないので

エアコンだけで温度をさらに
上げるのは大変ですし
（石油とか水分出すのは絶対NGです）

６℃の飽和水蒸気量は7.2なので

ここまで家の湿度を下げれば

結露はしませんが

気温20℃で湿度が40％以下になるので

こうなるとウイルスとか健康が心配です・・・

なので、湿度と温度と換気の
組み合わせですね

後、高性能な窓でも

結露するって人に多いのが

カーテンですね

カーテンすると

家の暖かい気温が流れにくいですから

割と高性能な住宅でも
結露する箇所があれば
カーテンを付けない方がいいですね
（特に遮熱カーテンとか使う場合差が出ます）

我が家は寒くなりがちな北側

こっちには一切カーテンがありません

というかサーモスの
FIX窓なので
サッシが見えないんですけどね（笑）

サーモスの場合
FIX窓は上下左右とも枠無し

縦スベリは上にだけちょっと
サッシ枠が見えますが後は見えません

まあ、カーテン無しで

過ごせるのは

周りの土地環境や設計にも

よりますが

リビング、ダイニングは
寝る前はカーテンしますけど

こちらも寝る前までは

カーテンを開けているので

問題ありません

高性能な遮熱カーテンを

ずっと閉めっぱなしにしていたら

どんなに高性能な窓でも

最終的には結露してしまいます

・なので〇〇なら結露しないは全て嘘なのですが・・・

・樹脂サッシなら結露しないとか

・高性能住宅なら結露しないとか

・〇〇℃以下だと結露するとか

こういうのは

ちょっとした中学程度の知識でも

嘘って分かります

もちろん性能が良ければ

簡単に対処出来ますけど

古いアパートでも

結露無しも可能ですし

逆に高性能な家でも

使い方を間違うと

結露してしまいます

そもそも高性能な製品使ってても
それが無駄になってしまう
間取りってのもありますしね

寒くなりがちな
玄関とか廊下とか
その辺を考慮出来るかどうかも大事です

我が家が結露しないのも
ワンルームみたいな作りなので

仕切りが無いから
家の中全部同じ気温ってのが
影響大きいです

もちろん性能が
高ければ不利な間取りでも
結露しにくくなります

実際、YKKでもLIXILでも

窓メーカーに

「〇〇って製品は

何℃以下で結露するんですか？」

とか質問して頂ければ

「使用環境で違うので

回答出来ません」って言われます

もちろん今の高性能住宅は

対処が簡単ですから

仮に高性能の
樹脂サッシで結露してるなら

原因はほとんどが加湿しすぎか
換気が原因ですね

後は高性能住宅でも

気温が低い場合です

使ってない部屋とか

エアコンの風が届かず

長時間閉めっぱなしにしたら

どんなに高性能な家でも

結露する可能性が上がります

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タグ：: 結露; 高断熱高気密; 窓; サッシ; 加湿器

reogress at 18:14│コメント(2)