断熱と気密の話

2022年01月21日







先日ですねTwitterで
話題になったツイートがあって


C値a


「C値はどこまで求めるのが正解なの?」




まず言われる答えが

「C値がメチャ悪いと隙間が凄いので
冷暖房効率が下がる」


これは皆さん理解出来ると思いますが


「その分エアコンに頑張って貰えばいいし」

「換気は高性能フィルターを室内に
通せば」と言ってるので
空気清浄機とか全館空調とかでしょうか



実際、この方は
三井ホームで全館暖房あるみたいなので




ちなみに
添付している画像が「???」で


C値b


C値とUa値で最適なエアコン畳数を
求めるという画像らしいのですが



これは日射取得とか周りが住宅地とか
間取りでも全然左右されるので
軽く流して欲しいですが(笑)



「C値はどこまでこだわるか?」

これにちゃんとした回答を
出してる人がほとんどいませんでした




「低ければ低いほどいい」

これも正解ですが
求めてる回答ではないし
理由が分かりません



「1も0.5も体感は変わらない」
これも正解でしょうが



結局


C値c


どこまでこだわるかの
回答は出ませんでした



めちゃ寒い時に
暖房使ってなければ1.0と0.5の違いは
分かるかもしれませんけど
実際は暖房使いますからね



結局、最適なC値って
いくつなのって答えは
出ていませんでした






・まずは昔の家の誤解



私が嫌いな
不安を煽る売り方する人


こういう会社は
だいたいC値の話をする時に
分かるのですが(笑)



C値d


普通の家は
C値5.0って奴ですね





逆にちゃんとした信頼出来る
工務店さんは


「今売っている普通の建売住宅でも
ツーバイもしくは
ダイライトなどの耐力パネルの家なら
普通に2~2.5程度ある」って
ちゃんと言ってますね



5.0と1.0を比べれば
光熱費だって明確な差も出ますから
売りやすいですけど




こちらは
財団法人・省エネルギー機構が調べた



昔の家の実測値ですが

C値e



27年前の実測値の
平均中間値で


・在来工法で3.0

・ツーバイやパネル工法で2.5あります



なので今は普通に作っても
C値2.0程度は出せて


吹き付け断熱にしたら
2は切れるっていう
前提だけは覚えて欲しいのです


27年前でC値2.5ですから
今ならバラツキの少ない集成材で
全部カットされて組み立てです


施工もマニュアル化されて
電動工具もめちゃ増えました


吹き付け断熱なら
断熱欠損もめちゃ減りますし




もちろん
「普通に作れば」なので


適当に作って
現場監督も適当なら
3以上になるでしょうし



その点を見ても分からないなら
吹き付けにするってのは
何しろ施工不良が分かりやすいって
メリットがありますし


今なら気密測定も5万円程度で
出来るんじゃないでしょうか


なので分からない、信じられないなら
気密測定はした方がいいでしょうね





・C値が悪いと家がすぐダメになる?




隙間が無いと
冷暖房効率が上がり


換気システムから風が通るので
フィルターを通しますから


家の空気が綺麗になるの2つは
分かりやすいと思います



・後は隙間がないから
 遮音性も上がり


・砂埃や虫などの
 侵入も防ぎますが


これだけでは
売りが少ないと思うのか


すぐ家がダメになるって
言う人も多いですね


家の耐久性ってのは・・・


実際に30年前の家を
解体してますから
分かりますが


この理論だと
もっと30年前の家は
ダメになってないとおかしいのですが


そんな事ないんですよね



なんでかと言えば
透湿や通気工法など



そもそも壁の中に湿気が出る物と考えて
それを外に出す家作りを日本は行ってますので



昔の家(C値5.0以上)は
スカスカだったので問題が起きなかったと
言われますけど



実際は30年前で
既にC値2.0台なんですよね


まして、今の家は
石油ストーブ禁止と
ちゃんと教わりますし


他に湿気が出やすい
キッチンは
どの家も見た目が無駄に豪華な(笑)
レンジフードですし


お風呂もユニット工法なので


この辺は
ちゃんと作れば耐久性には
影響ないと


実際に解体した建物を見ても思います


だいたい、本当に家がボロボロになるなら
解体屋はみんなC値1以上の家なんて
建てませんから(笑)






・じゃあC値2以下を目指すとどうなるのか


正月に妻の実家に行きまして
義父は建設業ですから


漆喰の内壁に木材張ったり
色々と自分でしておりますが


いかんせん築45年なので
寒いですね・・・




「寒い」というと語弊があるかもですが
コタツとかエアコン、ストーブもありますが



家の隅とか寒い場所もあって
温度が均一化出来ないんですね




うちの子供は

C値f


我が家にはないコタツで
めちゃ盛り上がっていましたが



もうちょっと大きくなれば
コタツが要らない我が家の
素晴らしさが分かると思います(笑)




なので一番のメリットは
快適性が上がりますね




後は皆さんが理解しやすい
冷暖房費です


隙間が無いって事は
外気の影響を受けにくいので
これも分かりやすいと思いますが




今回最初のツイートを載せた
三井ホームの施主さんから
転載許可を頂きにメールしたら




ご丁寧に
海外のデータまで頂きましたが


C値g


トルコの論文らしいなので
東京と似たような温度だと思いますけど


私は英語が分かりません・・・


ちょっとなら一応大人なので
分かりますが


だいたい論文読めて英語が理解出来るなら
現場仕事なんてしておりません(笑)




なので翻訳と
要約してくださいましたが



C値h


トルコで
気密改修した家があって
気密を81%も改善したのですが




C値i


消費電力は
9.3%の削減にしか
ならなかったらしいです



ACH50という
海外の測定方法なので
簡易的にC値に直すと



C値5.0以上の住宅を
C値1.5程度にまで改修した家のデータですね


これだけ上げても
冷暖房費の消費電力は9.3%しか減らないので


「家の改修費用は賄えないよ」って
データみたいですが



個人的には
わずか6坪の部屋で9.3%減るなら
家全部ならかなり消費電力下がる気もしますが




地域にもよるでしょうから
一概にどちらが得とか言えませんけど


「10%も下がるなら改修しよう」って
人もいるでしょうし


「元取れないなら我慢する」って
人もいるでしょうから


これはどちらが正解とかは無いですけど
体感の快適性は間違いなく上がります




丁度このデータと妻の実家と我が家が
改修前と改修後の数値に似てますから


・改修費用に100万円掛かったとして


・冷暖房費は10%削減なので
 1年の冷暖房費が10万円から9万円に
 下がったとして元を取るのに100年かかると


光熱費で元は取れませんね



でも、妻の実家は
廊下やトイレは寒かったし
家の中も寒い場所あったし
コタツから抜け出すの大変ですし(笑)


ストーブ入れていて
暑いからと止めたら
すぐに寒くなるし


光熱費だけでは
この辺は考えない方がいいかもしれませんが


快適性ってのは
数値に出しにくいので大変ですね


我が家でも充分満足していますが
仮にG3住宅で気密0.5なんて家に住んだら
多分、今の家が不快になるんだろうなぁとも思います



ただ、仮に
実家の改修をして
C値とUa値が我が家と同じになっても


全部がエアコン1台で暖かいは
不可能な訳で


C値n


実家はこういう
玄関開けたらすぐに階段



リビングとは別に部屋があって
お風呂や脱衣場も離れているので


そもそもエアコン1台で
どうにかしようっていう
考えではない間取りなので


こういう場合はC値、Ua値を上げても
快適性、経済性の恩恵は減りますね






・換気システムを通りやすい


これも良く言われるメリットですね





3種換気の場合


C値j



C値が1.5以上あると
室内と室外の温度差が20℃以上ある場合に


給気口が逆流して排気してしまいますから
計画換気が全然出来ません



だいたいリビングは24℃前後でしょうから
温度差20℃なので外気温4℃ってのは
温暖な地域でも普通にあると思います




換気システムの説明する時に
有名なこの画像


C値k


C値1.0でも
給気口からは50%しか
給気出来ないって奴ですね



ちょっと勘違いしている人多いですが
50%だから息苦しいとかそういう訳ではなく


ちゃんと家の隙間から換気するので
そういう心配はないですが


・1.0だと換気システムから50%で

・めちゃ高気密な0.5でも70%なんですね



なので
どちらにしても
予算があれば1種換気の方が
いいですね


給気も排気も強制的にしますから
3種換気だと逆流する
C値1.5でも問題ありません



でも1種換気だと
今度は熱交換しますから


当然換気システムを通した風が
多い方が冷暖房効率は上がります



特に我が家みたいな
エアコン1台で家の中全部を
暖めるような間取りですね


こうなると1種換気の熱交換は
メリットが大きいし


これを最大限有効にするには
気密性能は高い方がいいですね



フィルターを通すと
PM2.5や埃が減るってのも
大きいですが


これは場所によって
変わるかもしれません
都会の方がメリットがありそうです






・そもそも外の空気は悪いのか論




C値が低くて
換気システムを
通らない風が多い場合


これは地域によって
左右されるんじゃないかと思いますが



・気密性能がいいと
 換気システムからの風が多く入る

・なのでフィルターを通した
 綺麗な空気が入るのですが




例えば住んでいる甲府市は
駅前にはヨドバシカメラも出来た


大都会ですが(笑)




ちょっと離れると

C値L


こうなります・・・



なので住んでいる場所が
空気が綺麗だったらどうなのって問題ですね




そもそも山梨なんて
都会から観光に来て
深呼吸されて



「田舎は空気が綺麗」とか
悲しい事言われちゃう地域です(笑)




それでも時期により黄砂とか
PM2.5とか色々ありますし



花粉症の人なんかは
山梨ほどの田舎でも
花粉はめちゃあるでしょうから
気密が高い方がいいと思います



C値m


これは妻の実家大月市という
三遊亭小遊三師匠が
笑点でバカにされている地域ですが




360度全部に山があるので
多分花粉は多いと思いますね・・・




ただ、我が家は花粉症の人が
誰もいないので



花粉が飛んでるのか飛んでないのか
全く分かりません



まあ、フィルター通した風が多い方が
いい事は間違いないですね


我が家のフィルターも
PM2.5フィルターですし


花粉の大きさはもっと大きい
30~40らしいので


・花粉

・砂埃


この辺は高気密で
換気システムを多く通った方が
減るのは間違いありません


熱交換型なら暖かい風という
メリットもありますし










・じゃあ最適解はC値いくつなんでしょう?



色々と書いてきましたけど


仮にですね
「家ひとつ上げるけど
C値どれくらいで作る?」って言われてたら




「C値0.3以下で第一種換気で
お願いします」って言いますよ(笑)



だって色々と書きましたけど


・低い方が計画換気がしやすいのは
 間違いない


・冷暖房効率が上がるのも間違いない


・家の空気が綺麗になるのも間違いない


こうなると
管理が楽なんですよね


家の温度、湿度が外気に影響されにくいって
めちゃメリットですから


今回話してませんがUa値だって
低いに越したことはありません



「じゃあ何でしないの?」って言われてたら
家を買ってくれる人もいないし


結局は予算なんですよね





ただ、割と両極端な
回答になりやすい問題なので


実際にツイート見てても
回答が両極端ですし


断熱の話もそうですが
光熱費だけで考えると
元が取れないって話になります




というか、ちゃんと
気密を意識して作るわけですから


現場の大工さんを
正社員として囲んでいる
工務店なら
教育出来ますから



「別に1.0目指そうが0.2目指そうが
コストは変わらない」っていう
素晴らしい工務店もありますが


ハウスメーカー
特にローコストメーカーなんて


請負ですから
教育なんて出来ません・・・



なので
吹き付けでC値1.5の方が
変な事されない分
コスパは上がります





https://reogress.net/archives/10910062.html


とにかく
慣れてない事しても
良くない事ばかりなので


・普段2.5程度な家を
 請負大工で作っているメーカーが


・コンセントボックスの気密処理や
 気密シートなんて使った事ないのに  
 施主が使ってと言ったら



「良く分からないけどコレ使うのか」なんて
施工されたら逆に悪くなっちゃいますしね・・・





実際に素晴らしい工務店の
ツイートなんて


「別に1以上あっても困らないけど
我が社だと普通に作ったら0.2とかに
なりますよ」って言う会社もありましたから



分かりやすく例えると

C値o


プラモデルみたいな物ですよね


・同じパーツでも
 作る人によって違いますし


・下手な人が
 上級者向けの事したら
 逆におかしくなるし


・ローコストメーカーは
 プラモデルのメーカー側の方で
 簡単に作れるように工夫を
 してたりします




もちろん寒冷地は
温度差も凄いし
光熱費の影響
快適性の影響も大きいので
また話は変わりますが



結局、土地や周りの環境
Ua値や間取りなど
色々な物に左右されますので




例えば我が家は
色々と温度など数値も出してますが
実際に快適なので

「C値なんて1.5程度で充分」って
思う時もありますが


・これも冷暖房が届きやすい間取りで
 
・1種換気で

・周りの影響も問題なくて

・花粉症も誰もいないし


施工も問題なかったというか
自分と義父で管理出来てましたので


じゃあ、他人にも
こう勧めるかと言ったら



やはり
「予算と時間が許すなら
気密性能は上げれるだけ上げとけ」って
言いますからね




たた、c値が0.5と
かなりの高気密住宅でも
換気システムからの給気は70%ってのは
覚えておいて欲しいですね



ガチ花粉症の人は
かなり大変みたいなので


30%は通りませんから
余りに期待しすぎても
結局空気清浄機頼りなるかも
しれません




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2021年11月13日






11月に入って
どんどん寒くなっていき


昔の家は石油ストーブや
コタツを出しますね



最低気温が10℃以下になるので
我が家でも朝は暖房を入れる日がありますが


高性能なG3住宅は
11月に暖房なんて必要ないので


我が家と超高性能住宅が
無暖房でどれくらい違うか比較してみます





・G1住宅とG3住宅の違い




今回、比較用のデータを頂いたのは






いつも高性能住宅の比較で
お世話になっている
さぬきペンギンさんです



超高性能な家なのに
庭や外観まで素晴らしいという
羨ましい家にお住まいです



おさらいとして
G1,G2,G3ってのは


無暖房a


・Ua値が0.56以下でG1

・0.46以下でG2

・0.26以下はG3ですね




普通に高性能住宅って言うと
G2位が今でも一番多いです



タマホームで言うと
大安心の家がG1で


一番高い
大安心の家暖プレミアムでも
G2性能なので



G3住宅ってのが
いかに高性能か分かります




我が家はZEH性能のUa値0.6でしたが





インプラスを入れたので
G1性能にはなりました




ペンギン邸は
無暖房チャレンジと言う記事を書いていて






去年は初めて暖房を入れたのが
12月3日らしいですから


11月に入れる我が家とは違いますね・・・






・無暖房データ


すでに朝4時~8時位までは
暖房を入れている我が家ですが






先日冬キャンプに行きましたので
無暖房のデータが取れました




まずは昼間~夜のデータですが
こちらが我が家です


無暖房b


リビングの気温ですが


・晴れていれば
 昼は日射取得で24℃まであがり


・夕方から下がり始めて
 夜10時位で23℃ですね



普段は人の発熱や
生活で出る発熱も少しはあるので
もうちょっと気温が高いですが



まあ、これくらいなら
暖房は要らないですね



ただ、我が家では
無暖房でも寝る時は長袖です


これが24℃超えると
暑いので窓を開けて調整しています



次は
深夜~早朝の一番寒い時間になりますが


無暖房c



最低気温は朝9時に
20.9℃まで落ちてますね



起きるのが6時頃ですが
その時で21.3℃なので
ちょっと肌寒いですね



「21℃あれば
暖房要らないじゃん」
って
思う人もいると思いますが



不思議なもので
引っ越して1,2年目は
20℃超えてれば充分暖かいと
暖房要らなかったのですが



慣れてくると
人間って贅沢になるので
21℃じゃ寒いんですよね(笑)



なので室温が22℃以下になるようなら
暖房を入れてます・・・




こちらがキャンプから帰宅して
翌日の早朝に
エアコンを使うデータ


無暖房d


朝の4時から
暖房を入れて


起床時の6時頃には
23.7℃になってますね



・我が家の電気料金プランが
 朝6時までは安いので


・6時には設定温度にいくように
 しています



そのまま
妻と子供が保育園に行く時に切って


この時期はそれ以降は
翌日の早朝までエアコンは入れません



今までのは
リビングのデータですが



寝室はちょっと違って
こちらはキャンプ翌日の寝室データ


無暖房e


こちらは無暖房で
朝6時でも
23℃はキープ出来ています



寝室は8畳の部屋に
親子4人で寝てるので
人間の発熱がある分
気温が下がりませんね



という事で
早朝だけエアコン入れれば快適ですし



我が家はワンルームみたいな
作り&吹き抜けなので


無暖房f


エアコン1台で
大丈夫な作りなので温度差も
そこまでないですし



普通なら充分満足なのですが




一方、驚愕の
G3住宅ペンギン邸のデータです


無暖房g


朝の段階で既に
我が家よりずっと暖かいですから
最高気温は26.1℃まで行きますね


当然半袖で生活しているそうです


我が家との
昼間の温度差は2.1℃あります



まあ、昼間~夜までは
どちらの家も
無暖房で快適ですが




次に驚きの
深夜~早朝のデータです


無暖房h


なんと最低気温が24℃ですね



室温の最低気温が
我が家とは
3.1℃も温度差があります



お互い
どちらの家も最低気温は
10℃を切りますから


ちょっと24℃は驚愕ですね・・・



この日以外の
色々なデータを見ても
平均して3℃は違います




「こんなに暑いと
Hするとき汗だくじゃん」
負け惜しみのコメントをしつつも笑




やはり高性能住宅は
温度が安定しますね



最低気温が暖かいのも
もちろんですが
温度差が少ないんですよね





・3℃の差をどう捉えるか・・・



過去に
真冬に無暖房実験をした記事






・こちらでもG3住宅は
 最低気温が18℃で


・我が家では15℃だったので


やはり3℃の差が出ますね



今から家を建てる方なら
「たった3℃でしょ」って
思う人もいると思いますが



実際、私が快適だなって
思う気温は22℃~25℃の
たった3℃だけなので
この差は結構違います




もちろん3℃なので
エアコンを使えば簡単に上がりますし


光熱費の差だけでは


ローコスト住宅と高性能住宅の
建築費の差は埋めれませんが


・11月の約1ヶ月間
 片方は暖房を入れて


・片方は無暖房ですから


快適度ってのは
全然違うと思います


それだけ熱が逃げないんですから
真冬や真夏でも
温度管理の余裕も違ってきます



さらにG1住宅だと
エアコンの位置や間取りを
結構考えないと


エアコン1台だけで
全部を暖めるって難しいです



我が家も適当そうに見えても

無暖房i


結構考えたんですよ(笑)


・特にリビング階段と吹き抜けを作って

・そこにエアコンの風が行くように配置して

・ワンルームの作りで全部暖まるようにして

・玄関の冷気は影響無いようになどなど


金が無いなら知恵を
出すしかないですからね



これが高性能住宅だと
力技というか


性能面だけである程度
押し切れますから(笑)


一条工務店が
あれだけ高性能なのに
全館床暖房とかしてますからね・・・



とはいえ
リビング階段も吹き抜けもなく
1階のエアコンで2階も暖めるのは
不可能だと思いますが



ペンギン邸は

無暖房j


床下エアコンという
普通のエアコンをこのように配置することで
1台だけで全部暖まるようになっていますね


特に最近は
みなさんUa値を気にするようになったので


数値だけはいい
寒い家なんかも存在してしまいますが






ペンギン邸みたいに
3,4年も前にG3住宅なんて家は
めちゃ考えられて作られてますね



今でもG2までは
いい窓に断熱材増やせば達成出来るので
ローコストメーカーでも作っていますが



G3住宅ってのは
かなり敷居が高い性能です










・お金出せるならG2性能は欲しいですね



このブログは
超ローコストでも快適にがコンセプトなので
性能はG1位を推奨していますが



やはり普通の予算が出せるなら
G2性能は欲しいと思います




私の場合はちょっと
金が無いという諸事情があって(笑)


どうしても住宅ローンを
6万円以下にする必要があったのですけど


もうちょっと出せるなら
やはり性能に振りますね



今は
タマホームなどの
標準仕様も
もっと性能がいいですが



だいたい
ローコストメーカーから
さらに300~400万追加すると


・超高性能住宅に出来るか


・性能はローコストと変わらないけど
 色々と豪華な
 大手メーカーに出来るか


つまり
費用は大手メーカーも
高性能住宅もほぼ同じなので


いつも
twitterなんかだと
どっちがいいか揉めていますが(笑)



私なら
高性能住宅を取ると思います



ただ、前にも言いましたけど
我が家でも
充分快適なのは間違いないですし



じゃあ300万円上げるから
もう一度建ててみてと言われたら


無暖房k

今と同じ家を建てて
キャンピングカー買いますけどね(笑)




それか

無暖房L


庭にログハウス作って
薪ストーブってのも欲しいですが



「300万円上げるから
家に使えって」って話なら



間違いなく性能に使います



「お金貰っても
間取りも設備も変える必要は何もない」

思ってますが




「無料で3℃性能が良くなる」なら
変更したいですからね


・・・・・
・・・・
・・・
・・


まあ、同じ広さで
同じ間取りで


ハウスメーカーと
工務店で
同じ金額で作ったら



性能値が変わるのは
100%間違いないですから



私なら同じ金額なら
性能値の高い方を選びますけど


無暖房m


今はレオハウスも
最高グレードならG2だし
気密性能も保証してますし



これでいいですかね



まあ、タマホームも同じですが


ローコストメーカーだからと言って
気軽に最高グレード見ると
めちゃ高くてビックリすると思いますが・・・



私が家を建てた時は
我が家のプランが最高グレードでしたので
ここ3,4年で大きく変わりましたね



価値観、生活の違いがあるので
どれが正解とかはありませんけど



私なら照明とか家具とかに
何百万円も増額するなら
断熱材増やしたりします



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2021年11月01日








私のブログで
何度も温度計測で出ている


switchbota


switch botですね



過去にリビングや寝室
脱衣場や玄関なども測った記事を書いてますが



ちょっと足りなくて
買い足しました










・最低限いくつ必要か考えると・・・



一応、この温湿度計は
何に使うかと言うと




このswitchbot本体






この本体のオプション的
アイテムですが





本体だけだと
スマートリモコンなので



switchbotL



スマホでテレビや
エアコンなどを外出先からも
オン、オフ出来るのですが





こちらと温湿度計を
無線で繋げると
24時間温度と湿度をモニターして




例えば
20℃以下になったら
暖房オンとかも可能です









元々2つだけ購入をしていて


・1つはリビング

・1つは寝室に置いていて




たまに他の場所を
実験する時は




https://reogress.net/archives/27519231.html



寝室の温湿度計を
玄関などに移動していたのですが





我が家も
インプラス入れましたし




高性能住宅の人だと
これを6個も7個も
設置して



トイレ内の温度まで
測っていますが



まあ、そこまでは
我が家はしませんが
2つ追加して



最低限測定したい場所だけ追加しました





・switch botのマニュアル通りにしてはダメ



今から購入する人用の
アドバイスですが



温度と湿度を
測る機械なのに



センサーの数値が
間違っていたら
意味がないので



まずは開封して


switchbotb


同じ場所に1~2時間ほど
置いておきます



こちらが開封して
10分後くらいですが



新しく購入した2つは
温度が1℃くらい高いですね





マニュアルを見ると


switchbotc


「30分ほど置いて
氷水の温度を測定しろ」って書いてあります



たしかに
氷水って0℃っぽいんですけど



しかしですね・・・
氷水って0℃にならないんですよ・・・










通常氷水って3~5℃くらいで


switchbotd



科学館の人がガチで作って
一番低くて1.4℃という事なので



氷水を参照しない方がいいですね


0℃じゃ凍ってないと
おかしいですから・・・





という事で
我が家は

A&D みはりん坊ダブル AD-5687
エー・アンド・デイ(A&D)
2013-05-20




みはりん坊の温度に
合わせています



switch botは4秒ごとに
温度を測定しているそうですが




センサーも割と優秀で


switchbote


1時間ほど置いておくと
ほぼ同じになりました




なので数時間置いても
温度が違ったら
設定で温湿度を変更出来ますが



ほとんどは何もしなくて
大丈夫だと思うので



まずは基準の温湿度が分かる
機器の近くで数時間置いておきましょう





・外気温を測定したい



「外は〇〇℃なのに
室内は〇〇℃」って時に




今までは


switchbotf



気象庁のサイトから
温度を出していました



我が家の場合
甲府地方気象台から車で20分くらいで



温度も差はないと思いますが
風とか雲とか
微妙に違いますからね




しかし、これがやっかいで


switchbotg


このhub miniですね
これを無線通信をして
届く範囲じゃないとダメなのですが



wifiの電波なんかより
ちょっと弱い感じです




雨に濡れたら壊れてしまうので


switchboth


玄関前に置いておきます





害虫対策用に
玄関にはバポナを入れるケースがあるので










switchboti


ここに設置しました




遠いし、壁もはさんでいるからか
たまに温度は拾わないですね・・・



hubを玄関近くに置けば
解決すると思いますが



そうすると2階の寝室まで
遠くなるし


この辺は
難しいというか


余裕があればhubを2つ
買った方がいいのかもしれませんね





・最低3つあれば普通の家なら大丈夫かと・・・




外気温が分かって
後は家にいる時間なんて
ほとんどリビングと寝室ですから



普通の家は3つあれば充分だと思います・・・



一条工務店などの
全館空調なら
玄関も測定したいですけど




https://reogress.net/archives/27519231.html



うちは玄関まで空調入れてないので
計測したいなら
ちょっと寝室のを
移動すれば充分です(笑)




本当は外気温も
南側と北側で測定したいのですが


switchbotj


北側はどこ置いても
濡れますし



濡れないように
箱に入れたら
電波拾わなくなったので・・・





switchbotk


とりあえず
エアコンから1階で一番遠い
脱衣場ですね




ここに置きます



1個2,000円なので
ついつい購入しちゃいますが(笑)



余程のマニアじゃなければ
3つほどあれば充分じゃないでしょうか










・G1住宅こそ温湿度計を設置しましょう




だいたいswitch botって
G3などの超高性能住宅の片が
確認用に使っているブログなどが多いですが



色々と工夫すれば
快適に出来るローコストなG1住宅こそ
設置するといいと思います





たとえば






去年の冬から
24時間のデータを見て
エアコンを入れる時間を見直したら
めちゃ電気代が下がりました




しかも
こまめに切って我慢するじゃなくて



付けっぱなしにしたら
電気代下がりましたから
快適性もアップしています




「今日は外のが涼しいから
窓を開けよう」って時でも



実は湿度が高くて
逆に除湿分光熱費が上がったとかですね


人間の体感って余りアテになりません・・・



特に湿度なんて
体感だと全然分かりませんから







過乾燥もよくないですが


必要以上に
加湿器付けても
家に良くないですからね



・基本乾燥は
 人間には良くないけど
 家にはいい


・ある程度の多湿は
 人間には良いけど
 家にはよくないので




ちょうどいいバランスで
24時間温度、湿度を維持するには
必須なアイテムだと思います




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2021年08月13日







先日、内窓のカタログを見ていたら


戸先錠a


これはYKKのプラマードUですね



戸先錠という名前で
文字通り「戸の先」に鍵があるので
閉じたら鍵が掛かるという商品です



日本特許取得なんて
書いてありますから


LIXILには無いんですけど



内窓のプラマードだけではなくて


戸先錠b


高性能樹脂サッシAPW330にも
搭載されていますが



「これってどう考えても
気密性能が落ちるんじゃ・・・」
思うわけです






・従来のクレセント錠はカギを掛けるだけではありません



今までの
クレセント錠には
役割が2つあって


・1つは鍵がかかること



そしてもう一つの役割は

戸先錠c


引き違い窓2つを
密閉して気密を上げる事ですね



引き違い窓は
2つの窓をレールで滑らす関係上


この2つには若干の隙間があって
それを密閉するのが
クレセント錠の役割です



戸先錠には
その機能がありませんから


通常のクレセント錠より
密閉性=気密性が落ちます





我が家の窓で見てみると


こちらがカギが掛かってない状態


戸先錠d






こちらがカギを掛けた状態

戸先錠e


画像だと
分かりませんが(笑)



自宅で試して頂ければ
分かると思いますけど


鍵を掛けると
2つのサッシが密着する感じが分かると思います



1ミリ近くは
窓が動くのが分かります




一応カギを掛けてない状態で引っ張ると


戸先錠f


これだけ隙間が出ますが





同じ位の力で
カギを掛けた状態だと


戸先錠g


当然動きません




ちなみにクレセント部分は
消耗品扱いですから


どんなにいい窓でも
数年に1回は調整して
10年ほどで交換した方がいいです



誰でも交換出来ますから



古い窓は
もちろん性能も悪いのですが
密閉性が落ちてくると


当然隙間風が入るので
さらに性能が落ちます



「古い家だから隙間風が・・・」
なんてブログもありますけど


本来、カギが掛かって無くても
見た目に隙間なんてありませんが



どうしても経年劣化で
隙間が出来るので
そうしたら建て付けの調整や
カギの交換した方がいいですね





参考までに
職場の古いアルミサッシの写真を取りましたが


戸先錠h


めちゃ汚いのは置いといて(笑)


隙間から光が入ってますから
当然それだけ隙間があるって事ですね





・もしかしたら気密を保つ秘密があるのかと聞いてみた



そうは言っても


性能にはうるさい
YKKですし


何か秘密があって
気密性は確保出来てるのかと
問い合わせをしました




「引き違い窓って
クレセント錠で気密性能を上げていると
思うのですが戸先錠だと気密性能下がりませんか?」
という質問の




回答がこちら


戸先錠i


公式で気密性が落ちると言われました・・・










・分かってて選ぶなら問題ないのですが・・・



わざわざ性能が落ちるのに
商品化されているのですから
もちろんメリットもあるわけで




公式の案内だと


戸先錠j


閉めればカギが掛かりますから
掛け忘れの防止にはなりますし






戸先錠k


真ん中にクレセント錠が無いので
デザインはスッキリしますね



防犯効果ってのは
余り無いような気もしますけど・・・



とはいえ
現在商品化されているのが

・APW330と

・プラマードUですから



APW330なんて
性能重視したい人向けの商品ですし


プラマードUなんて
内窓ですから


それこそ性能向上の為に付けるのですから
ちゃんと説明して納得しないと
ダメですよね






こちらの方は
戸先錠は閉めやすいとだけ説明されて


・腰高窓は戸先錠

・掃き出し窓は
 従来のクレセント錠にしたみたいですが



戸先錠の方だけ
結露しているそうです



詳しい人なら
ちょっと考えれば分かると思いますが


そうじゃない人もいますし


カタログ見ても
最後の技術資料ページには載ってますが



戸先錠の案内ページには
気密性能が落ちるなんて
書いてありませんから



購入する時に
営業さんなりYKKの人が
教えてくれればいいのですが



窓のカギ一つだけでも
これだけ大変ですから



家作りって本当に
苦労しますね



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2021年08月09日







梅雨時などに
再熱除湿付きのエアコンを勧めましたが







もう一つ
再熱除湿が必要なのが
真夏の睡眠時です



今の高断熱住宅なら
だいたい寝る時は
エアコン点けっぱなしだと思いますが



「ぶっちゃけ冷房だけだと
湿度が凄い事になりますので」



是非
再熱除湿をオススメしたいですが





どれくらい湿度が違うのか


switchbotで
データを取りましたが



やはり
一日中冷房では
湿度が高すぎでしたので



今から
エアコン買う方には
是非再熱除湿付きをオススメします






・夏の寝室は冷房だけでは湿気が凄い事に



屋根裏エアコンとか
1台で家の中全部を冷房している家は
また別なのですが



・我が家は
 冬は1階のエアコン1台で
 2階も含めて全部を暖めますが




夏はリビングのエアコンと


再熱除湿a


寝室のエアコンを使っています





間取りがこうなっていて


再熱除湿b


寝室は8畳ですね






冬は1階リビングの暖房だけで


再熱除湿c


ドアを開けっ放しにすると
2階全部が暖かくなりますが



夏の冷気は上には行かないので
2台使わないと無理ですね・・・





そして
8畳の部屋に
家族4人で寝る訳ですが



当然、人間がいるだけで
呼吸しますから
湿度って結構上がるんですね



という事で


・1日目は冷房で

・2日目は再熱除湿のドライで


温度と湿度を検証します






・1日目 冷房のデータです




1日目、2日目とも



再熱除湿p


・最低気温は24℃

・最高気温は35℃位ですが





こちらが1日目
ずっと冷房をしていたデータです




まずは気温ですが
設定温度は26℃で
風量などは全て自動です



再熱除湿1



エアコンはずっと入れていますが
寝室に行ったのは
22時30分位で



ここから
温度が一気に上がりますね



人間は37度前後の熱源ですから



そして26℃近くになると
またエアコンが強くなって



温度が下がると
また動かなくなりますが


これが
サーモオフという状態になります



サーモオフになると
エアコンが動いてない状態なので
(送風のみ)


湿度を下げることはありません


なので
温度だけ見ると
快適って感じですが




次に
この日の湿度を見てみると


再熱除湿2


入室後
一気に湿度が上がりますね



誰もいない状態では
湿度54%と快適ですが


家族が寝室に入ると
一気に70%位まで上がります



大人だと
呼吸と見えない汗だけで
1日に1,000mlも水分を放出しますし



我が家は親子4人ですが


8畳しか無い寝室に
4人で寝るのですから
一気に湿度が上がります




良くも悪くも
気密がいいって事は
外に湿気が逃げませんから
こうなります






温度が26℃を超えそうな
23時過ぎに


またエアコンが動くので
湿度が下がり始めましたが


どうしても
冷房の設定温度になると
エアコンは止まってしまいますから


そうなると
また湿度が上がってしまいます



結局65%~70%あたりを
行ったり来たりしていますね




もちろん
もっとエアコンの設定温度を下げて
22℃とかにすれば
湿度も下がりますが



そうすると
寒くて寝れません・・・



温度はそこまで下げずに
湿度だけ下げれるのが


再熱除湿です






・次に再熱除湿のデータです



次が普段の設定
再熱除湿ですね



ちなみに
寝室に入るまでは
冷房にしています




そして寝室に入る
ちょっと前に


再熱除湿f


このように
温度は26℃
湿度は50%に設定します



ちなみに
温度と湿度を
自由に設定出来るのは



日立の特許なので
他社製では出来ません・・・




そして再熱除湿時の
まずは温度のデータです


再熱除湿3


冷房時と同じように
入室後温度が上がります



ちなみに
布団を掛けないと
寝れないタイプなので



寝室に入る前は
25℃設定にしています



寝ちゃえば
布団無くても平気なのですが(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・



そこからなだらかに上がって
MAXだと26.6℃になりますが
決して暑い事は無く




湿度が快適なので
これくらいが
丁度いい温度になります



そして
湿度データを見ると


再熱除湿4



入室後は
一度上がりますが



そこからはずっと
50%で安定します






2つを並べて比較すると
まずは温度


再熱除湿5


温度だけ見ると
それほど違いはありませんね






次に湿度を並べると


再熱除湿6


平均で15%以上も湿度が違います




冷房時は


再熱除湿をすると
いかに湿度が安定するか
分かりますね




同じ26℃でも


・湿度が70%あれば
 ムシムシって感じる時もありますが


・湿度50%は本当に快適です







・再熱除湿が無いドライは弱冷房と同じ



日立のエアコン
Xシリーズは


再熱除湿L


ドライ運転=再熱除湿のみなので



残念ながら


再熱除湿がないエアコンの
ドライ運転=弱冷房方式が無いので
データが取れませんが





結局、再熱除湿ではないドライは


再熱除湿m


結局26℃設定にしたら

室温が26℃になったら
エアコンは止まってしまうので


どんどん湿度は上がってしまいます




夏なら
昼間は冷房だけで問題はありません



昼は外気温が暑いですから
そんなに長時間サーモオフで
止まる事がないですからね




しかし
深夜~早朝は
外気温が22~25度位でしょうか


2日間の測定日とも
最低気温は24度でしたが



それだと
冷房や


弱冷房方式のドライ運転では
何度も止まってしまいます





最近流行のF式冷房って奴ですね


https://iiie296.com/?p=18618



要はエアコンにフィルター掛けたり
全館を1台で運用するなどして
負荷を上げれば


止まりにくいって
良く考えられたシステムなのですが





全館冷房なら
ともかく


寝室だけのエアコンだと
どんなにフィルター掛けようが
冷房の設定温度が先に来ちゃいます



・寝室が20畳とか

・一人で寝るなら
 別ですけど




我が家みたいに
寝室8畳で家族4人


それを今のような
気密、断熱性が高い部屋なら


どう考えても
人間の呼吸や汗で
湿度が上回ります・・・




平成初期の
気密がスカスカで
断熱も無い家なら
止まらない可能性もありますが・・・



なので
やはり今の家は
再熱除湿付きの
エアコンがベストだと思います




とにかく
昔の家に比べて
冷えすぎちゃうという



ありがたい事ですが
エアコンの使い方を
変えないといけない家になりましたね



ちなみに
寝室程度の大きさなら
普通の冷房プラス除湿機でも
大丈夫です




どちらにしても
再熱除湿か除湿機を使わないと
冷房だけだと止まってしまい
湿度が下がりません・・・




ちなみに
エアコンは日立か三菱が
オススメと過去記事に書いたら



「富士通ゼネラルも再熱除湿あります」
言われたのですが


再熱除湿o


富士通のは
湿度設定が出来ないので


正直再熱除湿の面では
かなりランクが落ちます・・・




というか
再熱除湿関係は
日立の特許だらけなので


実質は日立の一強ですね


やや離れて三菱


エアコンでは有名な
ダイキンは再熱除湿がないので
我が家みたいな使い方には
余り向きませんね











・弱冷房の方が湿度は下がりますが・・・




弱冷房方式のドライは
試せませんが



よく考えたら
冷房を弱には出来るので
そちらでも翌日試しました





まずは温度


再熱除湿1


弱でも充分快適ですね





次に問題の湿度です


再熱除湿2


平均が60%ほどで
だいたい60~65%を前後しますね




弱の方が
サーモオフにならない分
稼働時間が長いので



通常の冷房よりは
快適になりましたが
それでも60%が限界ですね・・・




寝室のドアを開けておけば
止まらないのでもっと下がると思いますが(笑)



これでF式と呼ばれる
フィルターに負荷を掛ける事を
すればもう少し下がりそうですが



やはり今の家でサーモオフせずに
8畳の締め切った寝室を冷やすってのは
逆に無理がありますね(笑)




50%にするには
再熱除湿しかないかなぁと思います





~追記~



この記事を出した後に
コメントTwitterで
ダイキンにも再熱除湿があるよと
頂いたので



日立とダイキンの違いを記事にしました



https://reogress.net/archives/30133098.html




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2021年03月29日







ブログのコメントや
ツイッターなどで



吹き付け断熱の
解体時の費用などの質問を
何件か問い合わせを頂きまして



家を建てる段階で
解体の事を考えるなんて素晴らしいですね




私の場合
会社に自宅の解体なんて相談したら
「一人でやれ」って言われそうですが(笑)



という事で
相談内容の



・吹き付け断熱した際の
 解体費用や


・解体業者からお断りされる件に
 回答します






・まずはネット上にある色々と間違った認識について




最初に回答から言うと



吹き付け断熱した場合の
建物を解体した場合に


①高くなる

②変わらない

③そもそもお断り


この3パターンがあると思います




そして、私の会社は②の
変わらないです





私の会社は

・解体業と

・廃棄物処分業の両方をしています



解体してその廃棄物を処理するまでを
しますが



~簡単に流れを書くと~




建物の解体ってのは
最終的に更地にしますから



まずは建物を壊して


解体a






解体して出た廃棄物を
処分場に運搬して


解体b


廃棄物処理場で処分



これが解体工事でかかる費用です




古い解体するような戸建て住宅で
吹き付け断熱を使っている家は
まだありませんけど



ビルなどでは
昔からある工法なので
そういう建物も解体します





古い家の解体以外にも



新しい家の廃材


解体c


石膏ボードや
サイディング、木材などの余りですね




これらを新築現場に
コンテナを置いて



それを回収して処分しています




という事で
使ったアクアフォームも回収しますが



前にアクアフォームの余りを貰って
実験しましたけど







私が喜んでいるのを見て
もっといっぱいくれました(笑)

解体d

(大量のアクアフォームの余りです)



すぐ縮むとか液状化するとか
書いてるブログもありますが


実際に見ると
そんな事はありません




もちろん公式でも
案内してます


解体k




しかし吹き付け断熱は
解体する場合は
木材に付着していて



これが強力な接着力なので
綺麗に取れません




解体e


その分
住んでいる時は
気密性に優れているのですが



解体する時は
接着してて剥がれないので



吹き付け断熱と
木材を綺麗に分ける事は出来ません・・・




なので
業者によっては


「解体費用が高くなったりする」
書いているブログも多いんですけど




色々と見てみると
吹き付け断熱否定派の営業さんの話だったり



工務店さんの話だったりしますが



実際の解体屋さんの
記事って全然無いんですね(笑)







・何故解体費用が上がる場合が出てくるか




ぶっちゃけ
解体するだけなら手間は変わりません




解体f


重機で

・グラスウールだろうと

・吹き付け断熱だろうと



どちらも簡単に壊れますから



解体出来ないなんて事は
絶対にありませんが



この後の
廃棄物の処理によって
金額が上がります





まず
木材だけでしたら


解体g


こちらは私の会社の
木くず置き場です




この後の処理は
機械にかけて
木材をチップにして


木製品の業者へ買い取られます





一方で
吹き付け断熱が付いた木材は
木材チップに出来ませんから


解体h


焼却炉で燃やします



・燃やす可燃ゴミと

・木屑の処分料の差は



木屑の方が
処分料が安いのですが



うちの会社だと
キロあたり10円違うので


1トンあたり10,000円の差になります



だいたい戸建ての木材が
10トンとすると
処分費用で10万円変わりますね





これだけだと吹き付け断熱の方が
高くなりそうですが


解体i


その分グラスウールの
処分料がかかりません



こちらは燃やさないので
破砕した後に


埋め立てしないといけませんから
これが非常に高額です



私の会社では
こちらは1m3あたり20,000円の
処分料を頂きます



なので
トータルとして
解体費用は
どちらも変わりません










・解体費用が高くなるパターン



うちの会社は
解体から処分までを
全部行いますが



通常、解体屋さんは
解体して



他の廃棄物中間処理場に
ゴミを運びます





その中間処理場が
焼却施設があって
吹き付け断熱が付いた木材は
燃やせるなら


費用は変わらないと思いますが





解体業者が
廃棄物を持っていく処分場に


焼却施設が無い場合ですね


実際に
焼却施設なんて
そこそこ大きな
処理場じゃないとありませんし



中には
木材以外は受け付けない



木材専門の処分場ってのもあります


解体j


色々と処分場によって
持っている許可が違います



そういう木材専門の
処理場を使っている
解体屋さんは



・木材は木材の処理場へ

・瓦やガラスなどは別の処理場へと
 運ぶのですが



今まで木材の処分場に
持って行った物が


吹き付け断熱が付着してると
受入出来ない場合



他の処分場へ行く必要がるので
その場合は費用が若干は
上がる可能性がありますね


・・・・・
・・・・
・・・
・・



なかなか
解体業者すら
一般の方には縁のない業界で


まして
廃棄物の処理場なんて
気にしないと思いますが





こちらから
焼却施設の有無や


どのような廃棄物が
処理出来るか
全て分かりますので




少なくても全ての
解体業者で

・お断りされるとか

・凄い高額になるとか


そんな事はありませんので
安心して下さい




昔の家など
もっとめんどくさい



木材に石膏ボードやモルタルが
付着して取れない廃棄物も出ますので



それに比べたら
どちらも燃える
木材と吹き付け断熱なんて
ずっと簡単に処理出来ます




ちなみに
「木材は再利用するからエコ」って
言う人も多いですけど


焼却物も燃え殻を
路盤材として再利用しますので


どちらもリサイクルしています



グラスウールは埋め立てですから
再利用=エコって観点なら



吹き付け断熱の方が
グラスウールよりエコです









2021年03月26日








現場の大工さんが
「樹脂サッシは納まりが悪い」とか
「前垂れする」って言いますけど



正しい施工をすれば
そんなすぐには
前垂れしないとは思いますが



最近のサッシは
前垂れ防止の為に


非常に幅が広くなっています




昔のアルミ窓デュオPGと
サーモスLの比較


前垂れa



・デュオPGは躯体掛かり27mm

・サーモスLは36mmです



同じペアガラスでも


アルミ樹脂は
前垂れ防止の為に
幅が広くなってますね



いくら半分はアルミと言っても
やはり半分は樹脂ですから
強度という面ではオールアルミに勝てません




実際に引き違い窓って
どう設置するのか
納まり図を見ると


前垂れb


こんな感じですね



半分は家の中で
半分は外に出るので


「半外付」と言うんですが


外に出てる方にも
ガラスがありますね


今のガラスは
ペアやトリプルと非常に重いです



サッシ屋さんとか
解体屋さんなら分かりますが



多分、見た目で想像するよりも
ガラスってずっと重いです・・・



さらにアルミに比べると
強度が無い樹脂だと
同じ厚さでは耐えれませんから



凄い肉厚に作りますので
余計に重くなります





ちなみに
うちの会社には
廃棄物マニュアルがありますが


前垂れL


樹脂サッシも補強の為に
中には鉄芯という
金属の補強材使ってます




なので肉厚に作り
金属で補強しますので
余計に重くなります


「金属じゃ結露するじゃん」って
人もいますけど



トリプルの引き違い窓とか
150kgにもなりますからね・・・




それだけの重量を
支えないとなりません


・・・・・
・・・・
・・・
・・



そして耐えれなくなると
「前垂れ」と言って


文字通り前に垂れますから


そうなると経年劣化で
少しづつ気密性能が落ちるんですね



まあ前垂れ以外にも
そもそもちゃんと施工しないと
気密が落ちますし


そこから
隙間風が入りますから



・樹脂だと結露しないとか

・樹脂でも結露したとか


色々ありますが


そもそも正しい施工しているのか
確認が必要です




そうは言っても
パッと見では
ちゃんとしてるかどうかも
分かりにくいのですが・・・



まあ私が見ても良く分からないのですが
義父が大工ですから
その点は非常に助かりました




前垂れや隙間以外にも
気になる方は


前垂れc


上下左右
水平を取ってみて下さい


こちらはエルスターXみたいなので
これも非常に重いですね









ドイツとか向こうは
そもそも引き違い窓も少ないのですが


前垂れd


半外付は
ほとんどないので


外壁とか仕上げが乾式に変わったとか
色々ありますが


一番の理由は雨の多さですかね


半分外ですから雨仕舞が非常によくて
日本には向いてると思います



逆に言えば軒で雨を対処出来るなら
半外付じゃなくてもいいですね


長らくAPW430に
日本で一番売れる引き違い窓が
なかなか出なかったのも



重すぎて
単純に出せないから出なかったと思います








・ちょっと今のトリプル仕様は重すぎる




こちらは我が家で使ってる
サーモスⅡ-h


前垂れe



枠出幅52mmで
躯体掛かりが36mmですね



ちなみにトリプルガラス仕様はありませんので
全てペアガラスです



ちゃんとwebサイトにも
「前垂れを抑制します」と書いてますね






こちらはアルミ樹脂の
サーモスXのトリプルガラス仕様

前垂れf


トリプルなので
当然サーモスⅡ-Hよりも
重いですが


枠出幅はトリプルなので
62mmになりますが
躯体掛かりは36mmと変わりません



性能差は置いといても
アルミの頑丈さという
メリットはここで出ます






こちらは樹脂窓でトリプルガラスの
エルスターX

前垂れg


引き違いの断面図が
見つかりませんでしたが


こちらは枠出幅はサーモスXと同じですが
引き違い窓は躯体掛かりが57.5mmまで広がります


おそらく枠出幅も広がります





こちらはYKKの樹脂トリプル
APW430


前垂れh


先ほどのエルスターと同じですが


こちらは枠出幅は
エルスターXより広い65mmですが
躯体掛かりは50mmと狭いですね





引き違いの2枚窓は
もっと凄くて



これはAPW430の引き違いですが


前垂れi



枠出幅は80mmです



これだけ重い物が
半外付ってのも凄いですね



なので内側で固定しますが
樹脂サッシはもちろん
アルミ樹脂も内側は樹脂ですからね



アルミに比べて
固定もシビアです



インパクトでガリガリしたら
樹脂なので
パキーンと割れちゃいますしね・・・



ここで問題なのが
正しい施工です



なんか世間だと
アルミでも樹脂でも


耐久性の違いってのは
色が褪色するとか


素材そのものの
耐久性ばかりなのですが


サッシってのは
本来ガラスを支えるもので



そして家にハメ込んで
隙間なく使う商品なので


前垂れも含めた
家との耐久性ですね


そう考えると当然ですが
アルミの方が強いです



あんなに軽くて強い
しかも加工しやすいなんて
商品はそうそうありません


ただ絶望的に
熱伝導率がいいので(笑)


暑い、寒いの原因に
なってしまうのですが



もちろんアルミだから
前垂れしないのか
ずっと長持ちするかって言うと
そんな事もないですが


まずは正しい丁寧な施工ですね


どんなに優秀な窓でも
結局は職人さんがネジ止めするだけですから



いつも言う
「ローコストの職人さんの腕ってどうなの?」
問題が出ます



まあ、ローコストじゃなくても
今の進化に付いていけない大工さんや


腕のイマイチな方は
どこにでもいます




こちらは掲示板で見つけた
納まりがイマイチな例・・・


前垂れn


なんと営業さんから
「樹脂だとしょうがない」
とんでもない事を言われております・・・



10年以上前から
樹脂のトリプル使ってますなんて
工務店さんなら
当然意識もあるので大丈夫だと思いますが



そうじゃない大工さんも
多数いますからね・・・



やる気と知識があって
比較的小規模で現場まで目が届く
工務店さんの経営者には
意味が、分からないでしょうが


ひどい現場って結構あります



それでも
素晴らしい工務店>>ハウスメーカー>>ひどい工務店って位に



工務店の
ひどいとこはガチでやばい感じが
現場から伝わってきますが・・・


・・・・・
・・・・
・・・
・・



新築の時は平気で
気密測定までしたけど問題は出なくても


5年~10年で
隙間が出来たなんて言ったら


せっかくの高い窓も
意味が無いですからね・・・




しかも、目視で分かるレベルならともかく
普通に見ても分からない位なら



保証も出ないし

「これは仕方ない」

「どの家でも出ます」

「木材の収縮です」
とかで
終わっちゃう可能性もあります・・・




よく、古い家は
「アルミのシングルなので寒い」って意見多いですけど



もちろん性能も悪いんですが
経年劣化でかなり隙間があるからって
原因も結構あると思います





・正しい施工をすれば問題なし



いたずらに不安を煽るは大嫌いですし



未だに樹脂は納まりがなんて言う大工さんは
正直時代遅れだと思いますし



たしかに強度的には


①アルミ
②アルミ樹脂
③樹脂で


これは施工のしやすさも
この順番です




しかしメーカーは
今はサッシと窓を一体化して
納品しますけど


この状態では30年はどんな
商品でも平気ですが



実際に家に取り付けする
作業でイマイチな施工をすると
10年で劣化とかですね


ちゃんとした施工が出来てないと
家に負担が掛かりますし


強度と重さを考えても
一番劣化しやすいのは樹脂で
しかもトリプルですから



施工の大事さってのは
素材を「あーだこーだ」言うより
よっぽど重要です



ぶっちゃけ
結露するとかしないとか


そういうの書いているブログで
「そりゃ商品の問題じゃなくて施工の問題じゃない?」って
家もありますし


とにかくちゃんとした施工が
一番大事な事で


いまさらアルミ使えってわけではありません(笑)



私がアルミ樹脂なのは
前垂れとか施工の問題じゃなくて
単に金が無かっただけですから(笑)



そして今もお金は余裕ないですが


それでも夏も冬も快適なので
「この判断は間違って無かった」と思いますけど


多分建物本体価格で2,000万円出せる
余裕があったら樹脂にしたと思います



ただ、施工とか前垂れとか
将来の隙間が心配とかで


それほど寒い地域でもなく
断熱に余裕があるなら


トリプルじゃなくて
ダブルを選ぶ選択も
特にローコスト住宅には
あってもいいのかなぁと思いますが



少なくとも
メンテナンス代は
我が家の方がサッシに関しては掛かりません







こちらは超高性能住宅を作る工務店さん


4年前の記事ですから
樹脂が一般的に普及しだした頃ですね


やはり前垂れの心配をしてますが
もちろん樹脂サッシを勧めていますし



私だって
断熱性重視って言われたら
100%樹脂を勧めます



フレームが細いのがいいって言われたら
サーモスXしかありませんし




もうちょっと予算出せるなら


前垂れj


アルミ樹脂の最高峰LWもあります



ただ、高性能だけど
施工も難しく


ちゃんとした知識と腕が無いと
せっかくの商品も
意味が無くなるってのは
知ってほしいですね



なんか世間では
「樹脂じゃないとダメ」だの
「アルミ樹脂でも大丈夫」だの
色々と言い合ってますが





皆さん商品だけを見て
実際にどう施工するかとか
一切無視してるので


前垂れk


サッシってこう使うものじゃないので(笑)


特に今では
ローコストでも樹脂トリプル使いますからね
一応注意点として書きましたが



正直なところ
こういう記事は
施主さんには知って欲しいんですけど


営業さんには
知ってほしくないんですよね(笑)










・これを言い訳にする営業さんはダメだと思う



世の中
会社の事情や方針で
色々な製品を勧められます



利益率の問題とか
様々な事情もあるのですが


結構ツイッター見てると
「樹脂サッシは劣化するので
やめた方がいい」って言われる事例があって



サッシ自体は




過去記事にも書きましたが
恐らく問題はないと思います




今回の記事も
対策というか前垂れや隙間だけなら


一番はアルミのシングル窓なんです(笑)



まあ昔の窓は
商品自体に気密性ないので
最初から隙間ありますけどね・・・




そうは言っても寒いし暑いので
みなさん高性能サッシを使うのですが


メーカーだって
ちゃんと施工すれば問題ない商品を
発売してるので


「樹脂サッシは将来隙間が出ます」なんて
営業さんに言われたら




「それは施工の問題ですよね」
言い返せる知識はあってもいいと思いますし(笑)




「樹脂サッシは劣化します」
なんて言ってきたら



「北海道とかとっくに昔から
樹脂ですけど、そんな話聞きませんよね」

くらいは言っておきましょう


・・・・・
・・・・
・・・
・・



例えば私が
住宅営業になって



明日から樹脂のみ売れって言われれば
アルミ樹脂のダメなとこなんて
いくらでも言えますし


逆にアルミ樹脂だけ売れって
言われたら
逆に樹脂の欠点も色々言います(笑)





何度も言いますけど
私がサーモスⅡ-Hなのは


前垂れとか隙間とか関係なく
「金が無い」だけですから・・・



そもそもお金あったら
樹脂じゃなくて
サーモスXにしてますけどね


細いフレームのが好きなので


・・・・・
・・・・
・・・
・・



後、地震の場合は
本当にデータないので
余りに重い半外付サッシがどうなるのか
分かりません・・・



樹脂サッシ先進国には

・地震も無ければ

・半外付の引き違い窓も無いですからね



まあ、窓に限らず
何でも正しい施工ってのは
大事ですけど


皆さん断熱材の施工だけは
熱心に見るのですが


他は割と気にしてないので



・何でもトリプル

・何でも樹脂ってのは


将来のメンテナンス費や
補修費用が上がる可能性がありますから


このようなデメリットもあるってのは
知っておいて損はないと思います




これを見て
社内的にアルミ樹脂しか
勧められない営業さんが


「樹脂はすぐ隙間が出ます」とか

「樹脂サッシも中に金属使ってます」とか

言わなきゃいいですし(笑)



「樹脂じゃなきゃダメ」って人は
我が家みたいな廉価版のサーモスⅡ-Hはともかく



サーモスXやLWなんかの
高性能窓まで
否定するのもやめて欲しいですけどね



後は私みたいな貧乏人には
これしか選べないという事情もあります(笑)



そうは言っても
実際に住んでて本当に快適なんですけどね



ただ、それは窓だけで
どうにかなる物じゃありませんし



せっかく色々と知識を詰め込みたいなら
やはり家ってのは最終的に組み立てて家ですから


施工の大事さを重視して欲しいです





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2021年03月19日








今回

吹き付け業者さんから



アクアフォームa


アクアフォームの
切れっぱしを頂きました(笑)




こんなもの欲しがる人も

少ないと思いますが




せっかくなので
世間で言われている

吹き付け断熱の疑問や性能が

本当に正しいかどうか色々と実験してみます








・なかなか見れないアクアフォームの中身の紹介





通常、施主さんが

吹き付け断熱を見るのは



アクアフォームb


この状態なので




触ってみると分かりますが

結構表面は硬いんですね







発泡スチロールみたいと紹介されますが

実際に中身を見ると



アクアフォームc


表面とは違い

中身はもっと「ふわふわ」って感じです




例えるなら

発泡スチロールよりも

コットンパフみたいな感触ですね







アクアフォームd


少しくらいなら

押しても戻ってきます





せっかく頂いたので

色々と実験をしてみます






ちなみに

缶のアクアフォームもありますが




缶のは微妙に成分が違います




今回のは吹き付け業者さんから

頂いた物なので




家で使うのと全く同じ成分です







・まずは追随性について




他のブログ記事で
割と間違っていると思うのが



「アクアフォームで硬質で硬く

アイシネンは軟質で柔らかい」って奴でしょうか




アクアフォームは硬質で
アイシネンは軟質で


・アクアフォーム=発泡スチロール
・アイシネン=スポンジ



という記事もありますが


ブログの中には

全く物を見ないで

想像で書いている人も多いので





「アイシネンはスポンジみたいに柔らかく

アクアフォームは発泡スチロールみたいに硬い」

思われている人が多いのですが






こちらはアイシネン



アクアフォームe


引用 : http://www.tukuruhouse.biz/blog/index.php?page=2&id=37




押したら当然ですが

跡が付きます





だいたい、本当に
スポンジ並みに柔らかければ
空気を簡単に通しすぎるわけで
断熱性能が無くなります・・・




一方アクアフォームも

そこまで硬くなくて






少しなら

押しても戻る程度の柔らかさと
追随性はありますね





過去に

吹き付け断熱業者に

「地震の時大丈夫なの?」って聞いた疑問



https://reogress.net/archives/18519840.html




この時に業者さんは

「隙間なく吹き付けるんだから大丈夫だよ」
言っていましたが



この動画を見ると意味が分かりますね






そうは言っても



アクアフォームf


これだけ「グシャ」って押すと









アクアフォームg


当然元には戻らないのですが
ある程度は戻りますね




まあこれだけ断熱材がグシャっとなる

地震なら




断熱材だけじゃなくて

家全部にダメージが出ると思いますけど







・耐震実験をしたら思わぬメリットも発見しました






次に用意したのがこちら



アクアフォームh



セリアのソフトレザーケースに

アクアフォームを入れて

地震の揺れをシミュレーションをします








実は家に近い状態・・・
木材の商品を最初に買ったのですが



アクアフォームi



100均のなんて木材も弱いだろうと思い




これにアクアフォームを入れれば





耐震実験って



アクアフォームj


これくらい木材を揺らすのですが

木製ケースは全然動きませんでした(笑)







という事で

柔らかいフェイクレザーのケースを買って



アクアフォームk


このケースに詰めます





この状態では接着しないので

ボンドを使いましたが




本来、業者さんが

「服に付いたアクアフォームが

全然取れない」という位に



自己接着力は強い商品です






と言うわけで

地震が来たみたいに
ケースを変形させてみましたが



アクアフォームL


何も入ってない状態だと簡単に

「グニャ」っと変形する素材ですが



アクアフォームが入っていると

なかなか変形しません




なので断熱材を入れるだけでも

耐震性が上がる事が分かりますね





もちろん、耐震性は

断熱材じゃなくて他で考える事なのですが



アクアフォームm


スタイロフォームなんか

触っても硬いですから




これだけでも
ちょっとは耐震性が上がるような気がします





そして押したのを

元に戻すと



アクアフォームn

「お、結構元に戻る」



思った以上に元に戻りますね




並べてみると


アクアフォームo

左の画像のように潰しても

右のように戻ります





触った感じ

袋に入っていない

グラスウールのが元に戻る力は強いですけど




吹き付け断熱も

思った以上に元に戻りました




接着力も強力ですし
ちょっとした地震なら
隙間の問題は大丈夫っぽいですね











・グラスウールでも何でもいいのですが・・・





私が吹き付け断熱をオススメしてるのは




まずは
「ローコスト住宅では絶対にオススメ」という
大前提があって



・施工が簡単でミスが起きにくい


・その割に気密が取れる



という理由ですが





グラスウールだって

他の断熱材だって



性能自体は

それほど変わるものではありませんから





高気密高断熱が得意って

工務店さんが

グラスウールを使うなら



それで性能には問題ないですから

グラスウールでも大丈夫です





この辺が

ローコストメーカーの大工さんは




何しろグラスウールの施工は難しいですし

袋入りしか使った事ないって大工さんも多いですし



ローコストでは

オススメしてない理由です





何度も言いますが

性能自体に問題があるなんて事はありませんから




・施工に自信があって


・その施工が正しいかどうか分かるなら



何の問題もないですし





中には

グラスウールは性能が悪いとか

吹き付け断熱はすぐ縮んでスカスカになるとか




とんでもない間違い記事も多いですけど





断熱材に悩んだら

自分でこんな記事書いといてアレですが



個人のブログなんか見るより

各商品の公式サイト見た方がいいですね(笑)




だいたい、商品に欠陥があるような製品なら

今のご時世

国に認められません・・・





ただ、袋入りグラスウールで

気密テープも貼らずに




「高気密はやはり無理だろう」って
思いますけどね







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2021年03月15日







2021年4月から
窓とサッシの組み合わせ
Ua値が変わります


ガラスa


ずっと同じ窓を使ってて
急にUa値が変わるのもおかしい話ですが




計算方法が変わるので


ガラスb


窓によっては
かなりUa値が悪くなりますね・・・



サーモスシリーズの
2.33から2.91に変更は
結構気にする方も多いと思いますが




今回の変更点は
中間空気層の種類と厚さの
計算方法が主に変わります





・ここ数年で中空層が増えましたが・・・




一般的に言われるのは
アルミ樹脂窓のUa値は
2.33って奴ですね


ガラスb-2


これは
「アルミ樹脂サッシに
ペアガラスを使うと
どんな商品でも2.33です」
という




今回改正になる
「建具とガラスの組み合わせ表」での
簡易的な数値ですね






こちらの数値は




住宅性能評価表示協会という
社団法人の数値ですが



これのおかしい所は


・他社メーカーでも

・どんな窓でも


アルミ樹脂窓なら
全部2.33という表記ですが
実際にはそんな事ありえませんね




ちなみに具体例を出すと


ガラスc


アルミ樹脂だろうと
樹脂だろうとアルゴンガスじゃなくて
空気層のペアガラスは2.33になるので




ガラスd


オール樹脂の
APW330ですら物によっては
2.33になってしまいます・・・



・作っている会社が違っても同じ

・メーカーが高性能というシリーズと
 リーズナブルなシリーズでも同じ

・大きさや引き違いとか縦すべりとか
 色々種類もあるのに


全部2.33では計算が合いません






こちらは過去記事









こちらで調べた
数値だと


ガラスe


我が家のサーモスⅡ-Hの引き違い窓は
Ua値2.04


我が家はシャッターがありますから
シャッター使用時は1.87になります



こちらの数値は
自己適合宣言書という数値です





具体的には


ガラスf


建具とガラスの組み合わせ表では
中空層が空気の場合は
9ミリ以上は全て同じ数値ですが



こちらは
12ミリ、14ミリ、16ミリと
細かく分かれています







ちなみに
今回の改正で
LIXILが言ってるのが

ガラスg


「自己適合宣言書を
使ってね」
という事ですね


というか
大手メーカーや
断熱を意識してるメーカーは



みんなこっちを
使ってほしいと思ってるはずですが・・・






・窓の評価数値は3種類あります




「この自己適合宣言書って
どんな数値?」って話ですが


ガラスh


この数値はサーモスLの
アルゴンガス入りの例ですが



・2.33
・1.89
・2.15と



評価する機関によって
数値が異なります






まず、窓の評価数値は
3種類あって


①今回数値が変わる
 建具とガラスの組み合わせ表

②代表試験体

③WindEye


この3種類で


自己適合宣言書は
その中で
いちばんいい数値が選ばれます




実際、ほとんど②が
一番いい数値になりますが



この3種類を説明すると





まず①の建具とガラスの組み合わせは
今回数値が変わる評価システムで


ガラスi


・メーカー
・窓の種類
・大きさ


こちらが変わっても
例えば樹脂やアルミ樹脂複合の
空気層なペアガラスは
一律で2.33と言われる数値です



まあ、これがおかしいのは
分かりますね


ぶっちゃけ大手や
断熱に熱心な会社ほど
損をする仕組みです



どんなに研究して
少しでも断熱性能を上げても
同じ数値ですからね



何故に今まで
こんな数値を使っていたかと言えば



・フラット35Sや

・断熱等級4などの



国が認める指標には


ガラスj



2.33が最高性能で
これ以上は必要無かったんですね



ちなみに
何故に数値が変わるのか



住宅性能表示協会と
LIXILに問い合わせしましたが


協会は
「単に見直しただけ」と言う事で



LIXILの方は
ご丁寧に電話まで頂きましたが


住宅性能表示協会は
「みなし数値なので
まあアテにしないで欲しい」
という回答でした・・・





次に②の
代表試験体の数値ですが


ガラスk


こちらは
実際の商品を
JIS認定工場で測定します



新しい商品ほど
高性能になるのは当然なので


今は①との差異が結構ありますね



当然ですが
このテストだと


・サーモスLとX
・APWなどの樹脂サッシなど



全部数値が変わります


ガラスk2



さすがに
サーモスLと同じ数値だと
申し訳ないと思う
APW330だって


代表試験体の数値だと
空気層のアルミスペーサーでも
1.64と高性能になります





LIXILのサイトにも
メリットとデメリットの表記があって


ガラスL


ちゃんと①と違い
メーカーやシリーズで
数値が変わりますが



シュミレーションじゃなくて
実際の測定なので


商品のバラツキが
そのまま数値に
反映される場合がありますね





そして最後が
WindEyeと呼ばれる計算です


ガラスm


メーカーの各建材を
シュミレーションすると
数値が出るサイトです





こちらのメリットは


ガラスn


全社対応してるので
一番公平ってとこでしょうか




かなり細かく指定出来るので
①と違い
シュミレーションとしては
実数に近い数値が出ます








色々指定するとこが
多すぎで難しいのと



存在しない窓製品も
普通に出てきちゃうので



素人が検索するのは
大変なのですが・・・


誰でもシュミレーションする事は出来ます




実際の商品で
数値を出すのは②だけですが



大事なのは
同じ条件で比較する事ですね



さすがに①の数値は
余りに現実と差異がありますから


②でも③でもいいのですが


製品を比較する際には
同じ条件で比較しないとダメですね



「アルミ樹脂は2.33で
APW330は1.64」
って記述多いですけど



これは試験方法が違う比較なので
おかしな話になります











・大手メーカーには有利?



今回の変更で
代表試験体が出来ない
メーカーはかなり数値が悪くなります







注文住宅だと
使うのは


・LIXIL

・YKKAP

・ちょっと少ないけど
 三協アルミ

・こだわってる人は
 エクセルシャノンあたりでしょうが



この辺の
大手メーカーで



きちんと断熱を意識してる
メーカーは


代表試験体検査をしてるので
今回の数値変更は
全く影響がありませんが



そうじゃないメーカーもあるんですね・・・


正直知りませんでしたが




国も少しずづ
省エネ住宅に本気になってきて


これからは断熱性能説明の義務化だったり
色々と省エネに向けて動いていますが




要は
「自分のとこの商品は
ちゃんと測定しなさい」って事ですね



代表試験体検査をしなければ
数値は悪くなるわけで



少なくとも
好き嫌いは人それぞれですが


LIXILもYKKも
真剣に性能を上げているので


そういうメーカーには
関係の無い話ですね






こちらは24年前のLIXIL製
初めてのアルミ樹脂複合サッシ


ガラスo


アルプラ70ですが






ここから色々と改良を重ねて
今度の新商品


ガラスp


LWはなんと
アルミ樹脂なのにUa値1.0です




これを「アルミ樹脂だから」
一緒の性能にされたら
作ってる方も
たまったもんじゃありませんね





YKKだって


ガラスq


プラマードの発売から
30年以上
色々と改良して


今は樹脂窓と言ったら
YKKって位ですからね



代表試験体検査が出来る
大手が有利というより



その辺を何も考えてない
メーカーは
淘汰されていくのかなぁと思います


・・・・・
・・・・
・・・
・・


樹脂(プラスチック)の窓だから
「プラマード」なのは



今書いてて初めて
気づきました(笑)






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2021年01月25日






今、住宅ブログで
密かなブームなのが




エアコンを一晩止めて
室温が何℃まで下がるか
測定する遊びです(笑)



もちろん
「一晩止めても大丈夫」という


超高性能住宅の方が
実験するのが多いのですが




我が家みたいな
並の性能だとどうなるか実験します



これでも昔の家に比べたら
充分暖かいんですけどね






・参考までに超高性能住宅で無暖房の場合



まず、我が家の数値の前に
超高性能住宅の場合ですね






こちらは河浪宇宙さん


家のプランニングや
現場管理の仕事をしているので
住宅のプロの方ですね



Youtuberとしても
チャンネル登録が約8,000人という
凄い人です




通常はですね
エアコンを止めるんですから


本人は実験だと遊び感覚で喜んでも(笑)




家族はたまったものじゃないですし
下手したら激怒案件ですけど


暖房a


>>だって、こっちは仕事なんだもん。これで飯食ってるんだもん。

>>協力しなはれ!!!!(震え声)



さすがですね・・・



これなら家族も
納得するしかないですね




普通は怒られますので(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・




そしてHEAT20 G3住宅の
超高性能な家を




夜10時から朝7時まで
9時間エアコンオフの気温がこちら


暖房c


夜10時に22℃で
そのまま無暖房で
朝7時で17.4℃もあります



「すげえ・・・さすが高性能住宅ですね」



温暖地なので外気温が1℃と
暖かいとはいえ


リビングは冬の寒波の中
エアコンを9時間オフで
なんと4.7℃しか下がっていません



1時間に約0.5℃しか
下ってない計算です



これなら1日停電しても
命の危険は無いですから



これがUa値0.28、C値0.1の実力ですね




それでは
その3分の1程度の性能



Ua値0.6の我が家の実験です






・丁度、雪で測定出来るタイミングが出来ました




家族の大反対を受ける
この実験ですから
我が家も通常なら出来ません・・・



1泊旅行に行けば簡単ですけど
コロナの中、宿泊旅行も難しいですしね




そんな時に測定のチャンスが来まして


暖房d


1月12日
甲府は1日雪ですが


この日は
妻も私も仕事なので


「もったいない」が口癖の妻ですから



「こんなに寒くても
エアコン消して家出るんだろうなぁ」
思ったら


やっぱり消しました(笑)



という事で


・最高気温0.8℃

・最低気温は氷点下1.2℃で

・日射取得も無く

・屋根や家の周りは雪という寒い中




夜中とほぼ同じ条件で
8時間無暖房に出来た測定データがこちら


暖房e



うーん・・・
HEAT20 G3のデータを見ちゃいましたので


比べると圧倒的に低性能ですね



まあ、家の価格が違いますから
比べると悲しいですが



正直思ったよりも
優秀かなって思います



とりあえず命に
別状は無さそうな温度ですし



そうは言っても
健康の為に
欧米では18℃以下はダメと言ってるので


エアコンが無いと
これだけ下がる我が家と


無暖房でも18℃近くを
キープ出来る家の違いは大きいですね




これだけローコスト住宅も
性能が上がっている今







去年は
ローコストでも最低Ua値0.6は
確保しましょうって記事を書きましたがら


今年書くなら0.5になるかもしれませんね・・・





グラフで我が家と
高性能住宅と並べると


暖房f


うーん・・・こう見ると
我が家は低いですねぇ



一応、言い訳ですが(笑)


・屋根と周りは雪が積もっていますし

・無暖房でも人が居たら


家族全員合わせれば
100kg以上の物体が
ずっと36度程度の熱を発するわけで


そうすると若干は違うと思いますが




まあシュミレーションでは無い
実体験で室内が22℃あると


・ZEH程度だと1時間に1℃下がり

・G3住宅は1時間に0.5℃下がり



ZEH性能とHEAT20 G1は
ほぼ変わらない基準なので
(ZEHは0.6 G1は0.56)



この比率で言うと
G2住宅は1時間に
0.75℃位下がる感じでしょうか




仮に一晩無暖房だと

暖房g


こんな感じになると思います



ローコストでも狙うなら頑張って
G2あたりですかね


お金>>性能なのは間違いないですが


「予算があるなら断熱と
気密性能を上げましょう」って話になります



ただ、その為に


・無理に予算上げるとか

・必要以上に狭くするのは



私は快適とは思えませんけど・・・






・貴重な築40年のデータを取った人が・・・




この無暖房チャレンジに
物凄いデータが現れました






通常ですね
ずっと温度を測定してる家庭ってのは



だいたい新築なのですが



なんと築40年の住宅です




40年前だと

暖房h


初めて省エネ基準が出来た時代で



この時定められた
今で言うと断熱等級2は
なんとUa値1,43です



そして温度グラフがこちら


暖房i


暖房が動いている時間ですら
寒い感じがしますが



暖房切ると一気に下がりますね


温暖な鹿児島県の方ですが


18℃から8時間で
なんと6.5℃まで下がっています



ちなみに


https://dugonblog.com/



今は断熱気密のしっかりした
家を作っている施主さんなので



このような古い家の
データが出せるのですが



こちらも表に出すと


暖房j


これは快適とかの問題じゃなくて
健康に良くないですね・・・



ちなみに同じUa値でも
当然間取りや外気温でも変わりますから



まあ今回の温度は
参考程度だと思って下さい



ただ、シュミレーションよりは
みんな実際の家の温度なので
リアルだとは思います






・という事で性能は大事ですね


一条工務店のフレーズ
「家は性能」ですね



これに反対している人もいますけど


やはり最低限の性能があった上での話しですね




3年前に「ローコストでも快適に」
思い始めたブログですが




今では

暖房k



タマホームのテレビCMでも
Ua値と言ってますので
いい事だと思いますし



正直我が家の性能程度は
今は並性能かもしれませんが



このCMの通り0.55はあれば
健康に生活出来る家になると思います










・番外編・・・24時間無暖房現る(笑)



この無暖房測定は
大抵家族の反対が出ます





私のブログで
住宅性能記事の
「高性能住宅の見本」としてよく出る







さぬきペンギンさんの
データも出したいのですが


暖房b




奥様の反対で
2階は暖房そのままという・・・



さらに奥様が起きたら
有無を言わさずエアコンを
点けられてしまいました・・・



まあ、普通は反対するんですけどね


さすがの高性能住宅も
奥様には勝てません(笑)



なので参考記録なのですが
かなりの高性能ぶりは発揮していましたが




なんと24時間無暖房というデータが


https://fumishira.com/build-other48/



昼から24時間なので
比較が難しいのですが




夜の8時間を抜き出すと


暖房L


18℃前後から15℃と
なんとG3住宅より下がり幅が低いです



ふみしら邸はG1性能なので
我が家よりちょっといい位で


G3住宅の方が圧倒的に性能がいいのですが



これは、つまり
ある程度の断熱性能があると
下げ止まる訳ですね




グラフにすると

暖房m



このようになりますが




我が家の気温をもう一度見ると

暖房e


15℃に従って
曲線がなだらかになって




15℃付近では平行になります


本来、夜に従って
外気温は下がるのですが
下げ止まります



なので
ローコストであってもG1性能なら
普通に狙えますので



この辺の性能なら
とりあえず健康には
問題ない家が作れると思います



・・・・・
・・・・
・・・
・・


だいたい、この実験してると
家族みんなが「寒い」とかで
途中でエアコン入れたりするのですが


その寒いってのが18℃以上ですからね




我が家も今では20℃ないと
凄い寒いと感じますが


築40年の家だと
暖房があっても18℃が限界ですから



その差は凄く大きいですね






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