建材と設備の話

2022年04月04日







なかなか衝撃的というか
ライフスタイルも一変してしまう



来年度、2022年度の
太陽光発電買い取り額が


太陽光売電a


なんと17円です



ちなみに2023年度の予定は
さらに下がって16円の予定です



結構安く太陽光を載せないと
色々と値上がりしている現在は
元を取るのは厳しいかと思います




ちなみに2021年度の契約だと
19円だったので


今年は
さらに2円下がったのですが


この19円と17円ってのは
かなり大きな違いで




例えば東京電力で
太陽光&オール電化なら

太陽光売電b

スマートライフプランは


・深夜が17.78円

・朝~夜は25.8円と


今までは
深夜料金よりも売電価格の方が
高かったから





通常、深夜料金を使った方が
お得なので


エコキュートなどは
夜中に水を温めて
お湯を作りますが



太陽光の買取り金額が
深夜の電気代より安いんですから


何も夜中に温めなくても
太陽が出ている昼間に
暖めた方がお得になる場合もあります






・買取単価が下がって変わるライフスタイル



先程も言いましたが
我が家のプラン



東京電力の
オール電化向けプラン
スマートライフは


・夜中1~6時までは17.78円

・それ以外の
 朝~夜は25.8円です




一方
5年前に契約した我が家の
太陽光買取価格は


太陽光売電c


31円なので


深夜料金どころか
昼間の電気代よりも高く
買い取ってくれるんですから


単純に太陽光の発電は
使わない方がお得になります




これが17円の買取りになるなら


蓄電池などで
太陽光を貯めれる物がない限り


使い切った方がお得になりますから




我が家では




昼間は誰もいませんから



エアコンは朝出掛ける
9時位から
太陽が弱くなる16時までは
エアコンをオフにしています



使う電気代より
高く買い取ってくれるんですから


売電すればするほど得です




その為
時間帯の使用量を見ても

太陽光売電d


寝ている深夜が
一番多くて


・エコキュート、生ゴミ処理機に
 エアコンも深夜2時に入れて

・電気代が上がる6時には
 安定するようにしていますし




冬の平日は
だいたいこんな感じで

太陽光売電e


黄色の線が
太陽光の発電ですが


太陽が出ている時間は
最低限の電力しか使っていませんね



エアコンも
16時からにしています


これ以上遅くすると
日射が無くなって
家の温度が下がるので
逆に非効率になります


・・・・・
・・・・
・・・
・・



これが買取り価格が下がるなら
売るより使った方がお得ですから



・出掛ける時は
 エアコンをオンのままで


・むしろ太陽が沈み始める16時には
 逆にエアコンを止めたい位なので(笑)



冬なら誰もいない
昼間の温度設定を28℃とかに
するかもしれません



ギリギリまで太陽光を使い切って
家の中は「暑い・・・」位にして


なるべく夜に暖房を使うのを
防ぎます(笑)



夜中の凄い発電量

・エコキュート

・生ゴミ処理機


これも太陽が出てから
沸かしたり動かすと思います


本当の余剰電力なら
買い取ってもらった方が
得ですが


絶対に使わないといけない物は


今までは深夜だったのが
太陽が出ている時間になりますね






・エコキュート選びがより大事に



我が家の
エコキュートは三菱製ですが


5年前の製品ですし


当時、エコキュートは
深夜に沸かすのが常識でしたから


太陽光売電f


昼間に沸かすなんて
設定はありません


お湯の量が足りなければ
昼間にも沸き上げしますが
基本は深夜です




なので、卒FITを迎えた人で
なるべく太陽光を消費したい人は


太陽光売電i


設定時間を12時間ズラして
昼間に沸き上げしていますね






去年の売電価格が19円の人でも
こちらの方が得になる家庭もありそうですね


ちなみに
「暖かい昼間に沸かした方が
消費電力少ないじゃん」

思いましたが



エコキュートメーカーの
シミュレーション見ると
それほどは変わりませんね


気温は昼のが暖かくても
冬は水が冷たいですからね





それでも19円の売電価格で
深夜料金が17,78円なら
昼間沸き上げの方が得かもしれませんが



我が家は31円の売電なので
これしちゃうと損なので・・・



卒FIT後の
10年経ったらこうしますが




今は各社
太陽光で沸かすような
新商品も多くて


太陽光売電g


こちらは2022年から出た
ダイキンのおひさまエコキュート




単に昼間に
沸き上げるだけじゃなくて


太陽光売電h


太陽光の余剰分を
上手く使えるような制御になっています





東京電力も
売電価格が深夜料金より
安くなったので
新プラン

太陽光売電j


太陽光と
先程のおひさまエコキュートを持っている人
専用プラン
「暮らし上手」が出来ました




こちらは深夜料金が無くて

太陽光売電k


定額制ですね


とにかく自家消費率を上げて


キャンペーンなどで安ければ別ですが
使い切れない量のパネルは
載せない方が得になります










・元を取るには太陽光をいくらで載せればいい?




過去記事で書いた
5年間の電気代







太陽光の売電は
5年間のトータルで

太陽光売電L



15,939kwです



売電期間は10年間ですから
単純に倍にすると
31,878kw




我が家の売電価格は
31円ですから
988,218円の売電ですね




使っている太陽光は


太陽光売電m


3.25kwですから


988,218÷3.25=304,067円と


売電価格だけで
1kwあたり30万円で
設置しても元が取れました



「なるべく売電しよう」と言っても
休日や夏、待機電力などで
2割は自家消費もありますから



実際は120万円分は
太陽光で10年間稼げます





これが売電価格17円だと


10年間の売電価格が
541,926円で


同じように2割を自家消費と考えても
65万円程にしかなりません


そうなると1kwあたり
20万円を超えたら赤字になりますね


しかも

太陽光売電n


我が家は日照時間一位の地域ですから


他の地域は
はもっと条件が厳しくなります


もちろん卒FIT後も
太陽光は使えますし


買取も安いですがありますし
もちろん自家消費なら


20年は保証がある製品も
多いですけど


最初の10年で元を取ろうと思ったら
今は結構厳しいですね・・・



売電価格は毎年下がるのに


太陽光パネルは
ここ数年で下げ止まり
むしろ値上げ傾向なので



どちらにしても


今は自家消費出来る以上の
太陽光を載せるメリットは減りましたから



20年間の買取がある
10kw以上なら別ですが


そうじゃなければ
4kw程度がいいんじゃないでしょうか


6kwとか8kwは
なかなか自家消費では
使えないと思います




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2021年08月16日









先日の
再熱除湿で寝室の温度、湿度を計測した記事






こちらの記事に
Twitterやブログの質問コメントなど
結構頂きましたが







私が


>>ダイキンは再熱除湿がないので
>>我が家みたいな使い方には
>>余り向きませんね



と書いたところ




「ダイキンにも
再熱除湿あるよ」
色々と頂きましたので
説明しますけど



再熱除湿っぽいものは
あっても


再熱除湿はありません






似た機能はあるので


ダイキンa


日立とダイキンの違いについて
書いていきます





・まずはダイキンの仕組みを分かりやすく



これを書いてる時は
お盆期間中で


日立製作所勤務な兄も日立市から
山梨に戻ってますから


かなり詳しく色々
聞けるのですが
(エアコン専門です)



あまりに専門的すぎて
半分位は意味が分かりませんが(笑)



なるべく分かりやすく教えてもらって



ダイキンの
詳しい仕組みに関しては
ダイキンさんに
問い合わせもしましたので





分かりやすく説明させて頂くと


ダイキンb


こちらがダイキンの上位機種に搭載されている
新ハイブリッド方式の
「さらら除湿」ですね





まず大きく
説明書きがあり



>>一般社団法人 日本冷凍空調工業会による
>>再熱除湿方式ではありませんので
>>室温の低下があります。
>>(使用環境により異なります。)



という記載があって



まずは
ダイキンさんに



「これって再熱除湿っぽいですが
再熱除湿では無いのですか?」と質問すると


ダイキンc




>>再熱除湿は
>>内部にヒーター機能を持っている除湿です


>>新ハイブリッド除湿は
>>ヒーターを持たずできるだけ
>>室温を下げにくいように除湿を行います
>>状況によっては室内温度が低下することがございます。



これが一番の違いで



なので
「再熱除湿は無いです」
私は言いましたが





一番の違いは


・ダイキンは室温を下げない運転をする


・日立のは
 温度を上げる運転も出来る



この違いですね





・ハイブリッド除湿と新ハイブリッド除湿?




再熱除湿っぽいものはありますので
説明すると


ダイキンd


新ハイブリッド除湿は
4つの組み合わせで運転をします




ハイブリッドと
言うのは



プリウスで有名ですが、あれは
ガソリンと電気のハイブリッドですね



異なる物を組み合せたという意味です





・マイコンドライという
 昔ながらの弱冷房式除湿と


・乾燥した外気を
 取り込むという吸気除湿


・そして
 ハイブリッド除湿


・さらには2019年に出た
 新ハイブリッド除湿という



寒くなった空気を暖めて戻すという
新システムですね



新ハイブリッド除湿は
2019年に出ました



我が家がエアコンを購入した当時は



新ではなくて
普通のハイブリッド除湿しか無かったのですが





まずは2019までの
ハイブリッド除湿を説明すると



・こちらは従来の
 弱冷房方式と



ハイブリッドと言うくらいですから
もう一つあって



エアコンの室外機というのは


エアコンは熱交換しますから


・冷房にしてれば
 室外機からは暖かい風が


・暖房にしていれば
 室外機からは冷たい風が出ます





これは日立の
再熱除湿ですが


ダイキンe


室内を冷やした時に出る
本来なら室外機に出す
暖かい風を
また室内に戻します



「なので
温度が下がりにくい」



これがハイブリッド除湿ですね







ただ、これだと


・弱冷房で冷やして除湿
   
・その排気を使うんですから



温度が下がりにくいって
事は出来ても


暖めながら除湿するって事は
出来ませんね




日立の場合は
ヒーターで文字通り
再熱させますから
暖かくする事が出来ます





ダイキンさんの
公式サイトにも


ダイキンp


「少し」「やや」「余り」ってのが
曖昧ですが(笑)




ハイブリッド除湿は
温度はやや下がるんですね


その代わり
消費電力が少ないという
メリットがあります




なので
再熱除湿が必要だった私は
当時の購入機種で
ダイキンは選択外でしたが



2019年より
ハイブリット除湿が
新ハイブリッド除湿になりました







・やはり暖める事は出来ない新ハイブリッド除湿



兄も日立製にはメチャ詳しいですが
他社さんの新機能には分からない事も多いので




ダイキンさんにも
色々と問い合わせさせて頂きましたが




こちらが
新ハイブリッド除湿システム


ダイキンf


こちらも簡単に言うと



今までのハイブリッド除湿に加えて
別に除湿弁を追加して


まずはほんの少量だけ
エアコンで冷房して
除湿をします



冷房したら
絶対に結露で水は出ますからね
当然湿度は下がります



そして
それとは別に



室外機から空気を取り込んで
こちらを暖めて
室内に戻します






「室外機から
空気を取り込んで
それを暖めるんだから
再熱除湿じゃないの?」


と思う人が多いのですが





温度を下げない能力はありますが
暖めるほどの能力はないので


ダイキンg


公式でも
室内と外気温が同じ温度なら
力を発揮すると記載されていますし



実験も外気、室内が共に28℃の時と
24℃の時のデータが載っています




こちらは
甲府の天気予報


ダイキンh


昼はまだ暑いですし
前に無冷房の実験をしましたが






今の高断熱高気密住宅は
熱を逃しませんので



夜も
「良く言えば暖かい」です


まあぶっちゃければ
夜も冷房使うほど暑いんですが(笑)



しかし外気温は
早朝は22℃と
肌寒い温度になります



仕組み上
温度を下げない事は出来ても
上げる事は出来ないので



>>カタログの当社条件値が
>>室内温度24度で外気温も24℃ですが

>>例えば
>>室内が24℃
>>外気温は下がって20℃の場合は
>>室内温度は上がらないのでしょうか?



このように
室内の希望温度より
外気温のが低い場合はどうなるの?と
質問を送ったところ




ダイキンi



室温が24℃で
外気温が20℃の場合は
室温が上がる事は無く
下がっていきます



これでも
昔ながらの弱冷房方式の
ドライ運転に比べれば
穏やかに下がりますが
上がる事はありません




なので
結局色々と説明しましたが


・新ハイブリッド除湿は
 温度を下げにくく除湿をしますが


・部屋の温度を上げる事は出来ません



なので早朝や
外気温が20℃以下の
梅雨や秋雨だと厳しいんですね





・何故日立や三菱の再熱除湿は温度が上がるのか



ダイキンの再熱除湿っぽい機能を
説明しましたが




もう一度日立の
カタログを見ると


ダイキンj


冷房すると室外機に出る
暖かい風を使うまではダイキンと
同じですが




室内、室外がそれ以上に
寒くなると




単純に「再熱」で
暖めるから
除湿しながら温度が上がります




ちなみにダイキンも
昔は普通の再熱除湿がありましたが


全然売れなかったみたいで
無くなりましたねぇ・・・


なにしろ
夏なのに暖房を使うってのが
世間のイメージが悪いですよね


電気代が余計に掛かるわけですし



雨でも降らなければ
体感で25℃で50%と
25℃で65%なんて
余り違いは分かませんから



ダイキン以外も
昔はほとんどのメーカーが作っていましたが



一時期は気が付けば
日立と三菱だけになり


昔から兄が言ってたセリフですね


「日立のメインは重電だから
家電は宣伝目的のオマケ」


なので昔は余り売れなくても
良かったのでしょうか(笑)



今は知りませんけど
昔はエリートは重電に行って


そうじゃない人は
(兄もですが・・・)
家電だったのでしょうか(笑)




という事で


ダイキンk


約30年ほど前に
室外機の暖かい風を
もう一度戻すという方式を発明して




そこから
意地になって作り続け(笑)



ダイキンL


外気温が1℃でも
除湿が出来るという仕組みを作ります




まあ、想像して頂ければ
分かりますが



昔の気密が悪い住宅なら
どんなに再熱除湿しても


外の湿気がたくさん
入ってきますから


余り意味は無かったんでしょうねぇ・・・



それが今の高気密高断熱住宅になって
割と必須な機能になってたりします



ちなみに
実験で弱冷房の除湿と
再熱除湿を比べましたが

ダイキンs


左が弱冷房
右が再熱除湿ですが




早朝はエコキュートや
生ごみ処理機も動きますので
エアコンだけの消費ではないですけど
消費量は変わりませんでした




廃熱だけで大丈夫な温度なら
今の再熱除湿は省エネなので
変わりませんね



これが外気温15℃とかになると
話は変わってきますが・・・










・再熱除湿が夏に必要な理由



まず弱冷房方式の
ドライ機能でも
昼間は問題ないと思います



夏は温度が暑いから
昼はそれほど止まりません




後は夜でも
希望の室温って
25~26℃でしょうか


外気温がそれ以上
つまり熱帯夜ですね


そうなると弱冷房方式では
無理ですが


ダイキンの
ハイブリッド除湿でも大丈夫です






ちなみにこちらが
ブログを書いている日
8月13日の気温です


ダイキンm


今年のお盆は
雨でしたので


早朝は22℃台にまで
下がってしまいましたが



こうなると
再熱除湿の出番になります




こちらが我が家の寝室

再熱除湿f


希望設定は
温度が26℃で
湿度は50%です





ダイキンn


相変わらず
入室後はガツンと上がりますが



すぐに希望の
温度と湿度になります



外は雨で温度は22℃
湿度は90%以上



これで湿度と温度をキープ
させるにはエアコン1台だと
再熱除湿付きしかないです






もちろん
再熱除湿じゃなくても


エアコンとは別に
除湿機でも大丈夫です




下手したら
エアコンオフで除湿機のみでも
いい感じの外気温なので
そちらの方が電気代も掛かりません



ただ、我が家は夏の間は
ずっと26℃で50%にしたいので




これがボタン1つで
簡単に出来る
日立のエアコンは
楽だし便利だと思います





もちろん
ダイキンさんのエアコンも
素晴らしい機能は多いですよ




そうじゃなければ
シェア1位になんてなりません






ちなみに昨年は
ダイキン1位で
2位はパナソニックでしたが



パナソニックは一人暮らしなどで使う
6畳用などの安いのが売れてるので2位ですね




・今の省エネで冷える
 冷媒技術(R32)を作ったのは
 ダイキンですし





・加湿機能があるのも
 ダイキンだけですし





ダイキンq


なんと換気もしますからね





しかも換気システムが


ダイキンr


第2種なので
余り計算されてない3種換気の家なら
疑似的に1種換気になります(笑



吸排気の量が違うので
多分一種と同じような運用は難しいですが


まあ、新築で
断熱、気密、換気システムを
ちゃんと考えている家なら要らないですね・・・



要は再熱除湿を
重要と考えてるならイマイチって事で
他に優秀な機能はたくさんあります





後、再熱除湿の際の
除湿量は



1位が日立で
2位は富士通ゼネラルらしいです


ただ富士通は
湿度を何%と指定出来ないのが
つらいですね・・・


三菱なんかは
再熱除湿もありますが
カメラが360℃動いたり


まあ、機種によって得意なものは
色々なので
使い方によってですね




霜取りが頻繁に出る地域とか
場所によっても選び方が変わりますし



テレビや冷蔵庫なんてのは
家電芸人でも店員さんでも
誰に聞いてもいいのですが



空調機は
家の仕様と使い方で
向いてる機種が全然違うので



元、高断熱高気密住宅の
設計士さんみたいな家電店員さんでも
いない限りは
意味が無いと思います(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・




そして除湿という話なら


・そもそもドライ機能を
 最初に作ったのも日立ですし


・再熱除湿も今の熱をリサイクルするのも
 日立が発明したので




湿度管理には
一番メリットが多いメーカーです





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2021年06月14日







職場近くの
セブンイレブンの解体をする事になって




事務の受付をしている女子社員が
「じゃあレンガたくさん出ますね」と言うので




「あれはレンガじゃなくて
シールだよ」と言ったら



案外知らない人が多く・・・




こちらは
近所のセブンイレブン


セブンイレブンa


これですね
レンガやタイルっぽいですが





触ってみると


セブンイレブンb


ツルツルで
シールだと分かりますが



たしかに
良く出来ているシールですよね




拡大して良く見ると


セブンイレブンc


影とか上手ですし
本物と思う人が多いのも納得ですが




セブンイレブンの外壁なんて
かなり目の前を通るのに
シールだと気づかないのであれば




そもそも家の外壁も
シールでいいんじゃないの?って
話になります(笑)






・サイディング選びは①性能 ②色で選ぶのがいいみたい





私はサイディング選びの際に






これは建築途中の記事ですけど
4メーカー322種類から選べました





最終的に色の好みは
妻にまかせましたが




優先順位として


・最初に
 一番厚みがある18ミリの
 サイディングと決めて


・その後に性能や保証を考えて



当時の主流は16ミリでしたので


この段階で8割ほどに
絞られていて



残りの中から
「この中から好きなの選んで」


最後に妻が色選びをしましたが




シールですら
レンガに見えるのですから



16ミリでも18ミリでも
変わらないんじゃないかと思います(笑)






私が職場で見る古いサイディングだと


セブンイレブンi


今は作ってない12ミリなんてのも多いですし
厚くても14ミリとかですから




「16ミリとか18ミリって凄い高級そう」って
思えたのですが



もちろん建てる本人は
かなり気にするので違いが分かるのですが



それ以外の人が
見ても分からないんじゃないかと思います





さすがに
釘打ち工法になる14ミリ以下は
色々と問題ですが


セブンイレブンd


14ミリは金具じゃなくて
釘で止めるので




隙間から雨が漏れますし
シーリングの隙間も開きやすいので
安い以外のメリットは
何もありません




未だにこれ使うのは
余程のローコスト住宅か



格安の建売住宅位だと思うので
16ミリ以上なら
厚みはどれでもいいような気がしますね



この写真も
某パワービルダーの格安建売ですし










・サイディングの厚みと性能は関係ない?




最近は


セブンイレブンe


21ミリなんていう
とんでもないサイディングも出ましたが






通常は


セブンイレブンf



18ミリか16ミリの選択が
多いんじゃないかなと思います








こちらは人気商品
ニチハのFugeですが


セブンイレブンg


こちらも
Fugeプレミアムは21ミリですが
結構な値段しますので



メインは
18ミリか16ミリですね



私が家を建てている時は
Fugeは16ミリしか無かったのですが・・・



元々サイディングは
断熱性能なんてありませんから


厚い方が性能がいいなんてありませんし



昔は厚みがある方が
耐火性能がいいって商品もありましたけど



今は塗装が同じなら
同じですしね



光セラとか
親水コートとか色々ありますが


その性能が同じなら


なんと言っても
シールですら
レンガと思う人が多いんですから



18ミリでも16ミリでも
変わらないんじゃないでしょうか(笑)





セブンイレブンh


私も
「2ミリの違いによる
存在感と造形美」なんて言葉に
騙されましたが(笑)



とはいえ
実際に18ミリの方が値段が高いので



「300種類以上ある
サイディングから選んで下さい」



「どれ選んでも金額は変わりません」って
言われたら


高い方選んじゃうのが
貧乏性なんですけどね




ただ、16ミリと18ミリで
価格が違うハウスメーカーや工務店で


「やっぱり18ミリのが綺麗に見えますよ」なんて言ってきたら


余り信じない方がいいかもしれません(笑)






・夜のライティングは厚みの差が出る?




昼間はそれほど厚みの差を
感じませんけど




照明を下から上に
壁に照らす場合


セブンイレブンj


こういうのですね


これは凸凹を上手く利用しますので
かなり厚みの差が出るんじゃないでしょうか


我が家も18ミリの壁を
生かし切れていませんし(笑)



これはオシャレだなぁと思いますので
我が家も外構する時は絶対にする予定です






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2021年05月10日







SNSやクチコミサイトとかで


「照明はどのようなのがいいですか?」とか

「クロスは・・・」

「階段は・・・」とか


色々と相談してる人いますけど


せっかくの注文住宅ですからね
自分の好きにしてもいいと思います




全く何も決まらないなら
相談してもいいんですけど


「これ欲しい」って商品がある場合に



下手に相談して
「やはり違う商品のがいいのかも・・・」
なんて思っちゃう場合があります



特にコスパが悪い商品ですね・・・



他人から見たら
「それに金掛けるのムダでしょ」みたいな奴ですが



実は自分も分かってないだけで
結構こだわりがあったという部分も
住み始めて分かったりします




前の冷蔵庫を買う話で




東芝の冷蔵庫には
注文住宅a


謎のUSBポートがあり



どうやっても
この機能が必要な理由が
分からなかったのですが(笑)


もしかしたら
「便利、必要」って人もいるかもしれません



これって家に置き換えても
割とあります




という事で
一見「無駄」と思える物でも


実は結構こだわりがある物を
まとめました


ただ、どうやっても
冷蔵庫にUSBポートは
無駄な機能としか思えませんが(笑)






・結構、批判も多いダウンライト


ローコスト住宅で
内装もお金を掛けていない私ですが




私が絶対に
「これは譲れない」と思ったのが


注文住宅b


まずはダウンライトですね




それも

注文住宅c


調光機能と
昼白色と電球色の切り替えが出来て
拡散型のダウンライトです



これは絶対でしたね




細かいこと探せばメリットは

・ホコリが付きにくいとか

・天井が高く見えるとか


無理やり言えるんですけど




本当の理由としたら

「かっこいい」
「憧れ」

これだけです(笑)


ダウンライトを
カッコイイと思わない人だと



デメリットをたくさん言えて


・高い

・電球交換が出来ないから維持費も高い

・シーリングに比べて暗い


とかあるわけですが


こんなの仮に
SNSに相談しようものなら


色々とデメリットを言われて
「そうですねーデメリットも多いですね」とか
返答するしか無いですけど



私の心の中としては


「知るかそんなの
カッコイイからいいんだよ」


「暗い?今のLEDなら大丈夫でしょ」


「それでも心配?
たくさん付けりゃいいじゃん」


という心の叫びがあるわけです(笑)



調光と色温度が変えれるのは
その時の気分で変更したいから


後、拡散型がいいのは
ソファから天井を見て眩しくないからですね


寝転んで天井を見るたびに
「俺は家を建てたぞー」って実感が出て
非常に嬉しいです



後は我が家で言えば


吹き抜けやリビング階段
スキップフロアあたりですね



間違いなく今の住宅なら
我が家程度の性能でも



吹き抜けがあっても
全く問題ないですから



古い情報とか間違った情報で
「やっぱりやめよう」なんて変更して



建てた後に
「やっぱ欲しかったなぁ・・・」なんて
なると後悔しちゃいます







・逆に私が無駄だと思う物だってありますが・・・




例えば
割と人気商品


注文住宅d


LIXILのエコカラットですね





メーカーは
かなり吸湿すると言ってますけど


注文住宅e



ぶっちゃけ、ちょっと使うだけなら
たいした量でも無いんですね



普通に除湿器並みの性能が必要なら
20平米とか必要ですし



吸湿、放湿と言っても
雨の日、晴れの日が
交互に続くわけでもないですし



それでも珪藻土などに比べたら
ずっと性能はいいですけど



なので、そんな事をSNSで質問されたら
「その壁量だと余り意味ないですよ」って
言いますけど





これ付けたい人って
本当に吸湿が目当てですかね?




もっと心に素直になると
多分


「知るかそんなの
カッコイイからいいんだよ」


ってなりませんかね(笑)




後は

注文住宅f


天井の梁とかですかね



ぶっちゃけこの辺は
相談するだけ損です(笑)


この手の問題は
家族だけに相談した方がオススメです




美観、デザインなんて
人それぞれで


売る方は
色々と他の売り文句付けてますけど
結局趣味の問題ですから



分かりやすく言うと
例えばただの真っ白なTシャツに
5,000円は高いと思いますが




注文住宅g


これにコムデギャルソンのロゴが付けば
1万円でも
「安い、欲しい」ってなるわけです(笑)




ただ、興味無い人にとっては無駄ですからね



こういうのは「細けえ事はいいんだよ」精神で
予算があるなら好きな事しましょう(笑)











・性能差がかなりある物は「無駄」だけじゃなく要検討を



この辺の設備なんてのは
人それぞれなので


予算が合えば
好きにしていいですし


むしろ好きなら
こだわった方が
この先何十年と住みますから
ストレスや後悔もかかりません(笑)


・・・・・
・・・・
・・・
・・



これが家本体の性能とか
長持ちとかに関係する部分は


もっと検討して欲しいですね






例えば
換気システム





メンテナンスの容易差だけで
三種換気がオススメみたいなのもありますが


やはり性能差ってのはありますし


特に気密性能ですね
C値1.5程度だと第一種じゃないと
ちゃんとした計画換気が出来ないので



本来、その家に合う
換気システムってのがあるわけで
これを施主が選ぶのもおかしい話です




こういった物は
ちゃんとメリット、デメリットは
調べるべきだと思いますし



断熱材や躯体などの
交換が出来ない物


外壁や屋根材などの
簡単に交換出来ない物もそうですね



逆にクロスとか
設備ですね・・・


この辺は交換は簡単では無いですが
まあ10年経過したら交換って人もいますので


「知るかそんなの
カッコイイからいいんだよ」

でもいいんじゃないでしょうか(笑)





どうしても
私は仕事上古い設備をたくさんみますので





10年程度でボロボロになる
キッチンをたくさん見てますから

タカラスタンダード推しですけど


「劣化したら変えればいいじゃん」って設備や

性能とは関係の無い設備ですね


この辺は気に入った物があったら
余り質問するのはやめた方がいいかもしれません・・・



私も「親切だと思って」回答しますけど
それで思ってる事と逆な事を言うかもしれません



そもそも
どの回答してもダメな場合ってありますからね(笑)




例えば妻がダイエットをしていて
「ちょっと変わった?」と質問されて





「変わった」と言ったら嫌味?と言われますし


「変わって無い」と言っても
不機嫌になりますからね



そういう時は
「そうだよねー頑張ってるよねー」
が正解ですから(笑)





そうは言っても
例えば我が家のダウンライトは
高気密型ですが

注文住宅h


このようにほぼ見た目だけと
思われる設備でも
性能にも影響するので



本当に家造りってのは
難しいですね・・・




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2021年02月08日







樹脂サッシって




耐久性がアルミサッシに比べて
良くないって言われます


樹脂サッシa


◎と△ってのは
さすがにLIXILさん
言い過ぎでしょって思いますし




昔ながらの
フレームも太い
アルミサッシなら




たしかに
アルミのが絶対に頑丈ですけど


樹脂サッシb


リクシルだと
サーモスはLもXも
Ⅱ-Hも細いですからねぇ・・・



「あんだけ細いんだから
耐久性◎は言い過ぎじゃない?」
個人的に思います



もちろん
素材的に見たら
半分の細さだって



樹脂とアルミを比較したら
アルミの方が全然強いのは
間違いないのですが





「そもそも樹脂サッシって
そんなに劣化するの?」

という疑問もある人が多いので




今回は
実験材料が見つかったので




解体屋として
古い樹脂が実際
どれくらい劣化するか
見て行きたいと思います





・残念ながら築30年の樹脂サッシは無い・・・



数件だけですが
実際に築30年以上経過している樹脂サッシの
ブログがあって



「全然劣化していません」みたいな
記事はありますが




「これだけで大丈夫と
信じるのはどうかなぁ・・・」と思うのは




まず日本で30年前に
樹脂を使っている家ってのは





・相当断熱に気を使っていて
 メンテナンスも完璧なはずってのと



・製品自体が
 フラッグシップモデルですからね






今みたいな


樹脂サッシc


こういうエルスターSや
APW330の普及モデルは






実際どうなるんだろうって
思うのですが


樹脂サッシd


30年前の樹脂サッシがガンダムとしたら



今は普及してるのでジムみたいな
可能性もあります(笑)






残念ながら
今普及している樹脂サッシ





これの30年経過した現物はないのですが





ほぼ同じ素材で出来ている普及品


樹脂サッシe


めちゃ古い
塩ビ管があるので
こちらで実験します





・パキっと割れるけど・・・普通に使えば大丈夫



新品の塩ビ管は
ホームセンターなどに
売ってますから



素手で割ろうとしてもらうと
分かりますが



こんなもん
格闘家でもなければ
素手で割れないと思います(笑)




地中に入ってる
塩ビは紫外線の影響を受けないので





地上に出てる古い塩ビを
割ろうとすると


樹脂サッシf


樹脂サッシより
やや厚みがある塩ビ管でも
割れるんですね



なのでリクシルの言う
耐久性ってのも間違ってないのですけど




ちょっと想像してみて欲しいのですが




実生活において



サッシに対して
割ろうとするほど
力を入れる事ってあるでしょうか?(笑)





樹脂サッシg


ドラえもんとかで
野球やサッカーなどの
ボールで窓ガラス割る描写がありますが






令和の時代に
こんな事するとは思えませんし


樹脂サッシh


私が小学校の頃は
サッシの部分で瓶コーラの栓を
抜いてた事ありますが



こちらも今は
瓶の飲み物がありません



栓抜き使う飲み物って
瓶のビール位ですかね



ビールは大人の飲み物なので
そんなバカな事するとは思えませんし




なので
耐久性がアルミより
落ちるのは事実だけど



そもそも
そこまでの耐久性が要らない部品




ってのが私の感想ですね



色落ちに関しては
これはアルミの方が
紫外線に強いですし



塗装してない
シルバーのアルミなら
色褪せせずに
何十年と持ちますけど




まあ塗装が焼けてきたら
「塗装すればいいんじゃない?」
って思っています







・もうひとつの懸念「地震の時の耐久性」について





これに関しては
残念ながら
データが無いのですが



たいてい、ドイツとか
ヨーロッパの高性能製品が
日本で普及しないのって



・高湿度で使えないか

・地震の問題が多いです




樹脂サッシi


これはPVCの物質としての
データです



ちなみに
樹脂サッシは結露しないって
言う人多いですが



若干ですが


PVCなので
金属に比べたら
水分を取り込みます



まあ若干なので
そこまで心配する程じゃないのですが



この辺も日本で
普及してなかった一因だと思います



日本は温度も高く
紫外線も強いからダメ論は
多いんですが



素材として
多湿地域には
アルミに比べたら樹脂は不利ですね





とはいえ30年持てばいいんですから
そこまで気にしなくても
大丈夫っぽいですが






そして日本特有の問題
地震ですね




これに関しては
データはありませんが



アルミ樹脂も樹脂も
変わらないと思います




アルミは強いと思いますが
今のアルミ樹脂は



強度があるから
ギリギリまで細くして
ガラス面を大きくという流れなので


そして地震に対して
樹脂だろうとアルミだろうと



ガラスの方が圧倒的に
弱いわけですから



樹脂に比べて強度が
格段に強い事はないです




樹脂サッシ並の
太いフレーム枠で



アルミ樹脂サッシ作れば
そりゃ地震にも強いんでしょうが



そんなの多分売れないですね(笑)



アルミ樹脂のメリット無いですし・・・



なので、どちらも
耐震基準は満たしてるけど



アルミだからって
そこまで耐震性に強いかというと
そんな事はないと思います





耐火はもちろん
アルミの方が
ずっと強いですけどね




なので
法律で満たしている以上の
耐火性能が欲しいってなら
話は別ですが



地震に関しては
同じだろうなぁと思います





どちらにしても
今のサッシは



・樹脂だろうと

・アルミ樹脂だろうと



一体型なので
ガラス部分だけ交換って
出来ないですからね



サッシのダメージの前に
ガラスがダメになったら
どちらにしても全交換です










・という事で多分平気かなぁと思います




普通の使い方をしていれば
日常において



それほど耐久性は気にしないで
大丈夫かなぁと思います



というか
地震の心配は



正直大震災レベルだと
どうなるか分かりませんが




今の細いアルミ樹脂サッシ
見る限りは




それほど耐久って事に
優位性があるとは
思えないんですよね





もちろん
昔ながらのアルミサッシの感覚で





シェードの金具などを
サッシに取り付けとか




樹脂サッシなら
劣化してたら
「パキーン」と割れると思います




というか
新品時でも樹脂には
取り付け出来ないと思いますが




その辺に気を付けて使えば




それほど耐久性は気にすることは
無さそうですね




なので
リクシルも
サーモスX売りたいなら



耐久性なんて事よりも
フレームが細いという
ビジュアル面を訴えた方が
いいと思うんですよね





そうしないと
エルスターも売りにくいでしょうし(笑)



・・・・・
・・・・
・・・
・・




それよりも



どんなに高性能な窓だって
ゴムやコーキングは劣化しますから


こちらの性能低下は
避けられないので



ちゃんと10年程度で
メンテナンスをする事ですね




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2020年11月13日






システムキッチンを
どれにしようか悩む方は多いと思います



メーカーやシリーズで
色や形や使い勝手が違いますけど



使っている木材の
種類も検討すると



「〇〇だと10年でボロボロだけど
こっちにしたら20年は綺麗に使える」とか



将来差が出て来ます



木製パネルa


こちらは2003年なので
17年前のシステムキッチンのカタログです



LIXIL(当時はINAX)のアコルトという
システムキッチンですが




こちらで使用している
木材の詳細を見ると


木製パネルb


パーティクルボード
MDFなど「聞いた事はあるかも」って
名前もあると思いますが




実際に10年以上使った場合に




私の会社には
古い解体したキッチンが
たくさん来ますので見てみると


木製パネルc


こちらは木材が湿気を吸って
カビもあって
一部は膨れています



扉の取っ手も
衝撃で全部落ちています



一方こちらのキッチンを見ると


木製パネルd


一部にダメージはありますが
1枚目に比べると
まだまだ綺麗で
耐久性が高いのが分かります




火や水を使って
蒸気などもたくさん出る




キッチンという場所に



そもそも木を使うってのが
どうやっても
劣化が避けられないので



我が家は扉も内部も
全部ホーローにしましたが



そうはいっても
木を使いたい場合は



木の種類に
こだわってみるといいと思います






・パーティクルボードとMDFと表面処理の違い



今回紹介した
カタログに出てくる材料名も



・メラミン化粧紙パーティクルボード
・高圧メラミン化粧パーティクルボード
・アルミDAP化粧パーティクルボード


・突き板化粧MDF
・UV塗装MDF
・PET系樹脂シート化粧MDF



などなど
物凄い数の名称がありますが



おおまかに分けると



パーティクルボードかMDFというのは
必ず名称に入っていますね





よくホームセンターなどで
売っている棚とかで使っていますが


木製パネルe


これがパーティクルボードですね



木を破砕してチップにして
接着剤で固めた物です



その両面に化粧板があって
外側か見ると見た目は綺麗です



MDFも同じですが
チップの大きさが違います


木製パネルf


MDFの方が細かいですね



ちなみに
中身のチップですが



うちの会社みたいな
産業廃棄物の処分場で
引き取った木屑


木製パネルg


これを破砕機にかけて
チップにして
建材メーカーに売却しています





このチップに色々と
表面処理をすると


ここまで色々な
名称の違いが出るのですが



どちらにしたって
表面が剥がれたり削れたりして
中のチップが見えてしまったら
非常に脆いです



しかもキッチンなんて
水や油を使いますから
すぐにダメになってしまいます・・・




ホームセンターの安い棚を買うと
数年で中のチップが見えたりしますけど




こうなると
あっという間にボロボロになりますね


木製パネルh


こちらは高圧メラミン化粧の
パーティクルボードですが



これだけ処理をする場合と



だた接着剤で
突き板を張っただけでは
耐久性が全然違いますし



突き板の厚さで
耐久性も変わりますね





・今のキッチンの方が長持ちしないという事実・・・






現在のカタログを見ると
こちらはLIXILのアレスタですが


木製パネルi



オレフィン化粧MDFなので
最初に紹介した
2003年のアコルトより
耐久性が弱いですね・・・






そしてキャビネットですが


木製パネルj


ただの化粧パーティクルボードとMDFです




特殊処理をしていれば
メラミンとかDAPとか表記されますから



そちらよりもさらに
耐久性がないですね


アレスタは
LIXILの5種類あるシステムキッチンで
上から3番目ですからね





一番高い価格のリシェルだと


木製パネルp


昔は割と使っていた
低圧メラミンを




凄い材質だよって感じで
宣伝しています・・・





このように
同じような見た目で
価格が全然違うって場合に



色々な機能もですが
このように使っている
木材に違いがあったりしますので



最初はともかく
10年、20年後は差が出て来ます










・なぜキッチン扉が剥がれるのか



色々な処理をしても
結局木材なので湿気は通しますから




中のチップが水分を持つと


木製パネルk





この方はお湯をこぼしたみたいですが



買ったばかりでしたら
表面ののコーティング処理などで
平気だったと思いますが



湿気で接着剤も弱くなり
中に水分がたまってくると



木なので膨張してしまいます



天板は水道やコンロがありますから
注意が必要ですが




今は食洗機を使う家庭も多いから
その部分も注意が必要ですし


木製パネルL


カップボードも



電気ジャーやコーヒーメーカーなど
使いますから注意が必要ですね




蒸気が出る家電を置く場合は
必ず蒸気排出ユニット
オプションで付けないと





最初の数年はよくても
ちょっとしたら木が剥がれてしまいます






木製パネルq



ちなみに我が家は
全部ホーローなので平気です




木製パネルn

使っているグランディアは




カップボードじゃなくて
キッチンも全部
金属とホーローだけですね



なにしろ
木がボロボロのキッチンを
毎日のように見ますので



・全部ホーローのタカラスタンダードか

・全部ステンレスのクリナップしか


選択肢が無かったのですが・・・




この両社も
シリーズによっては
扉だけ木製とかも多いので
注意が必要です・・・







・なぜ木製キッチンがここまで多いのか



普通に考えたら
水分に弱い木製製品を



水や油をたくさん使う
キッチンなんかで
使わなければいいって思いますけど




木製パネルo


今は魅せるキッチンも多いですからね




MDFやパーティクルボードを
使った場合のメリットとして
加工のしやすさがありますから


色々なオシャレなデザインも多いですね




その分
いわゆる木のチップを
詰め込んだ繊維板は



湿気、水、油に非常に弱いので
下手すると10年未満で
ボロボロになりますが





なぜすぐダメになるって
分かっているのに使うかと言うと



そもそも
メーカー側の推奨耐用年数が10年という
設定なのですね・・・




もちろんオールホーローや
ステンレスは何十年も持つって
考えで作ってますけど



なので10年持てばいいのですから
MDFやパーティクルボードで作るのですが





「10年たったら
デザインも変わるし買い替え」


という方は


どれでもいいと思いますが



20年は使いたいという方は
全部ステンレスか全部ホーローですね


・・・・・
・・・・
・・・
・・



新築で家を建てる時に
新しいシムテムキッチンを見て


なかなか劣化なんて
想像出来ないと思いますし



結婚式場で離婚の話をしないのと
同じだと思いますが(笑)





私はどうしても
「毎日のように10年以上経過した
キッチンを見てしまうので」




・キッチン交換だと
 50万円程度は最低掛かりますし


・築10年だと
 他の部分もメンテ、交換で


色々とお金がかかりますから




私はキッチンは
耐用性重視にしました



ホーローとステンレスの2つは素材上
オシャレな変わった形とか作りにくいから



デザイン重視か耐久性重視か
どちらを選ぶかですね




金属のステンレス
金属にガラスのホーローと


質感も「あたたかみ」とか余りありませんし




私はタカラスタンダードの
デザインも気に入ってますので
これで充分ですけど(笑)




木製がいいけど
なるべく長持ちする商品を
使いたいという事なら




合板やMDFやパーティクルボードも



「何を使って
どのような処理をしているか」


気にした方がいいかもしれません





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2020年11月09日







・無垢材のフローリングか

・複合フローリングか


悩んでいる人って結構いますね




・見た目は無垢床の方がいいと思いますし

・手入れは複合の方が楽ですし



他にも色々と違いがありますが





住んでから後悔しないように



どちらが向いているか
簡単に分かる方法があります

フローリングa


これ、我が家の複合フローリング
ライブナチュラルですけど




この見た目と質感でOKなら
絶対に複合フローリングの方がオススメで



こんな質感と見た目じゃイヤって人は
無垢床を使った方がいいです




色々と
メリット、デメリットが
言われていますけど




ハッキリ言えば
見た目以外に無垢床を使うメリットは
ほとんどありません




ただ、その見た目が
圧倒的に違うんですね・・・





さっきのハイハイしている画像が
引き渡し日なので
何もしていない状態で


フローリングb


こちらが犬用の
滑り止めワックスした状態です




ワックスした分
テカってますね





・複合フローリングは変形しないから床鳴りもしない




我が家は3年半経過しましたけど
床鳴りは1箇所もありません




無垢材は当然ですが
全部が木ですから


湿度によって
伸びたり縮んだりしますけど



複合フローリングなら
そんな事はありません



もちろん複合でも
施工がイマイチなら
床鳴りはしますけど




無垢材の場合は
完璧な施工でも音鳴りはします






フローリングは
ジョイント部分があって
嵌め込んでいくのですが


フローリングc


伸縮して
木と木の間「さね」という部分が
擦れ合うのが床鳴りの原因になる事が多いです




これだけの厚みがある
木材ですから


水分で伸縮を繰り返すのは
仕方ないですね








この方はDIYで
無垢フローリングを貼っている
凄い人ですが



木材の膨張対策で

フローリングd


間にスペーサーを挟んで
施工しています





・逆に夏場など木が膨張している
 時期は何も挟みませんし


・冬は縮んでいるので
 隙間を空けて作ります



プロの腕利き職人さんは
スペーサーとか使わず
施工しますから
まさに職人ですが



このように
当たり前に
伸び縮みしますから


床なり、軋み、歪みの
原因になります



それだけ
生きている木なので
手間が掛かるのは仕方ないですが





車なんかでも
フェラーリとか
凄い手がかかるけど




「かっこいい」からと
乗っている人いますから



メンテナンスを苦労と
思わない人なら無垢床がいいですね
何しろ見た目がいいですし






・無垢床は傷がつきやすいけど補修が出来る




・柔らかくて傷が付きやすい杉や桧

・硬くて傷が付きにくいオークやメープルなど



木材によって差がありますが



それでも複合フローリングよりは
傷が付きやすいです







複合フローリングは
傷が付きにくい塗装や特殊加工など


人工的な作業によって
無垢材よりも傷が付きません



中には車椅子でも
傷付かないという
介護用複合フローリングもあります









ここで無垢と複合の
傷つきやすさの実験がありましたが




やはり複合フローリングは
傷に強いですね





しかし
無垢床は




さきほどもいいましたけど
本物の木は
収縮するわけですから




サンドペーパーして
水掛けて
アイロン掛ければ



木が膨れるので
傷がある程度は消えます




2~3mmの厚みがある
挽き板フローリングなら
複合フローリングでも補修出来ますが



0.2~0.3mmしかない
突板フローリングだと
そういう補修は出来ません




傷が付きやすいけど
手間かければ傷は補修出来るので



先程も言いましたけど(笑)


フェラーリとか
凄い手がかかるけど



「かっこいい」から
乗っている人いますから


メンテナンスを苦労と
思わない人なら無垢床がいいですね
何しろ見た目がいいですし






・足触りは突き板とは全然違うけど挽き板とは同じ?



踏んだ感じが
「複合と無垢床では違う」
感じる人は多いですね




無垢床でも柔らかい木と硬い木で
足触りは違いますが







朝日ウッドテックのインタビューがありますけど




突き板では無理だけど
厚さ2mmの挽き板


フローリングe


ライブナチュラルプレミアムなどは
科学的には温度は無垢床と変わりません



熱伝導率が低いから
木製サッシは高性能なわけですから



2mmあれば理論上は
同じにはなるのですね・・・



とはいえ「気分」ってものは非常に大事なので
無垢の方が暖かいって言う人も多いですが



科学的には同じらしいです






・手間かかっても見た目に満足出来るかどうか



まとめると



複合フローリングは


・傷が付きにくく
・収縮しないから隙間が出来ない
・そのため歪み、床鳴りもしにくい



つまりメンテナンスが非常に楽なんですね




それでいて値段も安い




これって国産車と
外車の比較と全く同じですよね



国産車の方が壊れにくくて
安い場合が多いですけど



フェラーリなり
ランドローバーなり
外車って見た目のかっこよさや
ロマンが違いますよね




こういう車乗ってる人って
壊れやすいし修理費が国産より高い事は
知っていて乗っていますから




フローリングf


これは前田木材さんの
節無し無垢フローリングです





「無垢材じゃないと
見た目がイヤで満足しない」って場合は



無垢材を選ぶしかないです




こればかりは
人によって違うので
アレコレ他人が言っても
仕方ないですね




アウディ乗りたい人が
カローラ乗っても多分満足しませんし・・・





他の例えだと



顔もイケメンだし背も高いけど
家事も育児も何もしないので
手間がかかる旦那か



顔は並だけど
色々と家事、育児をして
手間がかからない旦那か


どちらを選ぶかですね(笑)





何しろ厚み15ミリの木ですから
生き物と同じです



手間はかかりますが



この見た目、質感に惚れたって人は
無垢を選ぶしか選択肢がありません




こればかりは
惚れちゃったらどうしようもないですね




逆に
見た目「どっちも変わらないんじゃない?」って
思う人は



絶対に複合フローリングの方が楽です


ワックスa


私は見た目「どっちも同じじゃない?」と思ったので
メンテナンスが楽なライブナチュラルにしました




おそらく高級な木材を
「見る目」が無いんですね・・・




スシローの1貫300円の中トロと
回らない寿司屋の1貫600円の中トロで
味の違いが分からないのと同じですね(笑)



凄い安いビニール製の
フローリングはともかく




ライブナチュラルなどの
複合フローリングなら



価格がピンキリの無垢材ですから
同程度な価格の物もありますけど



・複合の見た目に納得できるか

・手間がかかる木材を扱えるか


これで選んだ方が
納得出来ると思います


・・・・・
・・・・
・・・
・・



分かる人には



無垢材と複合では
絶対的な違いがあるので



そういう人は
見た目でがっかりする複合を選んでも
後悔しかしませんし




逆に分からない人が
なんとなく憧れで
無垢床選んでも
維持が大変です



どちらが正解とか無いですから
好み、ライフスタイルで
選ぶといいと思います



後は職人さんの腕ですかね
やはり無垢床の方が
施工は大変です







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2020年09月18日






解体工事で
アスベスト入りの建材を
調べるために




50年ほど前の
建築知識という書籍が
何冊かあるのですが




50年程前の雑誌を読むと
広告が面白いんですよね


広告a


グラスウールを着てたり(笑)







今回は手持ちの資料から
昔の建材、設備メーカーの
広告を集めてみました




とはいえ
広告を出している企業の
半分は潰れていますので


広告b
(自信を持って勧めた結果がアスベスト問題に・・・)


アスベストがメインの会社は
かなり倒産しましたし







広告c


21世紀に
必ず「よかった」と感謝されたかは
分かりませんが



吸収合併、子会社化で
無くなってしまったり・・・
(一応21世紀になった時点では残ってましたが)





・ロゴが変わってない歴史ある企業



今回は基本的に
今も残っている企業のみ紹介します



ぶっちゃけ会社が存続しているだけでも
凄いのですが



なかにはロゴが
今と同じ企業もあります




まずはこちら


広告d


会社名は
昔の井上工業ですが


クリナップの商標とロゴは
1961年から変わっていません






昭和54年新築の
板前さんの家もクリナップという広告ですが


広告e


お店がまだあるのか
調べても分かりませんでした・・・
(築地にある肴屋とう料理店です)





ロゴが古いくさい
システムキッチンのツートップは
(褒め言葉ですよ)



クリナップ
タカラスタンダードなのですが


広告f


タカラスタンダードのロゴが出来たのは
1971年なので


ロゴの古さなら
クリナップの勝ちですね(笑)





タカラの
1960年代のロゴも載っていますが


広告g


ちょっとタカラのロゴが違います


こちらはタカラベルモント傘下の時代です





ロゴの古さでいえば


トクラスは2013年設立なので
当然ありませんし


今はヤマハとの
資本関係もありませんが


ヤマハリビングテック名義で
システムキッチンを1976年から製造して




ヤマハは建材も作っていたので


広告h


こちらもかなり古く
1967にこのロゴになっています



「オルガンとピアノで木材使うんだから
建材も作れるでしょ」


というヤマハの発想は凄いですね(笑)





・昔の印象が強すぎるロゴ



他にも「昔と変わってない」
思っていたロゴが


何年から使っているのか調べるために
企業サイトを見たら


知らないうちに
変わっていた会社もあります



多分昔のロゴの方が
有名だと思うのですが・・・




まずはこちら


広告i


最近はちょっとパッとしない
三協アルミですが



従来のアルミサッシから
熱貫流率が2分の1になる


40年以上前としては
超高性能サッシですね




三協アルミと言ったら
今もこのロゴだと思っていたら


広告j


知らないうちに変わっていました



個人的には前のロゴの方が
好きなのですが・・・


まあ、こちらも
悪くはないですけど





もうひとつ驚いたのが


広告k


床材などを作る東リです





東リなんて絶対に
今もこれだと思ったのですが


広告L



なんだこれ・・・・




アタック25なんて数年見てないから
気づきませんでした(笑)



というか
今はアタック25の
スポンサーじゃないんですね・・・



今40代だとアタック25は
東リとエールフランスという
イメージしかないのですが






・兄弟会社?「TOTOとINAX」



なぜか兄弟会社や
元々グループ会社と
間違って紹介しているサイトも多い




TOTOとINAX(現LIXIL)です


広告m


グループ会社だった訳でも
無くて


家系図たどっていったら
親戚だった位の間柄ですけど


TOTOの社長だった人が
INAXの会長もしてたので


全く関係が無い訳でもないのですが



LIXILなんてつい最近ですから


50年前の書籍には
当然無いのですが



その分LIXILロゴの
トイレやお風呂を見ると
「新しいな」って
分かるのがいいのですけど(笑)



50年前には
TOTOもINAXも両方なく




まずTOTOは東洋陶器時代


広告n


こちらは1965年の書籍です



1969年にTOTOロゴになりまたけど
これもカッコイイですね




続いてINAXは伊奈製陶時代で


広告o


先ほどのTOTOと
同じ年代の書籍ですが


ロゴが伊奈製陶
(Ina Seitou)の「IS」なんですね




40代でISと言ったら

広告p


ツモリチサトなのですが(笑)
(若い人を置き去りにしてる感・・・)





その後1970年代に
ロゴが変わりますが


広告q



「Xはどこにいった」って感じですが


INAXになったのは
1985年なので
まだ35年前なのですね






・個人的なイチバン


40年~50年前から広告を出して
今も会社が残っているというだけで


素晴らしい企業なのですが



個人的に一番気に入ったのは


アスファルトルーフィングを作るメーカー

広告r


田島ルーフィングです


今も防水材でトップシェアですが
40年以上前の雑誌に



実績と信頼の60年と書かれると
重みが凄いですね


そこからさらに
40年以上トップシェア守ってますから




ロゴも今と変わらないですし



100年前に
アスファルトルーフィングを
日本で初めて作って


そこからずっと
作ってるんですから


・・・・・
・・・・
・・・
・・




長く住むには
家の性能も大事ですけど


設備のメンテナンスや
交換も大事なので


潰れなさそうなメーカーを
選ぶのも大事ですが



50年前の書籍を見る限り
半数以上が無くなっているので


50年後はどうなるか
分かりませんが


田島ルーフィングは
実績と信頼の150年って
広告出してる気がします(笑)






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2020年08月17日






最近はローコスト住宅でも


窓や断熱材を気にする人が
かなり増えてきたのか
結構いい物を使っています



たくさん需要が出れば
金額は下がるので


ローコストメーカーでも
使いやすくなりますが



当然高価な建材を使えば



家の価格を値上げするか
他の建材のランクを
落とすしかありません



窓と断熱材だけは
いい性能で


他の外観や設備が
安い物のを
気づかずに完成しても悲しいので





窓と断熱材以外


見落としがちだけど
ここは確認しておこうという
建材6選を紹介します



知っていて
予算のために納得して
作るなら問題ないのですが



知らないで完成したら
「こんな仕様だったのか・・・」
だと悲しいですからね



ちなみに
ローコストでなければ
今から紹介する建材は


多分使ってないので
大丈夫だと思いますが・・・






・とにかく安っぽい外壁のコーナー金物



今も超ローコストや
建売住宅でたまに見かける



サイディングの角が
金属やプラの奴です


建材a


こういう状態ですね



分かって作るならいいんですけど
正直これがあると
結構安っぽく見えますし



中のコーキングとか
どうなってるか分かりませんから
色々と不安です





通常は角(出隅)の処理は


建材b

(ニチハのサイディング工場)


こういう出隅用の
サイディングを使うのですが



出隅用を使わずに左右のサイディングを
角で切ってコーナー金物使ったほうが




楽ですしコストも抑えられますが
この見た目はちょっと・・・という感じです



建材c



手間も結構違いますが
値段もかなり違います






もっと??な状態のを
Yahoo知恵袋で見ましたが



建材c2


コーナー金物すら
使ってない施工ですが・・・



さすがにこれは
おかしいって分かりますね



今時は使う事も少ないですが
実際にまだありますので



不安でしたら
「出隅の処理ってどうなります?」って
聞いた方が間違いないですね








次に
こちらもかなり
少数派になりましたが


建材e


こちらの釘打ちサイディングですね




性能面も色々悪いんですが
見た目が非常に良くないです




拡大すると

建材f


まだ新築で人も住んでない状態で
ここまで釘が目立ちます



釘の塗装と
サイディングの塗装は



劣化具合も違いますから
年月が経てばたつほど目立ってきます






・まだそこそこあるコロニアルクァッド




こちらもまだ
ローコスト系の家でよくみかける

建材g



コロニアルクァッドですね




私のブログはとにかく瓦推しですし



瓦が嫌ならガルバにして
なるべくスレートは
使うなって良く書きますが









最悪スレートを使うとしたら
コロニアルグラッサですね


建材h


我が家のプランだと


スレートにするなら
コロニアルグラッサしか
選べなかったので



「もうローコストでもグサッサになるのかぁ」
思っていましたが




結構まだブログで
クァッド見るなぁと思ったら



一条工務店の標準が
まだクァッドだそうで・・・





あそこは全面太陽光載せるから
屋根とかどうでもいいのかなぁとか
想像しますが



建材i



家の中で
一番補修がメンドクサイ屋根で
10年後に補修と再塗装が必要ですから



まさに売りっぱなし素材ですね・・・




高い方のグラッサでも
10年後に補修は必要になる場合も
ありますが・・・







・もうひとつ屋根材から


さきほどのスレートや瓦などの下に敷く


アスファルトルーフィングですね




ローコストと言っても
最近は改質アスファルトルーフィング以上がほとんどで


建材j



こちらだと20年は持ちますが





建材k



一番安いタイプだと10年ちょっとの
耐用年数しかありません




屋根材の下ですから
屋根が瓦などで
しっかりしてれば
もっと持つのですが




実際、瓦屋根なんて昔は
ルーフィングなんてなくて
下に土敷いてましたので













・残り2つはなんとなくですが・・・




6個くらい避けたい設備あるだろうと
思ってタイトル書きましたが



割と許容度が高い私は
案外なく(笑)



残り2つは
「出来ればこっちがいい」って奴ですが
違っても生活には全く問題ないです





5番目は

建材L


750mmの洗面化粧台です


超ローコストだと
未だに多いですね・・・



これに関しては脱衣場が狭い場合などは
無理に付けても仕方ないですが



今は900mmか1,100mmが主流ですので
750mmだとやはり狭く感じますね




とはいえ賃貸アパートは
ずっと750mmで不便無く使っていましたが


建材m


標準で750mmと900mmが選べましたが
どうしても置けない人以外は
900mm選ぶと思います



広いからといっても2人同時に
セット出来る訳ではないのですが
やはり見た目ですね



圧倒的に900mmを
使っている人が多いですから



750mmを見ると
「うーん・・・」となり



900mmの方が豪華っぽく見えます(笑)














・最後はドア





ちょっとはこだわろうと
思ったら標準でラッキーと思ったのは


建材n


ハイドアですね



LIXILの建材だと
標準で202cmのドアと
230cmのハイドアが標準で選択出来ました






建材o


もう一つの住友林業クレストだと
ガラス付は230cmですが


トイレなどのドアは
200cmのみの選択に・・・



全部230cmドアがいいので
LIXILにしましたが



もっと金額が高いメーカーだと
ドアも天井に合わせる場合もあります
ローコストでそこまでは言ってられません




高いメーカーのハイドア仕様だと


建材p


こちらは天井高240cmに
240cmのドアでピッタリ付けてます
スッキリしてますね





一方我が家の場合は


建材q


ドアが230cmで天井高は250cmなので
20cmほど隙間が出来ます



それでも天井高が240~250cmが多い今


200cmのドアだと隙間が空きすぎますし
開放感かなり下がるので
230cmが標準なのは良かったです





昔は天井高の平均は220~230cm位で

・180cmのドアと
・200cmのドアがあって


どんどん180cmのドアがなくなって
200cmが標準になって


今は天井も高くなっていったので
それに合わせてドアも
高くなっていますね







・6選の中で一番使いたくないものは



今回6つ書きましたが
私が使いたくない順で選ぶと


①コロニアルクァッド

②サイディングのコーナー金物

③14mmのサイディング

④安いルーフィング

⑤200cmのドア

⑥750mmの洗面化粧台



ぶっちゃけ⑤と⑥は
住宅の性能、寿命には
全く関係ないですから


ジャイアント馬場位身長があれば
ハイドアじゃないと大変ですが
200cmのドアでもぶつかりませんし


750mmの洗面台も
色々置けなかったり

セットの時大変ですけど


人によっては
髪型のセットなんてほとんど
しない人もいますしね



①はとにかくやめてほしい

②もかなりやめてほしい

③はなるべくならやめてほしい

④は①とセットなら最悪なパターンですね



1~4はどれも家の寿命にも響きますが
屋根の方が負担が大きいので
こちらを1位にしました



大手メーカーなら
この辺の建材は余り使わないと思いますが



最近は
C値とUA値だけ知っている人で
窓と断熱材だけこだわる人向けにも



とんでもなく安いローコストの家あるので
絶対に価格には相場って物があるので


そういう場合は注意が必要ですね






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2020年08月15日







最新のスレートは
新しい技術で



昔よりは
長持ちするのかもしれませんが




仕事上どうしても
古い家ばかり見ますが




石綿(アスベスト)が禁止になってから
結構経ちましたので





最近は解体する家も
アスベストを使っていない
スレート屋根も増えてきました


スレートa

(石綿無スレートが出始めて20年ほど経過しました)



屋根材でアスベスト使用が
完全に禁止になったのは
2004年ですが



実際には色々なメーカーから
1995年ほどから
石綿(アスベスト)を使ってない
商品が増えてきました






この時代のスレート屋根は
劣化がひどい物が多く


スレートb


特に一番ひどい
ニチハのパミールなんかは


まだ築11年でこれです




スレートc


こちらも築10年ちょっと



両方ともわずか10年ちょっとで
このような状態です



20年~30年持つと言われている屋根材の
10年後の姿ですが



私はすでに壊れていると思うのですが・・・






ニチハ側は

・経年劣化
・施主のメンテナンス不足

という事で欠陥は認めていません・・・




「釘のせいかも」と釘を
リコールしたという謎な行動だけはしました




スレートの不具合認めちゃうと
交換費用で大損害ですしね・・・






スレートd


耐候性も防水性も
バッチリと謳って



10年でここまで
ボロボロなのに
メンテナンス不足ってのは



屋根に毎年
登って点検しろって事でしょうか・・・



当時はニュースで
特集もされましたので


逆に
「あなたの家はパミールです」
不安にさせて無駄な工事をさせる



リフォーム詐欺も
あったりしています



ニチハは不具合を最後まで
認めないまま屋根材から撤退しましたが





当時のケイミュー製品も

スレートe



やはり10年ちょっとで
色々とダメになる商品が多いです



それでもニチハよりは
ひどくないですし



諦めずに品質改良して
未だにコロニアルの
名前を使っているのは立派ですね





今はスレート屋根は
ケイミュー1社だけですが

スレートf


「ちゃんと10年ごとに
点検と補修をして
なんなら再塗装もしてね」
案内を出しています



ケイミューはちゃんと
10年、20年で点検すれば


30年は持ちますよーって
言っていますが



この辺がメーカーと
ユーザーで相違がある事が多く



ちゃんと点検、補修すれば
(大事なのに小声)

「30年持つ」ってのを



大事なとこは言わないで



「普通に20年~30年持つ」
ハウスメーカーに言われて
放っておいたりすると



当然ですが屋根なので
雨漏りの原因になります



その他パミールに関しては



今回画像をお借りした
石川商店さん





こちらにパミールの
詳細が色々書いてありますので



もしかしかたら
家のスレートはこれかもって人は
是非ご覧になって見てください



それ以外にも
このサイトは屋根材情報が
非常に参考になります




・・・・・
・・・・
・・・
・・




10年過ぎたら
ボロボロで登るのも不可能で
再塗装すら出来ないレベルの劣化でも



保証等一切なく



特にニチハは
未だに製品には
問題無いって言ってますから



個人的にはニチハ商品は
使いたくないですね






・どうしてもアスベストが必要だったスレート



一応スレートには


化粧スレートと
天然スレートがありますが




一般の戸建住宅で
天然スレートなんて
使っていません

スレートg


東京駅は天然スレートですね




他には国の建物や教会などに
ほんの少し使われる位ですが


この天然スレートは


岩から作っていたので
非常に耐久性がありますが



施工する人も
供給も少なく



高価なので
普通は使いません
(瓦と同じ位~すごい高い物まで色々あります)



一般に普及しているスレートは
全て「化粧スレート」ですが



60年ほど前から
日本で使われていますが



名前こそスレートですが
成分は全く違って



そもそも
アスベストにセメントを混ぜた物が
「スレート」なので



完全にアスベストに
依存していた屋根材です



成分は
セメント85%に
アスベスト15%位でした





本来あったスレートという商品に
アスベストを混ぜたのではなく



アスベストという素材があったからこそ
スレートが出来たわけです



アスベストとセメントを混ぜる
薄くて耐久性も充分な商品が出来る
スレートっぽいからスレートと呼ぶ
アスベストが禁止になる
耐久性が良くないスレートが出来る


この流れですね



現在は当然
アスベストは使えないので




セメントにパルプなどを混ぜた物で
上に塗装している物が主流です



スレートh




色々と品質改良はしていますが



防水塗装(トップコート)を
塗っていますので
定期的な塗り替えが必要ですから



出来たら10年毎に再塗装をしないと


雨漏りなどのドラブルが
色々と起きてしまいます





普通に考えて
壁よりもずっと
雨と太陽に晒されるわけですし



ベランダや庭の部分は
自分でDIY補修も出来ますし


サイディングなどの壁材は
目視の点検も楽ですが



屋根の上なんて
なかなか自分で
DIY出来る物ではありませんし



全部を目視するのも大変です




平屋なら普段から目視も出来ますし
ハシゴがあれば点検も出来ますが



2階建ての場合は
目視で確認するだけでも大変です





家の部材の中で
一番、太陽や雨に影響されるので



屋根は耐久性が
あった方がいいのですが





「今のスレートは大丈夫」と言う
営業さんや建築士さんがたくさんいますけど



10年前、20年前にも
「大丈夫」って言われて
購入した屋根を処分するのは
こちらの仕事なので



ちょっとせつないですね



安価だったり軽かったり
瓦には無いメリットもありますので



ちゃんと売る方も説明して
定期的な点検などを
すればいいのですが




「20年~30年は大丈夫ですよ」
とか平気で言う営業さんもいます
(グラッサでもノーメンテでそこまで持ちません)



まあ営業さんが
何でも分かるわけはないので



特に大手ハウスメーカーだと
完全に分業ですから



建築建材の知識は
無くても仕方ないですが




新しく入社した
ハウスメーカーの営業さんなんかは



解体現場を見学に来れば
どの部分が一番劣化しやすいかとか分かるので




セールストークにも
役立つ気がします(笑)






・瓦がイヤならガルバ屋根がオススメ



古い家を壊せば壊すほど
「瓦ってすげー」って頑丈さに感動しますし




瓦にするだけで
夏涼しくて、冬暖かいですし
遮音性も充分なので






私は瓦推しですし



メーカーも間取りも決まる前から
屋根だけは瓦って言っていましたが


見た目がオシャレじゃないって
いうのも大事な理由ですので



フラット瓦というのも
あって今はオシャレですが




その場合は
ガルバ屋根の方がオススメです




「瓦は重いから耐震性でスレート」って人でも


それならスレートよりも
ガルバの方がもっと軽いですから



私のオススメは
瓦>>>ガルバリウム>>>スレートです



スレートには
値段が安いという
メリットはありますけど



家の中でも
屋根材は一番負担がかかる部分し



修繕も大変ですし
目視で点検するだけでも大変ですから



私なら外壁のランクを落としてでも
屋根材にはお金を掛けます



とくに我が家のような2階建てだと
足場組まないと
修繕など出来ませんから



なかなかの費用が
かかってしまいます・・・






「瓦は耐震性が悪いからと」と言う人も



「じゃあ屋根はどれくらいの重さで
家全体はどれくらいの重さか」
知っている人も少ないと思いますが


瓦屋根



2階建てで30坪の家の場合

(1階15坪、2階15坪)



・スレート屋根で1,000kg位

・瓦で2,100kg位と約2倍の重さです

・ガルバ屋根だと250kgになります




昔の瓦屋根は下に土入れてましたから
3,000kg以上の重さになってしまいましたが
今はそこまで重くありませんし




地震の際にニュースになる
瓦が落ちてくる映像は


スレートi


こういうのは
今の家は工法が違うので
ありえません
(昔は瓦を止めずに施工していたので)




ちなみに建坪30坪の
木造住宅全体の重さが
約30,000kgあるので




30,000kgに
2,100kg(瓦)の物載せるか
1,000kg(スレート)の物を
載せるかの違いですね


スレートj



人間の頭が
体重の10%あって


瓦屋根は
7%ですから


私は問題ないと思いますが


不安でしたら
ガルバリウムの方がさらに軽いですし


総二階じゃなくて
1階を広く、2階を狭く
造ればいいだけです



・・・・・
・・・・
・・・
・・





そもそも
スレートから瓦にするだけで
構造に問題が出るような
建物はダメだと思いますが・・・
(1トンしか違わないんですから)




もしかしたら
耐震等級の数値がギリギリで



瓦だと厳しいって
パターンがあるのかもしれませんが




もちろん家の「見た目」って大事なので



スレート屋根の見た目がいいって人は
使ってもいいのですが



10年毎の点検と補修は必須ですし
出来るなら5~6年毎に
点検した方がいいと思います













・コロニアルグラッサはどれくら持つか?



今現在、一番上の商品は
コロニアルグラッサですね


スレートk



この商品が出来てから
まだ10年ちょっとなので解体現場や
産廃で見た事がありませんが





スレートL


30年間再塗装無しで大丈夫と
言ってますので



もちろん10年ごとに
点検と補修は必要ですが・・・


普及品のコロニアルクァッドよりは
かなり耐久性が高いとは思います





クァッドから
グラッサにすると
差額が20万円ほどかかるみたいです




スレートo


レオハウスは標準のスレートが
コロニアルグラッサでしたが



大人気の家CocoのDセレクトだと
このように瓦、ガルバと
コロニアルグラッサが標準ですから


これでスレート選ぶ人も
余りいないと思いますが・・・




価格の安いスレートプランだと
下のラインの
コロニアルクァッドになります




未だに10年で
再塗装が必要と言っている
コロニアルクァッドは
やはり使わない方がいいと思いますが






しかし高い方のグラッサの
「色10年保証」の内容を見ると


スレートm




・年数に比べて著しい劣化のみ保証



なので通常の経年劣化は保証されず
しかも、その判定はケイミュー側


コケ、カビ、藻は保証対象外という
なかなか意味のない保証ですね






実際、古いスレートを見ると
色褪せ以外にも


スレートn


苔、藻、カビで
汚れて見えるのが多いのですが



スレートだと緩勾配の家も多くて
雨の水が結構残るんですね



その点でも
同じ緩勾配ならガルバリウムの方が
金属な分苔やカビが出にくいと思います
(というか苔は出ない)



という風に


ガルバリウムが一般的に
使われるようになってから


余りスレートの
メリットが浮かばないのですが





・重さは瓦より軽いけど
 ガルバよりは重い


・ガルバ屋根より雨音には
 強いが瓦より弱い


・遮熱性能も
 ガルバよりあるけど
 瓦より弱い




価格こそ安いですが
なにしろ点検するのも
触るのも直すのも大変な



屋根ですからねぇ・・・




私はDIY好きですから
サイディングの再塗装も
自分でしたい位ですけど


さすがに餅は餅屋
屋根は屋根屋なので


屋根はDIYなんて気軽に
出来ないですし




やはり特に理由も無ければ
瓦が一番って結論しか出ないですし



耐震性が心配って事なら
ガルバがあるし・・・



やはりスレートを
選択する事はないですね・・・



ただガルバリウムも
それほど古い素材では無いので


解体するほど古い物を見ていないので
実際はどこまでサビが出なくて
耐久性があるのかはちょっと不安ですが



まあ今の時代
SNSも多いですし
何かあったらすぐ問題になるので



新しい商品なら
スレートでもガルバでも


昔ほどひどい商品は無いと
信じたいですね




我が家も断熱材は
たいして長期実績もない
アクアフォームですし



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