新居引っ越し後の生活

2018年08月09日


我が家の換気システムは
第一種換気なので


空気清浄機a

このような換気システムが
1階、2階にあって


空気清浄機b


各部屋に
吸排気口が付いています


標準で付いている
換気システムが


空気清浄機c

パナソニックの
FY-80VB1ACLという商品で

PM2.5対応と書いてあるので

空気清浄機の代用にも
なりそうな気がします





・空気清浄機は必要?


メーカーサイトで調べると

空気清浄機d


やはり

PM2.5対応
微小粒子対応フィルター

と空気清浄機みたいな性能が
書いてあって

捕集効率95%と書いてあります


これだけで
大丈夫っぽい気もしますが



実際に空気清浄機を置いて

空気清浄機e




数日間可動させると

空気清浄機f


写真だと見えにくいですが
フィルターに
ホコリが溜まってます




・そもそも用途が違いました



第一種、第三種で
システムは違いますが


今の住宅は
換気システムが
義務付けられてます


そうして
第一種の場合、このように
PM2.5対応など


まるで空気清浄機っぽく
書いてありますが


換気システムが
建築基準法で義務付けになったのは


シックハウス症候群対策
空気を入れ替えましょうという事で


換気システムが出来たので



主な目的は

・シックハウス症候群対策

あとは

・部屋の湿気を出して湿度を調整する


これが換気システムの
主な目的です



吸気してるので
近くのホコリは吸いますが


床に落ちている
ホコリやチリを
吸う事はありません





一方、空気清浄機は


部屋のチリやホコリ
花粉などを取りますが


フィルターで取るだけで
外に排気はしませんから


全く用途が違います



その為

今まで空気清浄機を
使っていない人は


もちろん
使わなくても大丈夫ですが



今まで
空気清浄機を使っていた人は


第一種換気だからと
代用になる事はありません






・2つあれば効率も上がります


通常換気システムは天井にあって


空気清浄機は床に置きます



チリ、ホコリは舞いますが

人がいない環境だと
下に落ちて床に行きますので


チリ、ホコリ、ダニなどは

空気清浄機に任せた方が
いいです



私も実際に使うまでは

第一種換気があれば
空気清浄機いらないかなと

思ったのですが


普通にフィルターに
ホコリが溜まってます・・・





・空気清浄機の選び方



空気清浄機って

色々な
〇〇機能搭載とかありますが



実際、扇風機並みに
仕組みが単純で


吸気→HEPAフィルター→排気

これだけなので



通常のファン式なら

売れ筋の3メーカー

パナソニック、ダイキン、シャープ
どれ選んでも同じです



詐欺的商品のイオン式ってのも
昔ありましたが


ナノイーとか
プラズマクラスターとかは

余り信じないタイプなので


家のホコリやチリが
減れば満足です







・シャープだけ置場が限定されます



上記3メーカーだと


シャープだけ

空気を背面から吸うので

空気清浄機g


壁から30cmは
離して使わないと
効果が弱まるので


使い勝手が悪いです


ダイキンやパナソニックは

前面や側面から吸います



その代わり
シャープのメリットとして


・吸込量が多い

・フィルターの掃除が簡単

・他メーカーより安い


などがありますが

色々書いてますが
安いので選びました(笑)








23畳用で
14,000円で購入出来るので


他メーカーよりかなり安いです





・1年の内、4ヶ月しか使っていません


空気清浄機h


9月後半から5月下旬までは
同じ場所に

加湿器を置いています


気化式なので
こちらでホコリも吸えるので


空気清浄機は
4ヶ月ちょっとしか使わないので
安いのを選びました



加湿器は

絶対にパナソニックの
気化式がオススメですが・・・



過去記事にも書きました






新築で木造の高気密住宅は
冬の乾燥が凄いので


こちらにお金掛ける方が



2018年08月04日


耐震等級3を売りにしている
ハウスメーカーも多いですが


我が家は
耐震等級3は取れていません



よくある
耐震等級〇相当という奴ですが



正直な人だったので


「このままだとぎりぎり3か2になるかなぁ」
言ってましたので


我が家は耐震等級2か3相当の
どちらかですが


余り気にしていません


多分間取り的に等級2だと思います





・耐震等級〇相当という言葉



なんで等級3相当なんて
言葉が出るかというと



実際に等級を取るには
構造計算書か壁量計算書を提出して

チェックしてもらわないとならないのですが


構造計算は
結構費用と手間がかかります


耐震等級a

こちらは我が家の
省エネ等級4の構造計算書です


耐震等級も同じように
結構な書類が必要になります



※壁量計算なら簡易的に出せますが
 詳細は最後に書きます



その為、無料ではしてくれないですし
費用は20~30万円位はかかると思います


フラット35なら
フラット35Sで申し込む場合に



耐震等級3
省エネ等級4必要なので


どちらかの構造計算は出してくれます
(バリアフリー住宅でも35Sは可能ですが)


手間も費用もかかるので


申請手続をしない場合は

耐震等級〇相当となります



これを信用するかしないかなので


信用出来ないなら
費用を出して耐震等級3を取れば


地震保険は安くなるメリットはあります






・絶対に耐震等級1はあります



耐震等級は



・耐震等級1
耐震等級b
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法レベル)




・耐震等級2
耐震等級c
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力の1.25倍の力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法の1.25倍)





・耐震等級3
耐震等級d
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する
震度6強~震度7の地震による力の1.5倍の力に対して
倒壊、崩壊しない程度(建築基準法の1.5倍)



1981年に耐震基準の法律が出来て


これ以降は最低基準以下の家は
建てれなくなり



2000年に改正があって

以前の耐震基準の
1.4倍が最低基準になりました



1981年の耐震基準(今の等級1以下)でも
震度6強から7には
耐えられる設計にはなっています



そして等級1は無いと
そもそも建築許可が出ないので


どんなに安い
建売住宅でも等級1はあります


等級1は地震に弱いって思われてますが


1でも数百年に一度の
震度6~7に耐えられる設計です





・超ローコストでも等級3は可能です


以前書いた
超ローコストのメーカーは





耐震等級3を売りにしていましたので
お金がかかる訳ではありません



フラット35S
耐震等級3で申請するそうです


なぜ超ローコストでも
耐震等級3が取れるかというと
ツーバイフォーで作るからです

耐震等級e


ツーバイフォー
パネルで家を組み立てるので
頑丈ですが


吹き抜けや大きいリビング、大きな窓など
間取りの制限が色々出ます


高いメーカーのツーバイフォーだと
ある程度は自由度があって


それをツーバイで作るのが
腕の見せ所かもしれませんが


安いツーバイフォーですと

耐震等級f

このような制限が多いです

実際間取りの打ち合せした際も

〇枚壁を入れて下さい
〇枚以上は空けれませんなどありました




制限は多いですが
ツーバイフォーで耐震等級1を取るのは
逆に難しく


最低でも等級2
普通に作っても等級3は取れます





では従来の在来工法
全部弱いかと言うとそうでもなく



例えば我が家のレオハウスなどは

耐震等級g


このように耐力面材を付けるので
仕組み的にはツーバイフォーと
同じになります



耐震等級h

工事中の我が家です

このダイライトと言うのが
耐力面材です




耐震等級i


耐力面材の中では
高級な部類です


このダイライトを使えば
割と簡単に等級3は取れますが


我が家は微妙って言われました





・我が家が耐震等級を取らない理由


一応言っとくと
レオハウスもタマホームも
標準は耐震等級3です
(タマホームも耐力面材使ってます)


なので普通に作れば
耐震等級3を作れるのですが





耐震等級j

(黒い壁が耐力壁で使える部分です)


このように
1階は

・別室が無くて全部LDKのワンルーム

・さらに吹き抜け

という間取りなので

壁が余りありません


ここで耐震等級を上げるには


耐震等級k

このように吹き抜けのスキップフロアを
和室など普通の部屋にして
壁を増やす


または


リビングの掃き出し窓を
腰高窓に変えて壁を増やす


もしくは


屋根材を瓦から
軽い素材(カルバリウムやスレート)に変える



このような事をすれば
耐震等級は3になります





・耐震等級3にしなかった理由


結局耐震等級が2か3か
分からない状態ですので


もし山梨に大地震が来て
我が家が潰れたら


「やはり耐震等級3無いとダメだ」
教訓にして頂ければと思いますが


理由とすれば


この間取りが良かったから
変更したくないというのがあって


その上で


まず、この間取りでも
等級2の住宅にはなって
1って事は無いという事だったので



建売住宅などの等級1物件よりは
強くなりますし



過去にこちらで書いた記事




・土地の地盤が全く問題無かった事と

・住んでいる地域に活断層が無かった事




耐震等級l

標準で地震に強いベタ基礎



耐震等級m




地盤が問題なくて
ベタ基礎で

ダイライトを使って



耐震等級n

使用してる木材と工法も
地震に強く



後はレオハウスの
制振システム

L-SAVが標準で付いています

耐震等級o



耐震等級p

揺れを最大50%軽減出来て
(阪神大震災のデータで40%でした)

地震保証が20年付きます




耐震等級q

しかしこれを設置しても
耐震等級は何も変わりません



耐震地震に耐えるですが

制震地震の揺れを軽減します



どんなに制振や免振システムで
家の揺れを減らしても


こちらは耐震等級の計算には
入りません




その為
高層マンションなどは
制振、免振で地震を押えますが


耐震等級は9割が等級1になります




なので気に入った間取りを
変えてまでも等級3にするなら


地盤、基礎、耐力面材、制振ダンパー


などの家の耐震性能を考えて


等級2相当で充分と判断しました



布基礎で普通の筋交いの家でも
等級1は取れるので


当然それよりは強いです



もし地盤が弱くて
地盤改良をしたなら


もうちょっと等級3に
こだわったかもしれませんが


耐震等級の計算が
割といいかげんだったので


「まあ取らなくてもいいか」となりました




・耐震等級1は厳しいかも?


もちろん3が最高ランクですが
2になってもいいかなと
思っているのですが

さすがに1はちょっとと思う理由が

耐震等級v

このように耐震等級1の家

床の強さ、基礎の強さなどを
考えなくていいので

ちょっと不安です





・壁量計算?


ここからちょっと難しくなりますが


木造住宅だと
2階建ては壁量計算だけで
耐震等級が取れます


3階建ては
ちゃんと構造計算しないと取れません



壁量計算は簡単に言うと


ちゃんと計算しなくて
仮定で計算が出来るので




極端な話
バランスが悪い間取りでも


壁の量があれば

耐震等級3が取れてしまいます


耐震等級r

画像はこちらより借りました

構造計算って!?【日本一わかりやすい構造計算の解説】

一級建築士さんのブログで
非常に分かりやすいです



地震保険が安くなる
メリットはありますし


ちゃんと構造計算してくれる
メーカーや工務店もありますが



簡易的な計算で
割と適当で大丈夫な方式で取った
耐震等級3って
余り意味無いのかなぁって思います



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2018年08月03日


完成して
1年半が過ぎて
久々に

「失敗したと思った所」が増えました


我が家のバルコニーは
2間続きになっていて

バルコニーa

このように半分は
インナーバルコニーにしたので


雨の日も全く濡れずに
洗濯物が干せます



バルコニーb

インナーバルコニーの方は
面積は狭いですが
軒は長いです




バルコニーc

インナーバルコニーの方は
普通の1尺(91cm)なので
若干狭いですが


雨が降りそうかなって
時は大変便利です




バルコニーd

バルコニーのもう半分は
倍の182cmにしたので
テーブルなども置けます





・インナーバルコニーは汚れやすい


メリットと言うと
急な雨でも洗濯物が濡れないので


共働きの我が家では
大変ありがたいのですが


当然雨でも濡れないので


砂ぼこりなどがそのまま
溜まってしまいます




・掃除まで考えていませんでした・・・


ベランダの床(普通のFRPです)以外にも
サイディング壁も内側は濡れませんので


バルコニーe
雨で汚れを落とすという機能は
使えません


マメに水洗いすれば
砂ぼこりだけですので

すぐ落ちると思いますが



我が家は
2階で水道と言うと
トイレしかなく


トイレもタンクレスでは無いので
手洗い器などは設置していません


その為水道を取るには

バルコニーf

ここの水道を使うしかないので


①まずバルコニーから紐をたらす

②庭に出てホースを紐に括り付ける

③バルコニーに戻ってホースを引っ張る

④また庭に出て水道を出す

このように何度も往復しないと
水洗いが出来ないので


なかなか掃除する
回数も減ってしまい


結構汚れもたまって



バルコニーg

ただ水を撒く位では
落ちない汚れも出て来ました





・安い高圧洗浄機を購入しました


ジャパネットでケルヒャーでも
買おうかなぁと思ったのですが


外壁はまだ新しく汚れてないし

他に余り使い道無いので


デッキブラシで擦って
水道で流してもいいかなぁと

色々思っていたところ


バルコニーh

ホームセンター(ケーヨーD2)で
7,980円の高圧洗浄機を発見しました


ケーヨーD2オリジナルの
WM-10KDという商品で



バルコニーi

7,980円なのに
通常ホース3Mと延長ホース10M
合わせて13Mまで伸ばせるので


我が家みたいに水道が近くになくても
大丈夫です



バルコニーj

色もケルヒャーっぽいです


吐出圧力が6.5MPaという事で

ケルヒャーだと
一番安いのでも8MPaあるらしく

まあ値段なりです





・手間は変わりません・・・


普通のホースから
高圧洗浄機になっても


①まずバルコニーから紐をたらす

②庭に出てホースを紐に括り付ける

③バルコニーに戻ってホースを引っ張る

④また庭に出てスイッチを押す



こんな感じで手間は変わりませんが


ただ水を撒いただけだと

バルコニーg

こんなですが



高圧洗浄機にすると

バルコニーk

簡単に汚れが落ちます


砂ぼこりは取れて
サイディングの模様が
反射する位綺麗にはなりました


1年半住んでるので
新築と同じようにとはいきませんが


重曹を撒いて15分放置すると
汚れが浮いてくるみたいなので


気になる所は
重曹まいてデッキブラシで擦って


仕上げに高圧洗浄機をすれば

かなり引渡し時に近くなると思います





・インナーバルコニーを検討してる方へ


インナーじゃなくても
ベランダは割と砂ぼこりなどの
汚れが溜まりますが


インナーバルコニーは特に
雨に濡れないので汚れが溜まります


なので
2階のベランダにも
水道欲しかったと掃除の度に思うので


検討してる方は
予算さえ合えば
水道を付けるのをオススメします


結構お金かかりそうなので
余裕があればですけど


1階の水道から
持ってくるのは大変です





バルコニーl

サイディング部分だけなら

高圧洗浄機もいらず

普通のホースで
水を撒くだけで

かなり綺麗になります





・ところで高圧洗浄機ですが・・・


13Mホースにノズルも2種類付いて

さらに
洗剤を入れるノズルなど

ジャパネット並みに
色々付いて

7,980円ですので

そこまで期待はしていませんでしたが


バルコニーも
「まあこんなもんかな・・・」位の
落ち方でしたが・・・



バルコニーm

玄関タイルも
掃除したのですが

数か所汚れが残ります


吐出圧力が6.5MPaだと
こんなものですので


余裕が出来たら
ケルヒャーの強いのに



2018年07月27日


我が家のキッチンですが
購入時にはマナ板立てフキン掛け
「何も付いてない」状態なので

色々購入しました



タカラa

タカラスタンダードのグランディアは
全てホーロー製ですので


人造大理石の天板以外は


全てに磁石が付きます




タカラb

タカラスタンダードの公式サイトですが
磁石が売りですので


画像もたくさん小物入れがありますね


キッチン以外も壁面もホーローなので
全てに磁石が付きます





・実はダイソーで買ったのですが・・・


タカラスタンダードの純正を買う前に



ダイソーの
マグネット式を買いました



タカラc

デザインはともかく
タカラ純正より圧倒的に安いですし



これを買った時に



「ダイソーで買ったキッチン小物入れが便利」とかで
ブログ記事を書こうと思ったのですが・・・


塩とコショウの
2つ置いただけで傾きました


時間にしてわずか10分位で傾いたので


使いようが無く
廃棄処分になりました


「700gまで大丈夫」
書いてあったのですが

300gで落ちました





・なのでタカラスタンダード純正品を購入


タカラスタンダードの
ショールームでも買えますが
ネットのが安かったので

今回はネットで購入しました



今回購入したのは



こちらの小物置きL+フックという


上には塩やコショウなどを置けて
下にはおたまなどが掛けれる商品と




こちらのフキン掛け






こちらのマナ板立てを購入しました




マナ板立ては
シンクに置けれる



こういうタイプもあるのですが
オープンキッチンですし
引き出しに入れるタイプにしました





小物置きは小物用の収納引き出しが
あるのですが、調理しながら
そのまま出せる方が便利ですし




フキン掛けは
標準のままだと
どこにも掛ける場所が無いのです





タカラd

展示品は付いたので
標準かと思っていたのですが



マナ板収納も
蛇口の奥に置いておけば問題はないですが


せっかくのオープンキッチンですし
引き出しに入れれるスペースは
あるので、こちらもあった方がいいですし



グランディアにした方は
この3つは購入した方がいいと思います





・取り付けは簡単で強力です




ダイソーの製品と違い


強力なマグネット
補助で吸盤も付いていて

本当に強力に付きます


一度付けると外すのに大変な位なので


タカラe

我が家はこれだけ置いてますが
全然ズレません


純正で高いだけあるので
(ダイソーと比べてですが)

最初から
ケチらず購入すれば良かったです




タカラf

遠目だとこんな感じです



・1つだけダイソーが使えてます



最初に買ったすぐに捨てる事になった
ダイソー製品ですが


これと一緒に買った
キッチンペーパー入れ


キッチンペーパーが軽い為なのか
問題無く使えてます




タカラg


使えるなら100円ですから
大変お得ですね


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2018年07月26日


我が家の階段下収納は


収納a


こんな感じでスキップフロアの分
コの字型の階段にしては長いので


結構余裕があるのですが



引越して1年半経ちましたが


余裕があるからと

何も考えずに何でも
階段下収納に入れていくと


2歳、0歳の子供もいるので

どんどん増えて


収納b

ついに
足の踏み場が無くなりました






・まだまだ余裕?


賃貸時代に使っていた
つっぱり棚が1つだけありますが


他はどんどん
入れていっただけなので


収納c

このように
デッドスペースはたくさんあるので


棚さえ購入すれば
まだまだ余裕な感じですから



早速棚を購入します



収納d

距離わずか1.5km
車なら5分でニトリに行ける場所なので


思い立ったらすぐに買いに行けます





・とりあえず1つだけ購入


収納術みたいなブログ書いてる方を見ると

物凄いアイデアで
色々棚を設置してますが


困ったらまた買ってくればいいので
(収納テクも無いですし


とりあえず1つだけ購入します


収納e

階段下収納ですから
見えるとこではないし

普通の頑丈そうな棚


シェルフアドバンスという
棚の62cmを購入しました


収納f

板を1枚追加で買ったので

総額は4,470円(税込)です


この安さは
さすがニトリですね





・めちゃ簡単です


普通のドライバー1本あれば
20分位あれば作れます



完成した棚がこちらです

収納g


前の賃貸だと

作るのは簡単でも
作るスペースが無かったのですが


新築だと標準で作っても
玄関が広いので


DIYするのが凄い楽です





・設置します


収納h

床が見えました(笑)



棚を買う前は

収納b

これですから・・・


物凄い楽に出し入れ
出来るようになりました


使用頻度が高いものを
なるべく棚に入れて


さらにその中で一番使うものを
一番上から順に置いておきます




収納i

一番下と2段目は
ダイソンの掃除機です


その上は子供のオムツですが

3~4日分位いっぺんに出して
リビングの収納に入れてあるので


一番上は毎日使う
犬のご飯とトイレシートです



階段下収納は
幅が狭いのでつっぱり棚やつっぱり棒が
簡単に設置出来るので


収納が上手な人は
本当に凄いんですが


私は「ただ棚を設置しただけ」ですけど



一応階段下収納は

幅が狭いので

収納j

我が家は尺モジュールの標準ですが

幅が91cm、さらに壁の厚みもあるので

実寸だと80cm位です


その為
余りに奥行きがあると


今度は奥の荷物出すのが大変なので


奥行が30cmの棚にしました。


これなら50cmちょっと余裕があるので

奥まで行くのも楽に行けます



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